1. Устройство
2. Пример конструкции ФС
3. Станина
4. Столешница
5. Рабочая плита
6. Кольца
7. Фрезер
8. Крепеж фрезера
9. Направляющая рейка
10. Упорные планки
11. Сопло
12. Продольный передвижной упор
13. Дополнительные фиксаторы
14. Поворотный ФС

Владельцу частного дома приходится немало заниматься ремонтом, совершенствовать свои бытовые условия. Фрезерный стол станет отличным решением при изготовлении различных деталей и приспособлений из дерева, так как он обеспечивает точность и хорошее качество обработки заготовок.

Стол − основная база станка. Рабочий орган оборудования − это фреза , деталь с несколькими режущими лезвиями. С ее помощью в деревянных заготовках делают различного вида пазы, каналы, окна (вертикальные углубления), скосы овального профиля и многое другое. Фрезерование – механическая обработка заготовок многолезвийным инструментом. Фреза, помимо вращательного движения, совершает поступательные перемещения. Станину со столешницей для обработки деревянных изделий называют фрезерным столом (ФС).

Устройство

Правильная установка фрезера в стол зависит от безупречной конструкции станины. На станине располагается рабочая поверхность станка. Снизу крепится к пластине фрезер, который перемещается по вертикальной оси. Заготовка фиксируется в поперечном направлении специальным устройством − параллельным упором для фрезерного стола.

Принцип действия ФС можно сравнить с тем, как работает циркулярная пила . На вращающийся лезвийный орган, установленный в стационарном положении, надвигают для обработки древесный материал.

Пример конструкции ФС

Для изготовления ФС понадобятся следующие материалы:

• небольшие куски ДСП или фанеры;
• различные метизы;
• металлический уголок;
• стальная пластина;
• алюминиевый профиль;
• лифт (домкрат);
• каретка;
• пластиковые прижимы.

На чертеже указаны размеры деталей, которые могут быть откорректированы в каждом случае индивидуального конструирования ФС. Этот самодельный стол для ручного фрезера − пример самой примитивной конструкции ФС. Самодельные конструкции ФС могут быть изготовлены из других материалов. Все зависит от возможностей и квалификации того, кто взялся за такую работу.

Самостоятельное изготовление ФС

Рассмотрим особенности строения деталей ФС:

Станина

Опорная часть станка может быть сделана из деревянного бруса или сварена из металлического профиля. Нужный чертеж станины представлен ниже.

Под ФС можно использовать обыкновенный верстак . Но надо знать, что при работе силового агрегата будут возникать сильные вибрации. Если верстак не достаточно устойчив, то следует изготовить специальную опорную конструкцию. Основная нагрузка передается от рабочей площадки вниз на опору станка. Поэтому станина должна иметь большой вес.

Столешница

Рабочей площадью стола является столешница. Ее лучше сделать из текстолита толщиной 20-30 мм. Почему выбирают текстолит? Это объясняется тем, что весь процесс обработки заготовок связан со скольжением деталей по рабочей поверхности стола. Текстолит отличается от других материалов большой степенью износостойкости и низким коэффициентом трения. Столешница, сделанная из такого материала, не причинит вред цельной поверхности заготовки и прослужит много лет.

В качестве рабочей площадки стола вместо текстолита можно использовать стальную пластину толщиной 6 мм и более.

Рабочая плита

Пластина для фрезера изготавливается из текстолита или из металлического листа. В пластине делают отверстие, в которое вставляют металлические кольца. Кольца с разным диаметром вставляются друг в друга. Кольцевые вставки находятся на одном уровне с поверхностью столешницы.

Кольца

Для чего нужны кольца? Они обеспечивают плотное вхождение фрезы в тело заготовки. Разный размер колец соответствует разным диаметрам режущих элементов.

Фрезер

Так как фрезер крепится снизу столешницы, то конструкция ФС создает внизу свободное пространство. Монтаж и обслуживание силовой установки не должен быть затрудненным из-за стесненных условий внизу станка.

Универсальный силовой агрегат, приводящий в движение фрезу, называют фрезером. Его можно сделать, используя любой подходящий электродвигатель. Но это под силу человеку с большим опытом работы в такой сфере деятельности. Лучшим вариантом будет приобрести готовый ручной фрезер .

Ручной фрезер – многофункциональный агрегат. Электроинструментом выполняют самые различные операции. Применяется он в основном для обработки деревянных заготовок.

Однако держать инструмент в руках и одновременно пытаться фиксировать деревянную деталь очень сложно. Это не принесет желаемого результата. Чтобы изготовление деталей происходило с высокой точностью, фрезер закрепляют на специальном столе.

Подошва фрезера имеет отверстия с резьбовой нарезкой. Отверстия служат для крепления винтами инструмента к пластине, встроенной в столешницу ФС.

Крепеж фрезера

Столешницы и пластины у фрезерных столов должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости. Крепежные винты на пластине закручиваются в потайные отверстия. Ничто не должно выступать или западать на рабочей поверхности ФС.

При отсутствии монтажных отверстий в корпусе фрезера, их нарезают самостоятельно. Для крепления пластины в столешнице делают выборку материала снизу. Если рабочая площадка выполнена из стального листа, то металлическую пластину оснащают специальными креплениями.

Лифт

На профессиональных станках для перемещения фрезера по вертикали устанавливают специальное устройство – лифт.

