Лестницы – важный элемент любого дома, который должен быть красивым, функциональным, а главное – надежным. Лидером по долговечности и прочности являются бетонные лестницы. Они не шатаются, не поддаются воздействию влаги и коррозии, не требуют огромных финансовых вложений, допускают последующую облицовку.

Обустройство лестницы из бетона своими руками – дело вполне выполнимое и не требующее особых знаний. Рассмотрим, как ее сделать и что для этого требуется.

Возводится бетонная лестница непосредственно на объекте, на этапе его постройки или после него, но обязательно до начала отделочных работ. Процесс делится на несколько этапов:
выбор вида лестницы, разработка чертежа для сложных конструкций и произведение расчетов;

• установка опалубки;
• создание арматурного каркаса;
• заливка бетонного монолита.

Расчет бетонной лестницы для частного дома

Вид лестницы зависит от объекта постройки и фантазии застройщика. Необходимо запомнить: чем затейливее конструкция – тем сложнее расчеты и процесс установки опалубки.

• высота ступени – 170 мм (не стоить забывать про дальнейшую отделку, которая тоже будет иметь определенную толщину);
• глубина ступени (ширина проступи) – 280-300 мм (45 размер ноги);
• ширина лестницы – 80-90 см;
• длина зависит от угла наклона: для высоты 3 м с углом 45⁰ - 3 м, с углом 35⁰ – 4,3м, с углом 25⁰ – 6,4 м.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Чтобы лестница из бетона, построенная своими руками, была ровной и красивой, важно правильно выбрать материал для опалубки, подготовить точные трафареты и собрать крепкую конструкцию, которая выдержит вес бетона. Для этого обычно используют доски, брусья, OSB плиты или фанеру.

Для днища и ограждения используют подогнанные друг к другу доски. Важно учесть, что 1 куб. метр бетона весит около 2,5 т. Поэтому в качестве опор устанавливают брусья от 5х10 см. Скручивать опалубку лучше саморезами, при разборке их будет легче выкручивать.

Прочностью и долговечностью бетонная лестница обладает, благодаря металлическому каркасу. Он защищает бетон от разломов и трещин. Каркас создают из стальной арматуры, соединяют между собой и устанавливают в опалубке. На этом же этапе производятся заготовки для будущих перил.

Выбор марки бетона для лестницы

При бетонировании лестницы большое значение имеет марка бетона. Так, если он будет низкого качества – лестница может не выдержать нагрузок.

Бетон для лестницы не должен быть ниже класса В15 (марка 200). Материалы и пропорции можно взять следующие:

• цемент марки ПЦ 400 – 1 часть;
• песок просеянный, высушенный – 2 части;
• щебень фракции 10-20 – 4 части;
• вода – 0.5-0.6 части;
• пластификатор С-3 – согласно инструкции, иногда вместо него используют жидкое мыло.

С целью повышения качества бетона, применяют специальные добавки: стабилизаторы, гидрофобизаторы. Но, все же, главную роль играет качество цемента, поэтому рекомендуют приобретать его лишь проверенных, надежных производителей.

Замес бетона

Бетонный раствор можно замесить вручную или в бетономешалке. Более качественной лестница из бетона, выполненная своими руками, будет во втором случае. Ведь даже при тщательном замесе вручную наблюдается плохое смешивание бетона, как результат – прочность снижается на 20%.

Последовательность добавления компонент следующая:

1. щебень (он очистит стенки бетономешалки от остатков прежнего бетона);
2. сухой песок и цемент (1 минуту перемешивать всухую);
3. вода (2 минуты перемешивать).

Технология заливки лестницы

После бетонирования, особенно в жаркое время года, надо накрыть лестницу пленкой, чтобы подольше сохранить влагу. Если бетон будет высыхать слишком быстро – могут образоваться трещины. Прочность на 80% бетон обретет через 3-4 недели. Тогда и можно снимать пленку, опалубку.

