Любой меломан хотел бы слышать теплый ламповый звук от своей гитары, но хороший усилитель позволить себе может не каждый. Эта статья поможет вам сделать ламповый гитарный усилитель своими руками.

Некоторое время назад один мой друг попросил сделать для него усилитель. У меня было несколько ламп и привод CD-ROM, и я решил, что смогу ему помочь. На видео мой друг играет на гитаре с собранным усилителем. Приступим к сборке простого лампового усилителя!

Шаг 1: Инструменты

Для сборки вам понадобятся:

• паяльник
• дрель
• клеевой пистолет
• сверла по металлу и по дереву разных размеров
• большое сверло 1,3 см

Шаг 2: Материалы

Материалов для сборки вам понадобится немного:

• силовой трансформатор, который может выдавать 277-300 В
• трансформатор накала 6В
• выключатель
• мощный лучевой тетрод 6П6С
• 12А лампа – 7 шт.
• привод CD-ROM
• 100к потенциометр – 2 шт.
• 6,4 мм аудио разъем
• 0,02 мкФ конденсатор – 3 шт.
• 0,002 мкФ конденсатор
• 120 мкФ электролитический конденсатор
• 10 мкФ электролитический конденсатор
• резисторы: 10к, 32к, 100к, 1М
• мостовой выпрямитель
• индуктивный дроссель
• выходной трансформатор 900:4

Шаг 3: Готовим привод CD-ROM

Когда я начал собирать усилитель, я искал из чего сделать металлический корпус для него, и решил использовать старый привод CD-ROM. Сначала снимите нижнюю крышку и вытащите все пластиковые детали и электронику. Теперь надавите на отверстие в верхней крышке, чтобы убрать кусок металла, который держит наклейка.

У вас должно получиться круглое отверстие, идеально подходящее для тетрода. Теперь сверлом 1,3 см сверлим отверстия для ламп предусилителя. Потом сверлим отверстия в передней стенке под выключатель, потенциометры и аудио разъём. Их можно вставить в предназначенные для них отверстия.

Шаг 4: Монтируем ламподержатель

Ламподержатель соединяет лампы с усилителем. Я решил сделать ламподержатель из дерева, хотя его можно просто купить. Контакты ламп я покрасил простым карандашом и оставил отпечатки на листе ДСП, это метки для сверления отверстий. Потом просверливаем эти отверстия и приклеиваем термоклеем провода, так, чтобы один оголенный конец провода находился в отверстии.

Потом обрезаем стороны ламподержателя по максимуму, чтобы сэкономить место внутри корпуса привода. Так как одна лампа, 6Ж4П, служит контрольной лампой включения, ей провод не нужен. В центре делаем отверстие под диод. Ламподержатель готов.

Шаг 5: Источник питания

Следуйте схеме на рисунке, чтобы собрать источник питания. Так как в источнике питания стоит миниатюрный автотрансформатор, его шасси «горячее», из-за этого он опаснее обычного. Для пущей безопасности используйте разделительный трансформатор, или обычный силовой трансформатор. Обязательно используйте индукционный дроссель и сглаживающий трансформатор, чтобы убрать помехи. Источник питания должен выдавать стабильные 300-350 В напряжение по В+ и до 6В напряжение накала.

Шаг 6: Делаем проводку

При соединении компонентов следуйте схеме на рисунке. Чтобы снизить уровень помех лучше использовать короткие соединительные провода. Распиновка ламп тоже есть в приложенных рисунках. Здесь вы можете проявить фантазию и разместить провода и компоненты так, как вам понравится. Только убедитесь, что те провода, которым нельзя касаться друг друга, не соприкасаются.

Шаг 7: Тестирование

Когда сборка будет завершена, усилитель нужно испытать. Подключите его к разделительному автотрансформатору и постепенно поднимайте напряжение, чтобы проверить, не коротит ли где и не идет ли дым. Если все работает нормально, подключайте свою гитару, айпод или банджо и слушайте действительно громкую музыку. Удачной сборки!
Предупреждение! При сборке усилителя вы имеете дело с потенциально смертельным напряжением, вы действуете на свой страх и риск!