При определенной сноровке можно приспособить в качестве лифта домкрат либо другой рычажный подъемный механизм. Лучшим вариантом будет приобретение в торговой сети готового лифта. Главное в конструкции подъемного механизма − это обеспечение надежной фиксации агрегата на той или иной высоте. Конусное расположение режущих элементов фрезы позволяет при определенной высоте выступа над рабочей поверхностью ФС регулировать глубину и ширину выработки в теле заготовки.

Направляющая рейка

Направляющая рейка делается из дюралевого профиля. Можно использовать в качестве направляющей рейки дюралевые дорожки, применяемые в мебели для перемещения раздвижных створок шкафа. Под рейку делают выборку ручным фрезером. Направляющая дорожка должна быть помещена параллельно противоположной упорной стенке.

Упорные планки

В торцах столешницы с обеих сторон устанавливают дюралевые дорожки, по которым перемещается рамная конструкция с упорными планками. Параллельно дорожке в торце крепят линейку. Линейку можно изготовить из ленты обычной рулетки.

Упорные планки выступают в качестве боковой опоры для заготовок. Они располагаются с двух сторон от фрезерной головки. Чтобы защитить глаза оператора от стружки, разрыв между планками закрывают прозрачным пластиком.

Сопло

С внешней стороны упорных планок над фрезерной головкой монтируют всасывающее сопло. Его во время работы станка подсоединяют к пылесосу. Благодаря этому древесная пыль и стружка эффективно удаляются из рабочей зоны.

Продольный передвижной упор

Нижнюю часть передвижного упора вставляют в направляющую дорожку. Подставка свободно перемещается вдоль ФС. Своей вертикальной стенкой приспособление упирается в основание заготовки. Нажимая на упор, оператор станка во время фрезерования перемещает деталь вдоль стола.

Дополнительные фиксаторы

Фиксаторы изготовлены из пластмассы. Они удерживают заготовку от непроизвольного смещения детали в вертикальной и горизонтальной плоскости. Фиксаторы крепятся на специальной стойке.

Поворотный ФС

Поворотный стол для фрезерного станка представляет собой довольно сложное техническое устройство. Поворотный ФС позволяет устанавливать угол наклона заготовки. Это происходит за счет способности рабочей поверхности стола перемещаться в разных направлениях. На станках, оснащенных ЧПУ, имеется возможность изготовления деталей с круглой и спиральной конфигурацией.

ФС с ручным управлением выполняют различные закругления, позволяют обрабатывать криволинейные поверхности деталей. Самый распространенный диаметр ФС − от 300 до 600 мм. Поворотный механизм перемещает рабочую поверхность стола как в горизонтальной плоскости, так и в поперечно-продольной и вертикально-горизонтальной плоскостях.

Горизонтально-вертикальная вращающаяся платформа обеспечивает обработку заготовок высокого качества. Вертикально-горизонтальная рабочая площадка дает возможность выполнять круговую обработку деталей и формировать на поверхности изделий винтовые каналы.

Поворотные столы применяют для обработки стальных деталей и заготовок из других металлов.

Изготовить поворотный станок своими руками могут только специалисты высокой квалификации. Станок такой конструкции выгодно иметь при осуществлении предпринимательской деятельности. Для разовых работ содержать поворотный ФС в своем хозяйстве экономически невыгодно.

Ниже представлено видео, демонстрирующее простую схему строения ФС. Собрать такое оборудование вполне доступно человеку, имеющему опыт в столярном деле.

Соблюдение техники безопасности

Фрезерный стол оснащен электрическим инструментом. Во время эксплуатации станка следует соблюдать следующие условия техники безопасности:

1. Если станина ФС выполнена из металла, то необходимо устроить заземление опоры столешницы.
2. Важно устанавливать станок в хорошо проветриваемом и освещенном помещении.
3. В случае изготовления ФС из деревянных деталей заземляют сам корпус фрезера.

2. Приклейте правую ножку С к опоре В (рис. 1) и дополнительно закрепите шурупами. Отложите сборку в сторону. Выпилите царги I . Затем сделайте в средней опоре вырезы для царг. Как аккуратно сделать такие вырезы, описано в « ».

3. Используя вырезы средней опоры В , разметьте ширину верхней разделительной полочки F (фото А). Опилите полочку до окончательной ширины. Затем определите ширину нижней полочки G и опилите ее (фото В).

ДЛЯ ТОЧНОЙ ПОДГОНКИ РАЗМЕЧАЙТЕ ОДНИ ДЕТАЛИ С ПОМОЩЬЮ ДРУГИХ

Положите нижнюю полочку G на среднюю опору В, выровняв края. Пользуясь вырезом как шаблоном, отметьте ширину полочки.

Выровняйте один край верхней полочки F с вырезом и отметьте ее ширину, поставив метку у противоположного выреза.

4. Приклейте верхнюю полочку F к средней опоре В , выровняв ее нижнюю сторону с верхними краями вырезов (фото С). Когда клей высохнет, приклейте на место нижнюю полочку G .

Выпилите из обрезков две проставки длиной 108 мм и, выравнивая с их помощью нижнюю полочку, приклейте ее к средней опоре В.

Комбинированное сверло позволяет сделать раззенкованное монтажное и направляющее отверстия за одну операцию, не меняя инструмента.

5. Просверлив монтажные и направляющие отверстия, приклейте левую ножку D к собранному узлу B/F/G и дополнительно закрепите шурупами (фото D ).