Соблюдение всех правил позволит сделать крепкую, надежную и долговечную лестницу!

Хорошо сконструированная опалубка для лестницы дает гарантию, что сооружение будет надежным и долговечным. И если для 2–3 ступенек придумать схему и провести работу своими руками несложно, то как подойти к более сложным конфигурациям?

При строительстве здания рано или поздно наступает этап возведения . Какого вида они будут – решение архитектора, но вот воплотить идеи специалиста придется уже строителям. И начнут они, как правило, с опалубки. Так называют конструкцию, которая будет своеобразной формой для заливки раствора с целью создания ступеней. Такой способ может использоваться, чтобы создать монолитную лестницу полностью или в качестве основы под ступеньки из более дорогих материалов. Делать такие конструкции довольно сложно, они более практичны и долговечны.

Возведение бетонной лестницы

Опалубки разделять на виды не очень корректно, разнообразие их только в том, из скольки ступеней будет состоять марш. Самый простой случай – это сооружение лестницы между двумя стенами. В этом случае при возведении опалубки потребуется минимум составных элементов. Но вариантов лестниц сейчас много и трудности от случая к случаю разные. Некоторые подходы для сборки опалубок своими руками мы обсудим ниже.

Возведение опалубки – весьма серьезное дело. От ее качества зависит то, насколько долго на нашей лестнице не появятся перекосы, трещины и прочие проблемы. Перед сборкой опалубки своими руками следует разметить расположение лестницы. Для этого используют маркер, с помощью которого делают пометки на стене. Обязательно надо учитывать толщину элементов опалубки и отделочных материалов.

Сборка опалубки своими руками

Сама конструкция изготавливается из деревянных деталей:

• брусья квадратного сечения 10х10 см;
• доски толщиной 30 мм;
• арматурные прутья диаметром не менее 10 мм;
• фанера толщиной не менее 20 мм (можно с гидрофобным защитным слоем).

Чтобы бетон не смог впитаться в деревянные части, следует перед заливкой бетона обильно смочить опалубку, либо покрыть доски каким-либо гидроизоляционным материалом (можно использовать полиэтилен или скотч, которым можно обклеить поверхность дерева).

Когда все материалы собраны, разберем как сделать опалубку для лестницы, а потом приготовить своими руками армировочный скелет для будущей конструкции.

Армировочный скелет будущей лестничной конструкции

Как изготовить опалубку и сделать армирование лестницы - пошаговая схема

Шаг 1: Каркас

Направляющими будущей конструкции будут служить доски (30 мм), которые устанавливаются по бокам. Внутренняя сторона этой основы должна быть размечена в точности с тем, где будут находиться боковины ступенек. Не следует забывать, что бетон – довольно тяжелый материал, а потому стойки для опоры опалубки обязательно должны быть установлены на ровный пол.

Шаг 2: Стенки

Из брусьев и фанеры следует соорудить стенки. В полученные коробы затем будет заливаться бетон. Скрепляется конструкция при помощи саморезов c диаметром 3,5 мм и металлических уголков. Устанавливать куски фанеры или доски, определяющие границы ступеней, следует со смещением. Форма для первой ступени определяется деревянным коробом, все стенки которого полностью стоят на ровной поверхности. Передняя стенка опалубки второй ступеньки, которая будет установлена над первой, делается шире на 2 см. При монтаже нижний край передней стенки формовочного короба должен быть также на 2 см ниже верхнего края предыдущей ступени. Делается это для того, чтобы при заливке бетон не переливался через опалубку. Следующие конструкции для наливных ступеней продолжают собираться с учетом этого же принципа.

Шаг 3: Армирование

Ни одно бетонное сооружение, претендующее на прочность, не может обойтись без металлической арматуры. Условие это обязательное, так как любая лестница должна выдерживать вес с большим запасом прочности. Поэтому чаще всего она задумывается как железобетонная. Самое, наверное, трудоемкое задание при создании такой конструкции своими руками – это изготовление арматурной сетки, которая должна вязаться проволокой в местах пересечения. Тому, кто никогда не делал ничего подобного, лучше всего воспользоваться помощью специалиста. Для армированной сетки с успехом применяются пруты с диаметром не менее 10 мм и ребристой структурой.