В комментариях многие жаловались на небезопасную конструкцию, с чем я полностью согласен. Этот простой усилитель может представлять опасность для людей, не знакомых с техникой безопасности при работе с электричеством. Также есть жалобы на скудное наполнение усилителя. В нем нет силового трансформатора потому, что у меня его не было в наличии, а собирал прибор я из того, что было под рукой. То же с ламподержателем. В завершение, потом этот усилитель будет встроен в кабинет.

Давненько я ничего сюда не писал… Как-то всё не вштыривало.

Но вот наконец нашлось нечто, что реально может оказаться интересно ещё кому-то, помимо автора.

Признаться, я долго размышлял над этой темой… Перерыл в инете всё, что только можно было найти об этом и только поняв, что реально вменяемого и полезного на озвученную в заголовке тему крайне мало, я решил увенчать свои старания эпистолярным отчётом, для чего, прежде всего вооружился фотокамерой, чтобы запечатлеть процесс во всех подробностях, стараясь не упустить ни одного важного момента.

Итак, начну я, пожалуй, издалека..

Так сложилось, что за более, чем 30тилетнюю практику моего радиотехнического «творчества», мне ни разу не довелось сделать полностью лампового усилителя.

Причин тому была масса!

Не буду перечислять их все. Скажу лишь, что с лампами мне дело иметь доводилось, причём вполне успешно и продуктивно. Но это было связано с каскадами предварительного усиления и давало возможность не связываться с геморроями, обусловленными необходимостью монтировать кучу железяк, в виде дросселей, больших трансов и иже с ними.

Но вот захотелось мне, хоть раз в жизни, сделать классический (причём, именно классический!!!) ламповик, с красиво светящимися в темноте лампами, смонтированными снаружи…

Не то, что бы я не понимал, во что это для меня выльется… Но, признаюсь честно, я не догадывался, что в отличии от конструирования полупроводниковой («каменной») аппаратуры, изготовление лампового аппарата скорее стоит отнести не столько к электронике, сколько к слесарным работам.

Но это я забегаю сильно вперёд…

Для начала, как уже сказал выше, я, не мудрствуя лукаво, долбанул в строке поисковика: «ламповый усилитель своими руками».

Однако, дойдя до (без вранья!!!) десятой страницы выдачи поисковика, я осознал, что основным мотивом тех, кто уже успел поведать о своём опыте создания ламповых усилителей собственными руками было не желание чему-то научить других, а скорее стремление похвастаться собственными достижениями, не поделившись секретом такого «успеха» с окружающими.

Реальной же информации о том, КАК это сделать - крайне мало и если она есть, то сильно разрозненна и скупа на подробности.

Собственно, в тот момент я и понял, что мне благосклонно оставили местечко и на этой полянке. J

Итак, почему же, собственно, ламповик?

Не стану разглагольствовать на тему модных тенденций, типа Hi -End ’а. Понятно, что это и модно и престижно, да и звук ламповый, действительно, выгодно отличается от транзисторного. Чем?... - С этим вопросом не сюда! Если Вы только хотите «определиться для себя» - повыносите мозг своим знакомым, имеющим таковые аппараты, или манагерам в салонах, типа Пурпурного Легиона.

И уж если Вы решили, что хотите этого, но тратить на это «чудо» тех денег, которые обычно за такого рода аппаратуру просят те, кто её продаёт, не готовы (и кого трогает, по какой причине Вы не готовы!..), то тогда, вероятно, Вам эта статья сможет пригодится…

Итак, - с чего начать?

Пожалуй, в этом случае можно без труда определить последовательность действий!

В случаях с «каменными» аппаратами всё было несколько иначе. Там сначала собиралась начинка, и уж только потом мы задумывались о корпусах для своих творений.

В случае с ламповыми усилителями всё ровно наоборот, поскольку для этих машин корпус усилка - это, прежде всего, конструкция несущая на себе все основные элементы. Так, что прежде всего определитесь с тем, как бы Вы хотели, что бы Ваш усилитель выглядел в результате, то есть определитесь с корпусом!