Краткий совет! С помощью клея и шурупов можно скрепить сразу несколько деталей основания. Шурупы ускоряют сборку, так как вам не приходится ждать полного высыхания клея, прежде чем прикрепить следующую деталь. Выпилите заднюю стенку J и, примерив ее к проему, убедитесь, что верхний край расположен вровень с вырезом средней опоры В . Приклейте заднюю стенку на место и зафиксируйте струбцинами.

6. Приклейте на место царги I , фиксируя их струбцинами (фото Е). Затем закрепите с помощью клея и шурупов последнюю опору В . Когда клей высохнет, отметьте точную длину верхней планки Н (фото F ) и приклейте деталь на место (рис. 1).

Вклейте царги I в вырезы вровень с верхней полочкой F. Затем приклейте на место левую опору В, закрепив ее дополнительно шурупами.

Чтобы царги I оказались параллельными друг другу по всей длине, отметьте точную длину верхней планки Н, приложив ее к левой части основания.

7. Снова возьмите правую опору с ножкой В/С и присоедините к собранной левой части основания В/D/ F-J , используя клей и шурупы (рис. 1). Затем приклейте к левой и правой опорам В планки Е , фиксируя их струбцинами. С помощью шлифовальной колодки сделайте на верхнем внешнем ребре левой планки скругление радиусом 3 мм.

Фрезерный стол чертежи

Измеряя и размечая детали проекта с помощью рулетки и линейки, трудно добиться точности, особенно если реальная толщина фанеры отличается от номинальной. Вместо этого для аккуратности лучше использовать сами детали или обрезки материала для размерной настройки станков. Чтобы сделать точные вырезы для царг I в средней опоре В, следуйте этому методу.

Для настройки ширины выреза сделайте пропил в обрезке фанеры, подняв диск так, чтобы на ребре оставался небольшой заусенец.

Настраивая глубину пропила, измеряйте расстояние от упора до внешней стороны зубьев пильного диска.

Прикрепите к головке поперечного (углового) упора деревянную накладку и выпилите в детали вырез за несколько проходов. Продольный упор служит ограничителем при последнем проходе.

Займитесь крышкой

1. Возьмите выпиленную ранее крышку А и отметьте ее центр, соединив прямыми линиями противоположные углы. С помощью кольцевой пилы сделайте в центре крышки отверстие диаметром 38 мм (фото G ).

Струбцинами закрепите крышку А на верстаке, подложив доску для предотвращения сколов. Просверлите в центре крышки отверстие для фрезы.

Положите на крышку А пластиковую накладку подошвы фрезера и выровняйте ее по центру, расположив так, чтобы органы управления электроинструмента были доступны спереди.

2. Снимите с подошвы фрезера, который вы собираетесь установить в стол, пластиковую накладку и, используя ее как шаблон, разметьте на крышке центры монтажных отверстий (фото Н). Просверлите отверстия и раззенкуйте их.

3. Выпилите планки крышки К . Разметьте на одной из планок центры трех отверстий (рис. 2). Просверлите отверстия диаметром 6 мм (фото I). Приклейте планки к крышке А и зафиксируйте струбцинами.

Закрепите обе планки К на верстаке, сложив их в стопку и подложив снизу доску, чтобы избежать сколов.

Просверлите отверстие диаметром 5 мм через осевое отверстие. Затем сделайте отверстие диаметром 6 мм справа. Глубина отверстий должна соответствовать длине крепежа.

4. Положите крышку A/К на основание и выровняйте осевое отверстие посередине торца планки Е , ориентируясь на средний слой фанерного шпона. Затем через отверстия верхней планки К просверлите отверстие диаметром 5 мм для осевого шурупа и отверстие диаметром 6 мм для правого запорного винта (рис. 1, фото J ). Добавьте шайбы и вверните в осевое отверстие шуруп-глухарь 6×35 мм. Приподнимите крышку и через левое запорное отверстие просверлите отверстие диаметром 6 мм для запорного винта, фиксирующего крышку в поднятом положении.

Добавьте продольный упор

1. Выпилите переднюю стенку и основание упора L . Разметьте одинаковые полукруглые вырезы (рис. 3). Затем, как описано в «Совете мастера», аккуратно выпилите их электролобзиком. Приклейте переднюю стенку к основанию и зафиксируйте струбцинами.

2. Выпилите проставки М и прижимы N . Приклейте проставки к прижимам. Когда клей высохнет, поставьте упор L/L на собранные прижимы M/N , выровняйте детали и просверлите сквозные отверстия диаметром 6 мм (рис. 3, фото L ).

Подложив доску для предотвращения сколов, выровняйте упор L/L поверх собранных прижимов M/N. Зафиксировав все части струбцинами, просверлите сквозное отверстие, затем сделайте то же самое с другой стороны.

Настройте поперечный упор на угол 45° и отпилите две косынки от обоих концов полосы. Снова установите угол 90°, чтобы отпилить еще две косынки.

3. Из фанерной полосы размером 19x76x305 мм выпилите треугольные косынки О (фото М). Приклейте их к собранному упору (рис. 3).

Изготовьте прочные ящики

1. Из 19-миллиметровой фанеры выпилите две заготовки размерами 100×254 мм для передних и задних стенок Р . Из одной заготовки выпилите две задние стенки и отложите их в сторону. На второй заготовке разметьте вырезы передних стенок (рис. 4) и аккуратно выпилите их (см. «Совет мастера» внизу), прежде чем разделить заготовку на две передние стенки.