Расстояние между нижней частью деревянного короба и сеткой должно быть не менее 3 см. Именно поэтому края арматуры лучше всего закрепить в опорах опалубки лестницы, чтобы при заливке вес бетона не утянул ее вниз.

Лучше всего крепить пруты арматуры между собой с помощью сварки. Чтобы обеспечить необходимую высоту арматуры над основанием, можно применить пластмассовые фиксаторы. Если лестница устанавливается рядом со стеной, то закрепление концов армирующего каркаса лучше всего сделать, просверлив для этого отверстия в стене и зафиксировав их там. Не забывайте о том, что львиная доля нагрузки приходится на переднюю часть ступеней, а потому не будет лишним укрепление ее поперечным прутом арматуры.

Когда сборка опалубки лестницы своими руками подошла к концу, проверьте, насколько плотно скреплены все ее части. После полной заливки нагрузка от раствора будет весьма сильной, а потому малейший недочет может привести к разрыву конструкции. Если вы намерены делать перила, то лучше заранее собрать всю конструкцию и установить ее на свое место.

Раствор бетона приготавливается в следующей пропорции: 10 частей цемента, 30 частей щебня, 20 частей песка, 7 частей воды. Понятно, что с большой массой цементного раствора лопата, палка и ведро – слабые помощники. Требуется использование бетономешалки. Вряд ли стоит браться за ворочание такого состава своими руками. Раствор должен быть довольно жидким, чтобы его можно было легко залить в подготовленные коробы из дерева.

Приготовление бетонного раствора

По поводу самого процесса заливки есть много мнений. Некоторые специалисты считают, что его необходимо начинать с верхнего уровня. Может, этот способ действительно чем-то лучше, но часть мастеров начинает работу снизу, объясняя это тем, что таким образом нагрузка бетона распределяется равномерней. При работе следует соблюдать определенный ритм: заливается ступенька, трамбуется раствор, разравнивается мастерком. Чтобы бетон привык, делается небольшой перерыв (примерно 5–10 минут). После можно сделать переход к другому элементу, который обрабатывается аналогичным образом.

Когда заливка окончена, следует прикрыть все это полиэтиленовой пленкой. Эта мера предосторожности позволит бетону не растрескаться при высыхании. Процесс схватывания будет длиться около месяца. После можно уже снять опалубку и начать декоративными деталями и материалами. Часть деревянных деталей в виде клиньев можно оставить в бетоне. Выступающие части надо будет спилить и сравнять края с гранями ступеней. Срезы обрабатываются штукатуркой. Если не планируется отделка бетонных ступеней и предполагается декорирование щебнем или плиткой – лучше скреплять их непосредственно на незастывшем растворе.

Особенности опалубки лестницы с винтовой конструкцией

Принцип формирования опалубки для винтовой лестницы тот же, что и для прямой. Непростая форма предполагает и сложность сборки, так как каждый элемент конструкции надо делать отдельно. Боковины необходимо изогнуть в соответствии с планом. Необходимы дополнительные подпорки из брусьев с квадратным сечением 100х100 мм. Крепить их придется с шагом в 50 см, причем особое внимание уделять надежности. Еще нужно знать, сколько будет весить конструкция. Ведь деревянный брус названного сечения может выдержать определенное количество груза. Значит, тут не обойдется без поперечин, которые сделают опалубку более прочной.

При выборе бруса необходимо учесть, что нельзя использовать образцы, имеющие следы сучков, а также грубо обработанные. Так как основная часть нагрузки будет приходиться именно на стойки, а потому малейший огрех может привести к обрушению опалубки под весом бетонной смеси. В отличие от конструкций для прямых лестниц, для винтовых в качестве боковины возможно применение изогнутой фанеры.