Должен сказать, (знаю из собственной практики) что это наисложнейший вопрос в нашем «отечестве». Увы, но на Руси найти приличный корпус для радиоаппаратуры - задача почти не решаемая. L

Мне не то, что повезло… Но в своё время я привёз из «поднебесной» много такого железа. Посему этой проблемы мне посчастливилось миновать. И даже скажу более! Вероятно, я смогу помочь разобраться с этой проблемой и кому-то из вас! ;) Ну, да это всё только в частном порядке…

А пока, определившись с тем, как наше творение должно будет выглядеть, стоит решить вторую, из самых важных задач - решить а какой же именно, из усилителей собрать?

Схем, идей, не говоря уже о мнениях, просто невероятное множество!

И разобраться с ходу, за какую из идей схватиться - невероятно сложно.

В таких случаях стоит начать с простейшего и, в месте с тем, отработанного даже не годами - а десятилетиями материала…

Но и такого, как показала практика изучения вопроса, находится немало.

И здесь, пожалуй, стоит начать делиться собственным опытом.

В нашем сознании существует масса утвердившихся стереотипов. Так, например, скоростное вождение автомобиля у нас неизбежно вызывает ассоциацию с Михаэлем Шумахером, а сам гоночный болид - неизбежно с красной Феррари…

Так же и в ситуации, когда заходит речь о ламповом Hi -End ’е, первое, что приходит в голову людям, уже соприкоснувшимся, хоть в минимальной степени, с этой темой - это конечно же Audio Note .

Вот уже не один десяток лет именно Аудионотовское звучание является почти, что религией среди немалой части «искушенных хай-ендщиков»

В своё время было сломано немало копий на ниве дискуссий о том, в чём же, собственно, заключается этот секрет звучания творений Питера Квортрупа (папы и одного, из главных конструкторов Audio Note ).

Помнится, что этот ларчик открывался столь же не сложно, сколь и большинство других.

Относительно небольшое число экспериментов позволило выяснить, что основную долю красок в Аудинотовский звук вносил первый каскад, как правило построенный по так называемой SRPP (каскадной) схеме.

Не стал и я мудрствовать, определив, что на входе должен быть именно он и ни что иное, хотя иное и могло бы быть проще, но не сильно.

С выходным каскадом всё ещё проще!

Здесь стоит исходить из принципа доступности. Говоря о доступности я имею ввиду, прежде всего, элементную базу, на базе которой можно построить что-то вполне достойно звучащее.

В этом стоит опереться на «опыт предков» в изобилии дошедший до нас в виде останков старых ламповых телевизоров и радиол (Здравствуй помойка!!!).

На крайний случай, этого барахла, в виде выходных (ТВЗ-Ш) и силовых (ТС-180) трансформаторов обычно бывает в изобилии на местных барахолках, что проходят по выходным дням по всем областям и весям нашей «необъятной»…

И в заключении проблема выбора выходной лампы сводится к понимаю того, что эти самые выходные трансформаторы ТВЗ-Ш были предназначены для работы с чуть ли не единственной, из разработанных в социалистическом отечестве, лампочкой, созданной именно для усиления звука. Конечно же речь идёт о легендарной 6П14П или её более современных аналогах 6П15П или 6П18П.

Впрочем, воля ваша! Можете поставить и «фирменный» аналог в виде EL 84. На сколько результат будет того стоить - судить вам самим. Здесь лишь замечу, что эти замены не должны повлечь за собой каких либо конструктивных или схематических изменений. Даже режимы у этих ламп практически идентичны и, скорее всего, вам не придётся при такой замене на уже сделанном и работающем усилителе, чего-либо подстраивать.

Раз мы заговорили про лампы, пожалуй стоит упомянуть и о лампочке для первого каскада.

Не побоюсь шитов злобных реплик «несогласных», но IMHO лучшего кандидата для первого каскада, чем 6Н23П-ЕВ - просто не найти. Впрочем, сразу предупрежу, что число людей согласившихся со мной будет примерно равно числу возразивших. Скажу лишь, что если мы стремимся именно к Аудионотовскому звучанию - то это самое то! J

Ну вот, собственно, мы уже почти сами нарисовали нашу схему.