Краткий совет! Сделать вырезы удобнее до того, как начнете выпиливать передние стенки, чтобы подошва электролобзика не упиралась в струбцины, прижимающие заготовку.

Способ выпиливания крутых изгибов электролобзиком

Даже установив в электролобзик пилку с самыми мелкими зубьями, сделать аккуратные вырезы с небольшим радиусом непросто, так как пилка застревает в пропиле, нагревается и образуются прижоги.

Испытайте такой способ: прежде чем выпиливать вырез по контуру, сделайте частые прямые пропилы от края детали, как показано на фото справа. Затем выпилите вырез, ведя пилку с небольшим отступом от контурной линии. По мере продвижения пилки вперед мелкие кусочки, образованные прямыми пропилами, будут выпадать один за другим, не препятствуя движению пилки и давая пространство для маневра, если потребуется немного изменить траекторию. Отшлифуйте края выреза до линии контура, используя обрезок пластиковой трубы, обернутый наждачной бумагой.

2. Из 12-миллиметровой фанеры выпилите боковые стенки Q и донышки R . Отложите эти детали в сторону.

3. Закрепите фрезер на нижней стороне крышки А . Если оригинальные винты крепления подошвы окажутся слишком короткими, замените их более длинными с такой же резьбой.

4. Вставьте в цангу фрезу для фальцев шириной 12 мм. Установите упор, как показано на рис. 3. Отфрезеруйте фальцы 12×12 мм вдоль трех сторон передних и задних стенок Р . Замените фрезу и сделайте скругления радиусом 3 мм на краях полукруглых вырезов передних стенок.

5. Соберите ящики, склеив детали и зафиксировав их струбцинами (рис. 5). Из обрезка 6-миллиметровой фанеры сделайте поворотные запоры S и отшлифуйте на углах скругления радиусом 6 мм. Просверлите монтажные отверстия с цековками и прикрепите запоры к передней кромке средней опоры В (рис. 1). Теперь вставьте ящики, заполните их коробочками с фрезами и можете приступать к фрезерованию.

Ручные фрезеры, благодаря доступной цене, популярны среди домашних мастеров столярного дела. Однако работать на простом верстаке по принципу: закрепленная заготовка, подвижный инструмент, неудобно и опасно.

Промышленность выпускает столы для столярных работ, на которых можно установить рубанок, дисковую пилу, или фрезер.

Приспособление надежно и удобно, однако его стоимость сравнима с электроинструментом. Поэтому многие мастера изготавливают подобные верстаки своими руками. Поскольку наличие инструмента дает возможность изготовить стол для фрезера с высоким качеством, подобные самоделки выглядят и функционируют не хуже заводских.

Общий принцип конструкции следующий: изготавливается гладкая столешница из твердого материала (чтобы не так быстро изнашивалась), на которой крепится опорная плита фрезера. Сам инструмент размещается вверх ногами. На рабочей поверхности закрепляется направляющая для обрабатываемой заготовки.

Настольный верстак типа «скамейка»

Самая простая конструкция, не требующая наличия свободного пространства. Может храниться дома в разобранном виде, и устанавливаться на любой стол при необходимости выполнить работу. Преимущество – компактность. Недостатки: невысокая устойчивость, и ограничения по размеру обрабатываемых деталей.

Это полноценный верстак без ножек. Размеры позволяют выполнять обработку любых заготовок с высокой точностью. При этом, стол удобно хранить в вертикальном положении. Однако для приведения в рабочее состояние требуется площадка для установки. На обычный стол приспособление установить нельзя – будет мешать подвешенный снизу фрезер. Обычно верстак временно ставят на раздвижной стол, или снимают столешницу, и устанавливают панель на рамку с ножками.

Для экономии места подойдет еще один вариант: верстак крепится одной стороной на стену, под ним организуются складные опоры.

Отдельный стол для фрезера

Конструкция может объединить в себе несколько функций: верстак, комод для хранения инструментов и материалов, и собственно фрезерный стол.

Преимущества очевидны: универсальность, устойчивость, безопасность работы. Недостаток один: требуется постоянно выделенное место. Поэтому такой вариант подходит лишь для мастерской, на лоджии верстак не разместишь.

Как сделать стол для фрезера своими руками?

Для примера рассмотрим полноценный верстак с комодом для размещения оснастки. Разумеется, перед началом работы необходимо набросать чертеж (в соответствии с размерами вашего ручного фрезера), и составить список материалов:

• Доски или деревянные бруски для изготовления рамы.
• Листы ДСП или панели из массива для боковых панелей и ящиков.
• Лист оргалита (ДВП), или тонкая фанера для перегородок.
• Два листа фанеры толщиной 18-25 мм, или готовая кухонная столешница.
• Шурупы, болты, конфирмат, стальные уголки для сборки.
• Измерительный инструмент: рулетка, линейка, угол.
• Клей ПВА.

Инструмент для обработки дерева: дисковая пила, дрель, рубанок, ключи, отвертки.

Готовим несущую конструкцию станины. Все соединения перед затяжкой шурупов промазываем клеем.

Собираем станину на ровной поверхности. Проверяем геометрию: все должно быть параллельно и перпендикулярно.

Устанавливаем перегородки (они будут выполнять роль ребер жесткости), и собираем короб для фрезера. Короб нужен того, чтобы стружка и опилки не разбрасывались по помещению. В дальнейшем, к нему можно приспособить раструб строительного пылесоса, для отвода мусора.