Из всех существующих конструкций заливные лестницы из бетона являются, пожалуй, наиболее прочными и надежными. Они обладают массой достоинств – не подвержены коррозии и внешним воздействиям, экономичны по цене, а также просты в расчете и монтаже.

Сделать такую систему своими руками возможно даже новичку, если соблюдать определенные правила и следовать приведенной ниже инструкции по расчету и монтажу, иллюстрированной фото и видео.

Лестница из бетона – особенности конструкции

Бетонная лестничная система заливного типа обладает некоторыми конструктивными особенностями, которые необходимо знать и учитывать, если вы решили построить такую конструкцию у себя в доме своими руками.

• Во-первых, заливные лестницы изготавливаются на основе заранее сваренного металлического каркаса и арматуры – таким образом, если вы решили собственноручно сделать бетонную систему, то должны, ко всему прочему, еще и иметь навыки по работе со сварочным аппаратом.
• Во-вторых, вы должны знать, как сделать бетонную смесь в строго определенных пропорциях – от этого зависит прочность конструкции, ее долговечность и функциональные характеристики.
• В-третьих, заранее продумайте, какую внешнюю отделку (обшивку) вы будете использовать – это может быть кирпич, натуральный камень, дерево и прочие материалы. К тому же, позаботьтесь и о надежном ограждении заливной бетонной системы.

Расчет заливной бетонной лестницы

Чтобы получить функциональную и практичную лестничную систему из бетона, перед тем, как приступить непосредственно к ее изготовлению своими руками, необходимо ее правильно рассчитать.

Инструкция по расчету бетонной конструкции состоит из таких основных этапов:

• Определяем высоту конструкции.
• Выбираем угол наклона.
• Рассчитываем длину лестничного марша.
• Производим расчеты количества ступеней.
• Делаем эскиз по измерениям и расчетам.

Рассчитываем высоту лестницы

Высота бетонной конструкции определяется опытным путем: измерьте рулеткой расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа (он же является потолком первого уровня). Полученный результат запишите.

Угол наклона

Самым оптимальным углом наклона лестницы является общепринятый показатель от 30 до 45 градусов. Если в доме живут пожилые люди либо маленькие дети, то самым комфортным уклоном будет угол в диапазоне от 30⁰ до 35⁰. В любом случае, не стоит делать лестницу круче, чем под углом в 45 градусов, иначе по ней небезопасно будет ходить.

Определяем длину марша

На фото ниже наглядно представлен способ, как определить длину лестничного марша (отрезок AB), используя законы тригонометрии: данный отрезок будет равен сумме отрезков AC и CD, возведённых в квадрат:

Рассчитываем число ступеней

Число ступеней определяем, исходя из стандартных общепринятых значений ширины и высоты проступи:

• ширина – от 25 до 39 см;
• комфортная высота – 18 см.

Количество ступеней можно определить очень просто: разделите длину лестницы на высоту ступеньки. К примеру, длина конструкции 350 см, высота ступеньки 18 см, тогда:

350: 18 = 19 ступенек.

Делаем чертеж

По произведенным расчетам теперь мы можем начертить эскиз будущей конструкции из бетона. На данном рисунке следует указать все выполненные измерения и основные размеры заливной лестницы.

На основании выполненных измерений и произведенных расчетов, зарисуйте эскиз вашей бетонной конструкции

Инструкция по монтажу

Теперь мы можем приступить непосредственно к монтажу заливной системы из бетона. Для того, что бы сделать лестницу своими руками правильно и качественно, нужно следовать такой пошаговой инструкции:

• Собираем опалубку.
• Устанавливаем арматурный каркас.
• Заливаем бетонную смесь в опалубку.
• Ждем высыхания и производим отделочные работы.

Перед началом работ определите ее основные этапы и четко им следуйте

Собираем опалубку

Монтаж днища опалубки своими руками можно осуществить при помощи фанерного листа. Лучше данный каркас делать из водостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм.