Ко всему сказанному выше стоит добавить разве только то, что говоря про выходной каскад, я имел ввиду именно и исключительно триодное включение 6П14П. Именно в этом включении эта лампа способна тронуть струны души так, как не многие другие.

Да! Это приведёт к потере в мощности. Но, пожалуй стоило сказать это раньше… Hi -End не для озвучивания дискотек. Более того! В Hi -End ’е качество аппарата, обычно, обратно пропорционально той мощности (читай громкости звучания) на которой усилитель раскрывает полностью свои возможности.

Кроме того, обнадёжу вас тем, что те самые 1,5 - 2 Ватта на канал, что мы сможем получить с 6П14П в триодном включении, по субъективной громкости звучания покажутся адекватными Ваттам 10 на канал, полученным от типичного кремниевого-транзисторного уся.

Так, что просто доверьтесь тем тысячам людей, кто уже прошёл этой тропинкой до вас и, поверьте, остался вполне удовлетворен полученным результатом. ;)

Более того! У меня есть и гораздо более «серьёзные» аппараты, которые конечно же, объективно лучше этого творения. Но у этой простой и, казалось бы, совершенно незамысловатой машинки, есть своя душа, нежная и добрая… Способная трогать и согревать людские души своим, очень тёплым голосом. J (Эвана меня растащило!.. Ещё раз Sorry за пафосный слог.)

Единственным вопросом схемотехники нашего уся, пожалуй остался вопрос о «правильном и здоровом питании». А это, нужно сказать, вопрос первостепенной важности, когда речь идёт о звуке! Ибо, тот звук, что мы слышим в результате, по сути, есть не что иное, как промодулированное входным сигналом питание вашего усилителя.

Отсюда вывод - питание лампового усилителя должно быть так же ламповым! А значит это кенотрон! И если уж совершенно оставаться приверженцами классики, то и дроссель…

И если с кенотроном всё просто (просуммировав анодные токи всех ламп мы получим общее потребление, исходя из которого и выбирается нужный кенотрон), то вот с дросселем, реально может встать проблема…

Впрочем, мне повезло. В моих закромах нашёлся настоящий дроссель от какого-то старого лампового телевизора. Но если бы даже и нет, то самым простым и эффективным решением этой проблемы стала бы покупка на ближайшем строительном рынке за 120 деревянных банального 18ти Ваттного дросселя для старых ламп дневного света. Их индуктивности в 2 Генри (обычно что-то около того…) вполне достаточно для наших целей.

Долго ли - коротко ли, но на пространствах рунета мне удалось найти целых две схемы, практически полностью отвечающих всем озвученным выше аспектам. Первая из них построена именно по той идее, что была описана мною выше. Вторая отличается только тем, что в ней на выходе установлена пара выходных ламп в параллель, но в ней прекрасно разрисован блок питания, полностью отвечающей всем моим требованиям.

Вот эти схемы:

В сущности, как это не странно, суть моей статьи не имеет прямого отношения непосредственно к схеме усилителя… Во всяком случае не это для меня в данном случае главное. Главное - рассказать о том, как же всё это собрать?

Стоит заметить, что классическим подходом при построении лампового усилителя, в отличии от транзисторных аппаратов, обычно собираемых на печатных платах, является сборка так называемым навесным монтажом.

Признаться, для меня это всегда было самым отталкивающим фактором в вопросе сборки ламповых схем. Для меня, привыкшего даже для отдельно стоящего переменника уровня громкости делать отдельную печатную платку, чтобы всё было правильно и аккуратно, сама мысль о свободно болтающихся в корпусе усилителя деталях, скреплённых между собой только спайкой и, простите, болтающихся на соплях, была отпугивающей… И, приступая к построению данной машины, мне пришлось преодолеть некоторый внутренний барьер и практически на ходу выдумывать, как же всё закрепить так, чтобы в дальнейшем не переживать о том, а не е….нёт ли там в один прекрасный момент что-нибудь?...

Ну, да всё по прядку.

Берём корпус нашего усилителя.

Сначала стоит аккуратно развести те коммутации, которые нам понадобятся в последствии. С вашего позволения, этот этап я опущу, поскольку он специфичен и не подразумевает множества вариантов решения.