Устанавливаем основной элемент – рабочую плоскость. Ее можно изготовить из двух листов фанеры, склеив их между собой. Для предотвращения вибраций, толщина стола должна быть не менее 5 см.

Можно использовать готовую поверхность для кухни (имеются в продаже в мебельных магазинах). Главное, чтобы верхний слой был прочным и гладким.

На столешницу, вровень с поверхностью устанавливается стальная пластина для крепления опорной плиты фрезера. Также, в стол желательно врезать профили для фиксации направляющих.

Все свободные ниши целесообразно заполнить ящиками, в которых будет храниться оснастка и приспособления для фиксации заготовок. Некоторые ящики заменяются подставками для фрез: в толстом днище из доски сверлятся отверстия по диаметру хвостовиков, и фрезы не будут касаться друг друга.

Для обеспечения безопасности, желательно установить в рабочей зоне предохранительный кожух, как на промышленных моделях.

Торчащая из стола фреза представляет собой нешуточную опасность. Если рука соскользнет с заготовки – можно получить травму. Еще один способ обеспечить безопасность работ – ножной включатель-педаль. Собирается несложная схема: между питающим шнуром электро-фрезера и общим сетевым кабелем устанавливается розетка, которая выключается педалью. Подойдя к верстаку, вы нажимаете на педаль – мотор включается. После окончания работ, или в аварийной ситуации – нога убирается с педали, и фрезер останавливается.

Законченный стол выглядит эстетично, и позволяет грамотно организовать рабочую зону, даже в ограниченном пространстве.

Лифт для ручного фрезера

В обычном режиме эксплуатации, оператор ручного фрезерного станка опускает вал с фрезой с помощью рукояток инструмента. Речь идет об использовании устройства без станка. Когда фрезер подвешен к столешнице вверх ногами, фреза находится в так называемом парковочном режиме. Необходим механизм, приподнимающий станок в рабочее положение.

Если несколько вариантов:

• Фиксирующая винтовая тяга. С помощью резьбовой шпильки, устанавливается необходимая глубина проникновения фрезы. При необходимости ее можно менять.

• Рычажный механизм. Позволяет более оперативно менять высоту инструмента, даже во время работы. Расширяет возможности станка: в некотором смысле фрезер становится трехмерным.

• Винтовая трапеция. Многие мастера используют в качестве лифта обычный автомобильный домкрат. Вы поднимаете фрезу строго на необходимую высоту. Это удобно, и фиксация положения довольно точная.

Рассмотренный вариант включает в себя все нюансы изготовления стола для фрезера. Вы можете воспользоваться методикой на все 100%, или принять на вооружение только необходимые технологии.

Мастера прошлого производили декоративную обработку древесины вручную. Их творениями мы восхищаемся до сих пор. Но учиться тонкой работе по дереву нужно было годы, и далеко не всякому подмастерью удавалось создать шедевр на звание мастера. И собрать денег на инструмент и принадлежности для высшего мастерства. Что актуально и сегодня: наборы фасонных рубанков, железок к ним и резцов для ручной доводки изделия обойдутся подороже хорошей ручной фрезерной машины по дереву. Которая к тому же сократит процесс обучения и увеличит производительность труда в разы. Если же сделать к ней фрезерный стол своими руками, то и качество изделий станет намного стабильнее. Правда, сократится функционал фрезера (количество видов рабочих операций), но оставшиеся участки уже не так сложно будет довести тем же фрезером без стола или вовсе вручную, не рискуя «запороть» всю заготовку. О существенных моментах самостоятельного изготовления фрезерного стола и будет этот материал.

Примечание: шедевр изначально технический термин, обозначавший пробную работу, которую самостоятельно должен быть сделать подмастерье, претендующий на звание мастера. Поскольку в старинных цехах корпоративный дух и семейственность доминировали над всем и вся, пришлому подмастерью, чтобы пробиться в мастера, нужно было сделать вещь действительно выдающуюся, даже исключительную. Отсюда и пошло употребление слова «шедевр» для творения, созданного на творческом взлете.

Стол или станок?

Тем не менее, ручной фрезер инструмент не из дешевых. Принципиальной разницы в конструкциях ее и фрезерующей головки вертикального фрезерного станка вроде не видно. Подходящий по мощности и оборотам мотор для самодельного фрезерного станка, возможно, дожидается в кладовке какого-нибудь употребления. Так что же лучше делать для фрезеровочных работ по дереву: весь станок из подручных материалов, или покупать ручной фрезер и к нему стол?

Примечание: столы фабричного производства к ручным фрезерным машинам продаются точно так же, как станины для дрелей, превращающие их в сверлильный или токарный станок.

Дело в вибрациях. Дрожь станка с заготовкой – злейший враг обработки материалов резанием. Во фрезеровочных работах влияние вибрации на качество обработки особенно сильно. Если сверло или резец (кроме долота в долбежном станке) вгрызаются в заготовку однажды и затем идут в материале более-менее плавно, то фреза на каждом обороте бьет по заготовке как минимум дважды. Фасонные фрезы с криволинейными в 3-х плоскостях режущими кромками уменьшают этот недостаток, но не устраняют его совсем – фреза, которая не бьет по заготовке, ничего от нее не отрежет.