После того, как дно будет установлено, из досок и той же фанеры необходимо сделать борта поддона, прикрепляя их саморезами.

Устанавливаем арматуру

Когда готов поддон, в него необходимо установить арматурный каркас. Для этого используется рифленый прут диаметром около 12 мм, вязка которого осуществляется металлической проволокой и крючком.

Каркас делается двойным – 2 обрешетки с ячейкой 200×200 или 200×150 мм соединяются друг с другом по бокам и прихватываются через 50-60 см по центру.

Заливаем бетон

На этом этапе монтажа своими руками в опалубку заливается бетонная смесь, сделать которую можно, исходя из видео, приведенного ниже.

Начинать заливку необходимо с нижних ступеней, т.к. раствор будет сползать сверху вниз. На ступеньках следует делать просечки лопатой, чтобы в монолите не оставалось пустот.

Ступеньки необходимо заглаживать мастерком, чтоб при застывании поверхность была ровной.

Отделочные работы

После того, как смесь полностью затвердеет (на это уйдет, как минимум, несколько дней) можно приступать к работам по отделки лестницы. Вы можете обложить ее кирпичом, отдекорировать деревом либо камнем.

Видео: как сделать лестницу из бетона своими руками

На видео ниже представлен процесс изготовления бетонной лестничной системы своими руками.

Любая лестница, какая бы она ни была по конструкции, требует затрат не только физических усилий, но еще своего времени и нервов. Гораздо проще и выгоднее приобрести уже готовую лестничную систему, изготовленную настоящими профессионалами своего дела.

Красивая и стильная готовая лестница из серии «Соло» прямой лаконичной конструкции у нас можно приобрести всего за 70 858 руб
Великолепная модель «Престиж» выгодно украсит ваш загородный дом и подчеркнет его стиль, стоимость изделия 44 290 рублей

Великолепные стильные и современные лестницы любого типа и формы вы можете приобрести в нашем интернет-магазине «Лестницы Мастер». При этом вас приятно удивит не только отменное качество продукции, но и низкая экономическая цена на изделия.

Готовая лестничная конструкция со ступенями из натурального дуба обойдется вам всего в 75 136 рублей
Замечательная деревянная конструкция из модельного ряда "Дуэт" с кованными элементами в ограждении имеет цену 75 000 рублей

Заливка лестницы из бетона производится после расчета количества ступенек, определяемого высотой этажей, а также определения ширины конструкции и других параметров. Все они влияют на выбор конфигурации устройства, будь то прямая, маршевая или винтовая установка. Для изготовления деталей важно учитывать необходимость в создании опалубки и армировании элементов лестницы.

Подготовка лестницы для заливки бетона

Основные параметры

Заливка лестницы из бетона своими руками производится в предварительно заготовленную опалубку, соответствующую следующим размерам:

• Высота ступеньки составляет 15-17 см.
• Ширина сооружений зависит от наличия пространства между стенами. Оптимальным вариантом выступает размер в пределах 1 м.
• Глубина ступени составляет в среднем 30 см.
• Их количество варьирует от 3 до 18. При увеличении числа, используется площадка между маршами.
• Уровень поручней располагается на высоте 90 см.
• Оптимальный угол наклона составляет 30 – 45º.
• Сооружение может иметь вид монолитной конструкции или только косоуры c размещением отдельных проступей из бетона.

Здесь приведен пример, как осуществляется заливка лестницы из бетона на видео:

Основные требования

• Ступени между перекрытиями, подвальными и жилыми помещениями, в мансардой или верандой сооружаются только на объекте. Возведение конструкции производится на этапах постройки дома. Исключено обустройство сооружений после проведения отделки.
• Масса лестницы в среднем составляет от 1,5 до 2,5 т. В качестве основания могут послужить ж/б балки и фундаменты. При условии, что в качестве основы подбирается стяжка по грунту, грунт уплотняют и рассчитывают так, чтобы нагрузка не превышала 1 кг/см².
• Если предусмотрена отделка натуральным камнем, это влияет на увеличение веса изделия. При условии, что нагрузка больше допустимого значения, обшивка производится древесиной.
• При условии, что монолитные ступени образуют упор на стяжку с пенопластовой теплоизоляцией, необходимо сделать демонтаж участка, а потом залить фундамент.