Просто представлю результат, как данность. В моём случае это была разводка коммутатора входов, ALPS для регулятора громкости, и собственно сами входные, выходные и разъёмы питания.

Характерно то, что на этом этапе мы снимаем верхнюю и нижнюю панели корпуса. Нижняя нам просто мешает, а верхняя панель нам понадобится, как основа нашей конструкции.

Вот, что мы имеем на данном этапе:

Похоже, я упустил один важный момент… Дело в том, что прежде, чем приступать к сборке усилителя, необходимо предварительно подобрать по крайней мере основные элементы будущей машины. Они необходимы для того, что бы определить дизайн вашего устройства.

Речь прежде всего о лампочках, панельках для них, выходных и силовых трансформаторах и дросселях. О тех самых элементах, которые крепятся непосредственно к корпусу.

И только полностью подобрав всё необходимое мы можем, расставив это так, как вам понравится, определить места для этих элементов и разметить верхнюю панель.

Вот, как решил расположить элементы своего усилителя я:

Признаюсь, была у меня мысль сплагиатить топологию расположения элементов с одного из наиболее популярных усилителей Audio Note , но, пересилив этот соблазн, я решил расположить элементы по классической схеме. Идея этой топологии, в данном случае, не принципиальна. Важен сам факт, как этап. Это необходимо делать крайне осмотрительно, задумываясь о том, на сколько будет выбранное расположение удобно для последующего внутреннего монтажа и о взаимном влиянии элементов друг на друга.

Речь, конечно же о магнитных полях трансформаторов и о их направленности.

Полагаю, что нет необходимости излагать краткий школьный курс физики.. Просто помните об этом. ;)

Первым делом располагаем панельки для наших ламп и определяемся с размерами отверстий для них:

Здесь нас ожидает очередная засада и немой вопрос в глазах: «И как же в листе железа пробурить такие ДЫРЫ?!»… В моём случае это было именно так. И ответа на этот вопрос в статьях «коллег», радостно отрапортовавших до меня о том, как замечательно они собрали ламповые усилители своими руками, я так и не смог найти.

Пришлось мне ехать на ближайший строительный рынок и переквалифицироваться из электронщика в слесаря.

Данные я снял обычным штангель-циркулем перед поездкой на рынок. Выяснилось, что диаметр отверстий под панельки для пальчиковых ламп составляет 18 мм., а диаметр отверстия под панельку для октальной лампы (кенотрона), аж все 28 мм!

Изучение вопроса показало, что для сверления отверстий диаметром 18 мм. можно найти классическое сверло, а вот для более крупных отверстий придётся использовать «коронку» из «Биметалла».

Вот, как это выглядит:

К счастью, и то, и другое я без труда купил на строительном рынке по 350 деревянных за единицу товара. J

Сверлить отверстия нужно крайне аккуратно, причём обязательно с той стороны верхней панели, которая в последствии будет обращена внутрь корпуса. Утверждаю это основываясь на собственном опыте. Собственно, пытливый взгляд сможет усмотреть последствия моих огрех на фотографиях, которыми я сопровождаю своё повествование…

Обороты дрели - самые минимальные. При этом, по возможности, стоит использовать вспомогательную рукоятку дрели, дабы максимально стабилизировать биение коронки.

Естественно, края полученных отверстий необходимо обработать, чтобы убрать заусенцы, которые неизбежно останутся после высверливания отверстий.

Получается что-то подобное:

Продолжение следует…

Как известно, в кругах радиолюбителей макеты усилителей частенько так и остаются макетами. Быстренько собрать макет «на фанерке» легко, а вот построить красивый корпус часто недосуг! Сложно, дорого, лень…

Этой статьёй хочу внести свою лепту в «окорпусение» любительских конструкций. Итак, корпус лампового усилителя для наушников «с нуля» за день-два! За основу была взята , опубликованная на портале. Не суть важно. Так можно собрать корпус для любой конструкции.
За основу берем алюминиевый уголок (я использовал уголок сечением 20×20 мм). Лучше, чтобы толщина его была миллиметра полтора минимум. И аккуратно нарезаем заготовки для будущего корпуса.