Самодельный фрезерный станок с мотором из хлама трясется в общем как сам может. Доступные в домашней мастерской меры по его виброгашению обеспечивают качество работы, подходящее более для простых плотничных работ. В ручных фрезерных машинах по дереву виброгашение уже предусмотрено конструктивно. Установка фрезера в стол еще уменьшает «трясучку», и весь агрегат становится пригодным для достаточно тонких столярных работ, в т.ч. над фасадными частями мебели, декоративными деталями и др. ответственными частями. Так что принципиальная разница между самодельными фрезерным станком и столом к имеющемуся ручному фрезеру все-таки есть.

Как устроен фрезерный стол

Основные отличия фрезерного стола с готовой машиной от самодельного станка того же назначения таковы:

• Стол выполняется по конструктивной схеме вертикального фрезерного станка с нижним приводом, в то время как самодельный станок может быть и вертикальным, и горизонтальным. Впрочем, последний в домашних условиях никаких ощутимых преимуществ перед вертикальным не дает.
• Фрезерный стол достаточно просто снабжается своими руками лифтом – устройством для плавной и, возможно, оперативной регулировки выступа фрезы над рабочим столом.
• Система упоров заготовки фрезерного стола может быть усовершенствована по сравнению с самодельным станком для повышения точности и чистоты обработки.
• Фрезерная машина для установки в стол дорабатывается обратимо (см. далее) с тем, чтобы ее можно было снять для работы вручную.

Как устроен простой фрезерный стол для работы по дереву, показано на рис. Тумба (станина) – любой достаточно прочной и устойчивой конструкции, т.к. основное вигброгашение осуществляется, кроме как с самом фрезере, опорной плитой. Поэтому тумба в данном случае фактически не станина, т.к. является просто поддерживающей конструкцией.

На простом столе сложно добиться качественной обработки заготовок с большим отношением ширины к высоте. Совершенно ровная доска по точно так же ровному столу вдруг ни с того, ни с сего идет рывками, рез получается неровным или даже заготовка закусывается фрезой. Причина – продольные, т.е. распространяющиеся горизонтально, волны упругости в материале заготовки. Гребенчатый вертикальный упор (см. далее) не успевает их поглотить, на заготовке возникают пучности (фокусы) вибраций, портящие все дело.

На такую ситуацию и предназначен горизонтальный упор, см. след. рис. Он выполняется всегда гребенчатым, т.к. является преимущественно вибропоглотителем. С той же целью добавляется второй вертикальный гребенчатый упор.

На рис. показан стол с 2-сторонними упорами, рассчитанными на подачу заготовки туда-обратно, см. далее. К самодельному столу для обычных столярных работ лучше делать односторонние упоры (см. далее): они технологически проще и могут быть выполнены их обычной твердой мелкослойной древесины (дуб, бук, орех). В любом случае наиболее ответственными конструктивными узлами самодельного фрезерного стола являются:

1. Опорная (рабочий стол) и установочная (монтажная) плиты;
2. Упоры – гребенчатый и глухой (простой);
3. Лифт фрезерной машины.

Плиты

Опорная и монтажная плиты фрезерного стола конструктивно идентичны таковым такого же станка. Пример конструкции опорной плиты фрезерного стола из 2-х слоев 19-мм фанеры показан на рис.:

Ее основной недостаток – дороговизна: фанера требуется березовая (еще лучше бакелитовая) сорта не ниже Iб. Между тем, затратив немного больше времени и труда на переклейку многослойного фанерного «пирога», его, и даже лучшего качества, можно сделать, как и для фрезерного станка, из дешевой 4-мм строительной (II сорта) или упаковочной (несортовой) фанеры. Нужные износостойкость и прочность при этом обеспечиваются пропиткой листа перед раскроем водно-полимерной эмульсией (полноценный заменитель – строительная грунтовка ЭКО Грунт), а вибропоглощающие свойства – слоями клея ПВА. Высохший монтажный (усиленный) ПВА дает вязкую упругую пленку, отлично гасящую вибрации, но и без того пространство по высоте, в котором может набрать силу волна упругости, сокращается впятеро.

Примечание: фанера склеивается из листов шпона дешевым казеиновым или аналогичным синтетическим клеем, обладающим виброгасящими свойствами лишь в малой степени (его слой жесткий и хрупкий). Фанера, клееная ПВА, оказалась бы совершенно нерентабельной.

Устройство установочного узла с повышенным виброгашением для фрезерного стола показано на рис. и совершенно таково, как для фрезерного станка ().

И процедура изготовления опорной плиты такая же: лист фанеры пропитывается 2-3 кратно с каждой стороны, затем раскраивается (сразу с вырезами под фрезер). Окно для машины лучше делать круглым или со скругленными углами. Пакет склеивается по инструкции к клею и сушится не менее 2-х суток под рассредоточенным гнетом ок. 100 кг/кв. м плиты; очень хороший пригруз – стопы книг и/или подшивок журналов.

Плита для фрезера и его доработка

Установочная (монтажная) плита фрезера делается из волокнисто-слоистого вибропоглощающего термореактивного пластика: текстолита, стеклотекстолита. Несколько хуже вибропоглощающие массивные термопластичные материалы – оргалит и т.п. Термопластичную пластмассу от нагрева во время работы может повести и станок потеряет точность. Массивные (эбонит, бакелит) или слоистые термореактивные пластики (гетинакс) непригодны – от вибраций и нагрева очень скоро расслаиваются и трескаются.