План работ

• Собирается опалубка.
• Вяжется арматура.
• Заливается бетонная лестница.

Создание каркаса

Крепление опалубки создается посредством металлических уголков. Сбоку фанерные листы также крепятся или подпираются усилением. Боковые доски могут придерживать деревянные леса.

Для сборки бюджетным вариантом выступает древесный массив:

• Подпорка стен и стоек – брусья с параметрами от 5х10 до 10х10 см;
• Ступеньки и боковые покрытия делаются досками слоем в 3 см или фанеры 1,2-1,8 см.
• Криволинейные поверхности делаются фанерой 6,5-9 мм или узких досок 4-6 см.

Применяются саморезы толщиной 3,5 мм. Ответственные части изделия саморез обычно захватывает на 40 мм дерева с обратной стороны. То есть для фиксации досок 3 см применяются саморезы толщиной 3,5 мм, длиной 7 см.

Соединяются стыки отдельных частей толщиной от 3 см в торец с помощью саморезов. Листы фанеры соединяются между собой и крепятся торцы опалубки к стенам. Для этого используются бруски от 30х40 до 50х50 мм. Лучше всего для заготовки подойдет лиственница, поскольку хвоя растрескивается вдоль волокон. Со стороны бетона размещаются уголки стали сечением 2 мм.

На дне опалубки укладывается армирующая конструкция, придающая прочности всему сооружению. Ячейки определяются параметрами в 20 см. Для армирующей системы применяются стальные прутья толщиной в 15 мм, прутья упираются в углубления в стеновом перекрытии, а с другой стороны образуют упор в опалубку.

Заливка сооружения

Заливка начинается с первой ступеньки. Марка бетона подбирается по нормам прочности В-15. Опалубка снимается через 10 дней после размещения бетонной смеси. Опорные столбы, удерживающие каркас извлекают через 2 недели. Затем бетон шлифуется посредством шлифмашины.

Винтовая бетонная лестница

Внимание! Для сборки опалубки служит фанера или узкая доска. Важно предусмотреть наличие брусовых опор.

Если размещение проводится между стен, достаточно начертить контур. Внешнее исполнение одномаршевой конструкции легко украсить круглой формой нижней ступени.

Одномаршевое сооружение с прилеганием к стене с одной стороны создается путем установки опор под торцевой элемент опалубки. Заливка двухмаршевоого сооружения производится по факту размещения торцевых деталей.

Для создания опалубки применяются материалы:

• Влагостойкая фанера (1,8-2 мм в срезе) и/или доска (30 мм).
• Брусья до 100×100 мм для подпор.
• Формирование криволинейных покрытий производится с использованием фанерных листов до 9 мм.

В опалубке недопустимы щели и зазоры. Крепления образуются фосфатированными саморезами. Можно в торцах монтировать стальные уголки. После высыхания бетона опалубку снимают.

При условии, что ширина лестницы больше стандартных размеров, опалубку необходимо разделить на сегменты. Вдоль марша размещают стальные прутки и соединяют с укрепляющими арматуру поперечными стальными элементами.

Монтируют деревянные пробки для ограждения. После размещения закладных деталей производится заливка бетона с маркой прочности В-15. Заливается весь марш, начиная с нижней ступеньки. В один прием заполняют весь марш.