Аккуратно срезаем уголки под 45 градусов:

Начинаем потихоньку собирать конструкцию:

Вот такой каркас получается в итоге:

Замечу, что это пока промежуточная сборка, потом все винтовые соединения будут впотай .

Берем лист дюраля и кроим заготовки для верхней и нижней крышек будущего корпуса:

Важно! Кроим с припуском в 1-2 мм.

Выкроенный лист прижимаем к корпусу струбцинами (извините, забыл сделать такое фото) и насверливаем отверстия для крепления сразу и в крышке/днище и уголках каркаса. Дело в том, что отверстия делаются сначала сверлом меньшего диаметра - для резьбы и только потом большего - для винтов, отдельно в крышках корпуса. Если сверлить поотдельности, то ничего хорошего не выйдет. Отверстия просто не совпадут!
Возьмите за общее правило все сквозные соединительные отверстия сверлить сразу в «пакете».

Крышки должны слегка выступать за границы корпуса. Лишнее по месту можно легко удалить напильником или шлифовальной машинкой.

Это изображение другого корпуса, но суть ясна.

Нарезаем деревянные рейки для «бортов» усилителя. В качестве материала прекрасно подходят деревянные нащельники (они же наличники дверные).

Вот тут правильный инструмент - большое преимущество. Я использую следующий комплект: точное дисковое стусло и очень качественная ножовка для торцовки Kataba Speed Saw 265. Запил начинается очень точно, полотно не «гуляет», угол выдерживается очень хорошо при неспешном пилении.

Помимо ножовки и стусла в наборе угольник и тестовое ножовочное полотно без зубьев для пристрелки.

Made In Japan. Хорошо видна хитрая разводка – зубья заточены вовнутрь.

Хотя, при определенном опыте можно управиться и обычными инструментами.
Совет! Нарезайте заготовки «адресно». Т.е. приложили рейку к фасаду корпуса, отметили точно линию реза, разрезали и прикрепили. Именно так. После приложили рейку, например, к левому «борту» корпуса, отметили линию реза, точно отрезали и прикрепили. Только так можно избежать или свести к минимуму появление щелей между рейками.
Небольшие щели после сборки можно легко закрыть замазкой по дереву.

Сам усилитель был собран на небольшом дюралевом шасси, соединенном с верхней крышкой винтами и 5-7 мм стойками. Это сделано для того, чтобы спрятать панельки ламп. Естественно, все отверстия в шасси и верхней крышке были просверлены заранее в «пакете». Об этом я писал выше.

Процесс сборки:

На нижней крышке крепятся детали выпрямителя и удвоителя анодного напряжения. Накалы ламп питаются от отдельных обмоток переменным напряжением и «уперты» в землю парой резисторов на 150 Ом.

Тестовый запуск:

Далее всё как обычно. Шлифовка, покраска, лакировка. Кожух для трансформатора удобно спаять из текстолита. В моем случае - это листовой металл. Раскрой по развертке.

Этот ламповый усилитель спроектирован и построен с нуля. Это очень длинный проект, и он потребовал много времени и терпения от автора данного проекта. Разберем все плюсы и минусы этой самоделки вместе с автором.

ВАЖНО! Это устройство имеет смертельное напряжение внутри. Если вы не знаете о высоких напряжениях и электронике , то не желательно повторять эту самоделку. Иначе вы делаете это на свой страх и риск! Не рекомендуется копаться в устройстве с электронными лампами, пока он включен!

Шаг первый: Сама идея

В ящике, в доме бабушки и дедушки, было найдено несколько старых ламп. Было принято решение сделать на их базе усилитель низкой частоты. Другие полупроводники в данной самоделке не использовались принципиально. Пришлось провести исследование, чтобы выяснить, как работают эти ламповые усилители.

Шаг второй: Схема и компоненты

Разработка схемы, была, вероятно, самой сложной частью этого проекта. Сначала был написан список трубок, которые имелись в наличии, а затем уже, на их основе, нарисована принципиальная схема проекта. Был спроектирован стереофонический усилитель двухтактного типа с регуляторами тембра, входами фоно и aux и некоторыми VU-метрами. Требовались лампы EL84 с, и для других этапов было решено использовать простые двойные триоды. Лампы быстро закончились и пришлось заказывать новые.