Как дорабатывается машина для установки в фрезерный стол, показано на рис.:

Фиксатор штатного скользящего рабочего стола (показан стрелкой слева на рис.) освобождается (отжимается). Затем штатный стол снимается и ставится на пружины сжатия (в центре) общей силой прим. 1,5 веса машины. Подошва штатного стола (показана стрелкой в центре) снимается, и взамен нее крепится установочная плита (справа на рис.). Восстановление машины для использования в ручном режиме производится в обратном порядке.

Упоры

Поскольку самодельный фрезерный стол способен обеспечить лучшую точность и чистоту обработки, чем такой же станок, систему упоров для него желательно видоизменить. Упоры, как в станке или на рис. выше с изображением простого стола, пригодны для изготовления не фасадных (декоративных) деталей, т.к. прямой Г-образный глухой упор все-таки сильно отдает вибрации обратно в заготовку и затрудняет ее подачу (заготовка из обычной деловой древесины может заедать).

Чертежи косых гребенчатого и глухого вертикальных упоров для самодельного фрезерного стола по дереву приведены на рис. Конструктивно гребенчатый упор для стола несколько отличается от такового для станка (все зубья одинаковы), т.к. весь агрегат трясется уже не так сильно. Клен – один из лучших виброгасителей, но выдержанная, без дефектов, сучков, свилей и косослоя, деловая кленовая древесина дорогой и дефицитный материал. Ее вполне заменят дуб, бук, граб, орех.

Примечание: еще лучший виброгаситель – древесина вяза. Но бездефектный выдержанный деловой вяз в широкой продаже практически отсутствует, т.к. весь идет на колодки для пошива дорогой кожаной обуви и ответственные детали машин.

Устанавливаются гребенчатые и глухие упоры попарно (глухой первым по ходу заготовки), см. врезку в центре на рис. Фиксируются стопорным блоком (стопором), выделено красным на рис. справа. Однако ставить гребенку с «глухарем» до фрезы по ходу заготовки при ее подаче, как показано там же, все-таки неправильно: основная «трясучка» возникает за фрезой. А вот ставить 2 пары гребенка-глухарь, до фрезы и после нее, не возбраняется и для точности обработки полезно.

Упор туда-обратно

Заготовки из однородных материалов высокого качества (МДФ, постформинг для кухонных столешниц, отборная мелкослойная древесина) нередко фрезеруют способом туда-обратно: деталь толкают на фрезу и тут же, не выключая фрезера, тянут назад. Сочетание попутного и встречного фрезерования в один проход (см. статью о фрезерном станке) дает наиболее чистую поверхность.

Примечание: детали, фрезерованные туда-обратно, вполне пригодны на шпонирование и ламинирование.

Однако ставить для фрезеровки туда-обратно пару косых гребенок, повернутых в противоположные стороны, нельзя: на входящем гребне заготовку заклинит. Для фрезерования туда-обратно заготовка подпирается парами вертикальных и горизонтальных прямых гребенок (см. рис. выше): их гребни (и пазы между ними) перпендикулярны рабочей поверхности, а рабочие части гребенок трапециевидные в плане со скосами в 60 градусов от перпендикуляра (30 градусов от подошвы гребенки). К сожалению, выбор материалов для самостоятельного изготовления прямых 2-сторонних гребенок ограничен: бездефектные выдержанные деловые клен, вяз, тик.

Примечание: в продаже встречаются прямые гребенки для фрезеров по дереву, литые из полипропилена. Как работают, не знаю, не пробовал.

Лифт

Самые простые конструкции лифтов для фрезерного стола по дереву – жесткий кулачковый (поз. А на рис.) и клиновой (поз. Б).

Их общее достоинство – возможность сделать опорную плиту откидной для удобства доступа к фрезеру. Но общий огромный недостаток – неустойчивость, машина от вибрации сползает вниз. Фактически после 1,5-2 м реза лифт приходится переустанавливать. Кулачковый лифт, кроме того, по удобству пользования не намного лучше регулируемого шайбами с резиной лифта самодельного фрезерного станка.

Оптимальная конструкция лифта фрезерной машины в столе – винтовой, см. след. рис. Если нижнюю фланцевую гайку дополнительно зафиксировать контргайкой (или поставить самозатягивающуюся фланцевую гайку), вынос фрезы держится железно. И возможна его действительно оперативная регулировка, буквально на ходу заготовки.

Точный мини-стол

Для занятий художественной деревообработкой и/или фасадной столяркой незаменимая вещь – фрезерно-копировальный станок. Сделать его своими руками возможно, но сложновато, а приобретать фабричный имеет смысл только если есть стабильный поток заказов на работы данного рода и твердые навыки их выполнения.

Однако и фасонные пазы в фасадных деталях мебели, фрезерованные по прямой, могут дать отличный эстетический эффект. Прямая фрезеровка широко используется в изготовлении мебели и декоративных изделий из дерева в любом стиле, см. рис. Самостоятельно выполняется она маломощными ручными фрезерными машинами по дереву повышенной точности (справа на рис.); установка ручного мини-фрезера в стол повышает качество работы и производительность труда точно так же, как «большого».

Чертежи мини фрезерного стола по дереву под отечественную ручную фрезерную машину даны на след. рис. Его отличительные особенности – кулачковый боковой прижим заготовки и вертикальная гребенка с широкими зубьями. Решение для работы с качественными материалами вполне оправданное: мелкие частые гребенки сами немного «отыгрывают» на заготовку, что в данном исполнении минимизировано.