Сделать крыльцо из бетона своими руками несложно. Но сначала нужно продумать все детали, чтобы, заходя в дом, вы не спотыкались об неудобные ступеньки, а сама конструкция прослужила вам долгие годы. Бетонное крыльцо пользуется большой популярностью среди владельцев частных домов, так как оно не ржавеет и не гниет. Материалы стоят недорого, а собрать опалубку и залить в нее бетон можно своими силами. К тому же производители предлагают самые разные виды отделок, поэтому никто и не узнает, из чего построено ваше крыльцо.

1. Инструкция по шагам
2. Полезные рекомендации
3. Обзор отделочных материалов

Технология монтажа по шагам

Всегда трудно начинать. В голове сразу возникнут вопросы о форме, отделке, количестве ступенек и других вещах. Хороший чертеж и просчет всех материалов упростит саму работу.

Во-первых, ходить должно быть удобно и безопасно. Поэтому обустройте небольшую площадку перед дверью, она должна быть ниже двери на 50 мм. Постройте лестницу под углом наклона от 25 до 45 градусов. Рекомендуемая высота ступенек — 200, а ширина — не меньше 300 мм, именно такие лестницы делают в многоэтажных домах. Если ступеньки будут выше, дети и пожилые люди не смогут легко заходить к вам. Само крыльцо должно быть не уже 0,8 м, этого места хватит, чтобы один человек мог свободно ходить по нему.

2. Основание.

Вопрос о том, построить фундамент под бетонное крыльцо или нет, не имеет однозначного ответа. Все зависит от самой конструкции и типа почвы. Если вам нужна обычная лестница в 3‒5 ступенек с небольшой площадкой перед дверью, а ваш дом расположен на хорошем грунте, делать глубокий фундамент необязательно. Но если вы уже нарисовали чертеж огромной лестницы с навесом, а дом стоит на глинистой почве, придется залить бетоном надежное основание. Так как для рассмотрения всех вариантов пришлось бы написать целую книгу, в этой инструкции мы разберем, как сделать крыльцо из бетона с небольшим фундаментом.

Очистите площадку от мусора и растений. Выкопайте яму не меньше 300 мм глубиной. Рекомендуем изолировать будущую конструкцию пенополистиролом или другим материалом, не пропускающим пар и влагу, которые образуется в грунте. Это не только добавит прочности, но и увеличит срок службы отделки.

Если вы решили целиком залить бетоном будущее крыльцо, засыпьте в яму слой щебня 50 и слой песка 100 мм, пропитанного водой. Чтобы снизить расход материалов для конструкции средних размеров, можно не делать полного бетонирования всего пространства, для этого досыпьте песка до высоты верхней площадки и лестницы, хорошо его утрамбовав.

Для постройки прочного большого крыльца на неустойчивой почве необходимо возвести хотя бы столбчатый фундамент, в интернете есть подробные инструкции, как правильно сделать и залить бетоном столбы. Иначе система будет ненадежна.

Еще один вопрос, ответить на который возможно, только зная все характеристики. К новому частному дому, не успевшему осесть, крыльцо лучше привязать, в идеале залить фундамент и площадку с лестницей одновременно. Проблема привязки к уже осевшему дому разрешается в индивидуальном порядке, так как из-за неравномерной скорости усадки в условиях нестабильного грунта велика вероятность быстрого возникновения трещин. От того, какое вы приняли решение, будет зависеть конструкция опалубки.

3. Опалубка.

Для боковых и нижней граней опалубки подойдет фанера, усиленная брусом, или прочные доски не толще 20 мм. Если древесина сухая, смочите ее, а места, которые будут касаться бетона, обстругайте. Опалубка должна быть выше будущего крыльца на 200‒300 мм в зависимости от прочности грунта. Для скрепления деталей используйте саморезы и уголки. Следите, чтобы не возникало щелей. Укрепите систему, сделав прочные подпорки.

Сначала устанавливают боковую опалубку, она должна быть на расстоянии 100 мм от стены, если вы решили не связывать крыльцо и дом. В это пространство крепят рубероид и наносят слой герметика. Затем монтируют доски, чтобы очертить контур будущих ступенек. После смазывают опалубку изнутри специальной смесью для облегчения разбора конструкции.