Затем пришло время очередной трудности: выходной трансформатор. Дешевый трансформатор оказалось не легко найти. Но после небольшого поиска, в конечном итоге трансформатор нашелся на одной популярной доске объявлений. Трансформатор обозначен, как NASS II-12 на схеме. «NASS» означает «Not A Single Semiconductor», II означает двухтактный и имеет в общей сложности 12 ножек.

Шаг третий: Первый тест

Хаос на столе выше, - это сборка компонентов в воздухе.
Здесь использовано два обычных силовых трансформатора последовательно в качестве выходного трансформатора, просто чтобы проверить, все ли работает. Казалось, все в порядке, и теперь пришло время найти силовой трансформатор. В наличии лежал старый трансформатор и автором была предпринята попытка накрутить трансформатор самому. Однако после разборки, перемотки и тестирования, пришлось, отказался от идеи... Поэтому был взят один трансформатор от старого радио, думая, что все будет в порядке. Но это не так. Но об этом позже.

Шаг четвертый: Корпус изделия

Материалом для корпуса должен был быть алюминий. Передняя, верхняя и задняя пластина из матового алюминия. Стороны, из какой-нибудь твердой древесины. К сожалению, автору пришлось отказаться от алюминиевой верхней крышки, потому что ресурсы были ограничены. Передняя и задняя часть были сделаны из трехслойного материала (два листа алюминия и один пластик между ними). Для верхней крышки требовался прочный и долговечный материал, потому что он должен был выдерживать тепло, выделяемое лампами, и выдерживать вес основного трансформатора. Поэтому решение было в пользу текстолита. Этот материал имеет коричневатый цвет, он относительно прочный и с ним легко работать.

Важно! Необходимо электрически экранировать весь корпус и подключить его к земле только в одной точке, чтобы избежать контуров заземления. В этом случае был использован аэрозольный клей и тонкий алюминиевый радиатор.

Передняя и задняя панели были спроектированы в SolidWorks, чтобы посмотреть, как выглядит усилитель. После этого был использован сверлильный станок, чтобы сделать необходимые отверстия для разъемов, предохранителей, переключателей, потенциометров и измерителей уровня громкости. Для хорошей отделки поверхности использована мелкозернистая наждачная бумага. После этого использовалась трансферная фольга для печати этикеток, которая была покрыта слоем блестящего и прозрачного покрытия, чтобы предотвратить стирание букв со временем.

Сначала верхняя панель была установлена для пробной посадки, а затем высверлены необходимые отверстия.

Шаг пятый: Проводка усилителя

Чтобы верхняя панель выдержала трансформаторы, конструкция была усилена листовым металлом. После этого была начата разводка проводки. Это самая трудоемкая процедура. Сначала крепятся болты к трансформаторам и патрубкам, а затем паяются необходимые компоненты. Модуль управления тоном нуждался в дополнительном экранировании, потому что он улавливал шумы из окружающей среды. Поэтому он был установлен в металлическую коробку.

Шаг шестой: Финальная сборка, проблемы и спецификации

Таким образом, всё было собрано. После теста выяснилось, что у главного силового трансформатора появились проблемы с очень высоким током, он сильно нагревался. Примерно через 30 минут он достигал температуры свыше 90 C. Это было выше его оптимальной рабочей температуры. Даже после установки небольшого вентилятора внутри корпуса, снизить температуру не получилось. Поэтому пришлось установить еще один 6,3В трансформатор внутри корпуса. Это решило проблему высокой температуры основного трансформатора.

Другой проблемой был очень высокий уровень шума. Вероятно, это связано с контурами заземления, которые случайно были оставлены в цепи.
Поэтому неминуема модернизация данного усилителя.

В конце концов, несмотря на небольшие недостатки этого усилителя, по словам автора, он звучит превосходно!

Этот усилитель может выдавать среднеквадратичное значение 15 Вт на канал без каких-либо заметных искажений. Он потребляет около 10-15 Вт от сети при работе на холостом ходу и около 100 Вт при работающих на полную мощность, трансформаторах.