А вытяжка?

При фрезеровании древесины образуется в разы больше опилок, стружки и древесной пыли, чем при распиловочных операциях. Точность обработки на столе и здоровье его оператора пыль портит так же, как пылящий станок. Поэтому для фрезерного стола точно так же необходимы пылеулавливатель, пылеотвод и пылесборник; их конструкция одинакова и для стола, и для станка, см. соотв. статью.

Обычно для выполнения каких-то новых работ, требуются новые инструменты. Как программисту мне это хорошо знакомо, так как много лет для каждой новой задачи приходится создавать библиотеки и писать утилиты. Это и есть те самые инструменты, с которыми решение следующих задач становится проще и легче. Наверное так во многих областях, кроме тех, где приходится создавать всё с нуля, используя только знания и умения. (Может по этому я не очень-то люблю, например, рисовать, что привык использовать прежние наработки).

Наконец-то я закончил свой фрезерный стол. (На создание ушло 7 вечеров). Сначала думал купить готовый, но те, что я находил за доступные деньги и подходящие для моих работ - меня совсем не устраивали. И я решил его сделать сам под тот ручной фрезер, который у меня был Калибр ФЭ-650Е .

Фрезерный стол - очень полезный рукодельном хозяйстве инструмент. Я раньше как-то об этом не особо задумывался, но если в любом доме оглядеться вокруг, можно заметить множество предметов, прошедших обработку на фрезерном столе: оконные рамы, дверцы мебели, рамки для картин, деревянные плинтусы, коробы дверей, накладки и прочее.

Сначала, как обычно, смоделировал в 3D программе. Не стал копировать чей-то стол, а разрабатывал модель под себя, насмотревшись кучу готовых подобных фрезерных столов в инете. Идея общая, суть одна, детали отличаются, т.к. каждый реализует под себя, используя то, что есть и на что способен.

Боковой упор имеет пазы-прорези и может двигаться вперед-назад и фиксируется в нужном положении двумя барашками. К угловому упору подключается стружкоотвод. (Фрезер при работе дает очень много стружки) Если требуется - боковой упор можно легко снять и вместо него поставить другие приспособления или вообще ничего не ставить.

Упор имеет две створки, которые могут раздвигаться и сдвигаться в зависимости от размера фрезы. Положение каждой створки фиксируется барашками.

К стружкоотводу подключается обычный шланг пылесоса.

У этой модели фрезера не было тонкой регулировки глубины. Нужно было давить на фрезер и ловить нужную глубину фиксатором. (Надо заметить, что это ужасно неудобно. Приходится мучится по нескольку раз переставляя глубину, чтобы попасть в нужную)

Доработал станину, добавив так называемый "лифт".

Просверлил станину и установил регулировочный винт с высокой гайкой (На картинке в центре). Закручивая гайку, можно плавно регулировать глубину.

Так настраивается глубина: выставляется нужное значение на угольнике, и ключем поднимается фреза до упора в угольник.

Единственное оставшееся неудобство - для этой процедуры требуется две руки. Нужно одной рукой отжимать фиксатор глубины на фрезере и другой крутить гайку. У меня есть решение, но пока не успел воплотить. Когда сделаю - можно будет регулировать глубину одной рукой. И струбцина для удерживания уголка будет уже не нужна.

Обратите внимание, что верхняя часть бокового упора специально предназначена для того, чтобы к ней можно было прикрепить различные приспособления.

Вообще в продаже есть готовые площадки для изготовления фрезерных столов. Есть с отверстиями под какие-то конкретные модели фрезера есть универсальные, в которых можно просверлить отверстия под свою модель самому. Площадки достаточно дороги (1500-5000р) и по размерам значительно больше, чем требуется для моего мини-стола.

Свою площадку для фрезера сделал из оргстекла (6мм), сняв родную пластиковую площадку со станины фрезера.

Подгонка стекла под окошко.

Первые пробы.

Подставка под фрезы обработана фрезой, что слева. Ей же я обрабатывал планки

Кстати, фреза с роликом не требует бокового упора. Такими можно обрабатывать края на голом столе, хотя удобнее всё таки еще одну точку упора иметь, особенно при обработке цилиндрических заготовок.

Что мне осталось доделать:
- Вырезать пару стекол для установки фрез бОльшего диаметра.
- Сделать прижимные приспособления, которые устанавливаются на боковой упор и столешницу, обеспечивая плотный прижим заготовки к фрезе.
- Усовершенствовать удобный ключ, регулирующий глубину фрезы.
- Ограничители продвижения заготовки (на боковой упор).
- Специальные лапки-толкатели для заготовки (Фрезер - опасный инструмент. Если я серьезно поврежу руки - мне будет особенно плохо, т.к. я не смогу после этого играть на большинстве музыкальных инструментов).
- Специальный упор для работы с кромочными фрезами.
- Угловой упор с транспортиром, устройство позволяющее двигать заготовку под определенным углом, используя рельс.
- Салазки для подачи заготовки по столу под прямым углом.
- Приспособление для вырезания "ящичных соединений".
- Ловушку-контейнер для стружки. (Родной мешок пылесоса очень быстро забивается)
- Ну, и еще какие-то мелочи.

Надеюсь, что этот пост найдут те, кому он может оказаться полезным.

Другие интересные посты о моих самодельных инструментах:






...