4. Армирование.

Рекомендуем использовать ребристую арматуру. Элементы соединяют между собой мягкой проволокой или сваривают. Чтобы крыльцо стало одним целым с домом, просверлите в примыкающей стене небольшие отверстия и вставьте туда концы арматуры.

Расстояние между слоями арматуры — 150 мм, а шаг в любую сторону — 150‒200. Дополнительно необходимо очертить контуры каждой ступени. Минимальное расстояние до опалубки 40‒50 мм.

5. Приготовление бетонной смеси.

Если вы решили купить готовый бетон, подойдут марки М150‒М200. Чтобы сэкономить, придется разводить смесь самостоятельно. Лучше взять у кого-нибудь бытовую бетономешалку, так как материал моментально застывает, если он не находится в движении.

Чтобы сделать бетон, необходимы:

• цемент М400‒М500;
• щебень размером 10‒35 мм;
• песок с частицами 1,2‒5 мм;
• вода.

Таблица пропорций приготовления бетонной смеси:

Пропорция воды может колебаться от 0,5 до 1 части в зависимости от материалов. Не переборщите, иначе бетон потеряет в прочности.

Чтобы бетонирование прошло успешно, важно соблюдать технологию от начала до конца. Существуют специальные добавки для улучшения свойств. Если вы не используете виброуплотнитель, добавьте пластификаторы для облегчения работы.

6. Бетонирование.

Чтобы правильно залить крыльцо, начинайте бетонирование с нижних ступенек лестницы. После заливки каждой ступени равномерно распределите бетон по опалубке с помощью палки или виброуплотнителя.

7. Распалубка.

Так как бетон наберет свою заявленную прочность через 28 дней, в идеале выждать неделю после того, как вы залили конструкцию. Если времени в обрез, оставьте смесь хотя бы на 2-3 дня.

1. Если во время работ очень жарко поливайте бетон водой каждый день, чтобы не пошли трещины.

2. При бетонировании удобно пользоваться виброуплотнителем. Эта процедура придаст конструкции прочность, а вам будет легче равномерно распределить смесь.

3. Некоторые строители для экономии предлагают использовать крошеный кирпич, битое стекло, камни и другой мусор взамен песка и гравия. Если вы хотите возвести крыльцо, которое развалится после первой зимы, пробуйте.

4. Человеку удобнее начинать и заканчивать подъем с одной ноги, поэтому сделайте нечетное число ступенек.

5. Заливать бетон лучше в ясную погоду, подходящая температура — +20 градусов.

6. Поверхность ступенек обустраивают с уклоном 5 мм, чтобы вода свободно стекала с них.

7. Если вы решили сделать полукруглое крыльцо, опалубку для степеней удобно собирать из тонкой фанеры, оцинковки.

Варианты отделки

Преимущество крыльца, созданного из бетона, — широкий выбор отделочных материалов. Экономные мастера делают рисунки сразу после бетонирования с помощью шаблонов или выкладывают узоры из гальки, это недорого, но требует внимания и терпения. Существуют и другие варианты.

• Гранитная и мраморная облицовка. Шикарно выглядит и хорошо держится. Другое дело, что небольшой частный дом на фоне этого великолепия может потеряться.
• Клинкерная плитка. Прочная, нескользкая, выглядит очень презентабельно.
• Керамогранит. По качествам не уступает клинкеру, а стоит дешевле.
• Бетонная и тротуарная плитка. Недорогой вариант, но она постепенно крошится, а сделанная вибролитьевым способом скользит.
• Дерево. Не всегда надежно, зато гармонично смотрится с деревянным домом.

Вы можете сочетать несколько вариантов, чтобы создать подходящее к дому и недорогое крыльцо. Например, дерево и бетонную плитку или гранит и керамическую плитку. Важно выбрать надежный материал, чтобы его красота радовала вас долго.