На сегодняшний день существует множество способов соединения проводов в распределительной коробке.

Вот от каких факторов зависит выбор соединителя:

1. Материал жил (медь или алюминий).
2. Условия работ (на улице, в квартире, в воде, в земле, в полу, обычные условия).
3. Количество проводников (два, три, четыре и т.д.).
4. Сечение жил (одинаковое, различное).
5. Структура жилы (однопроволочная или многопроволочная).

Исходя из этих факторов, выбирается наиболее подходящий и правильный метод. Для начала рассмотрим материалы, с помощью которых можно соединить электрические провода в распределительной коробке.

Существующие способы

Наиболее популярными и эффективными считаются следующие варианты соединения:

• использование клеммных колодок;
• установка пружинных клемм (wago);
• фиксация СИЗами (пластиковыми колпачками);
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• скрутка;
• установка «орехов»;
• использование болтов.

Рассмотрим сущность, преимущества и недостатки каждого из способов!

Установка колпачков СИЗ

СИЗ расшифровывается как соединительные изолирующие зажимы. Изделия представляют собой обыкновенные пластиковые колпачки, имеющие внутри специальную пружину, которая и держит провода.

Чаще всего такие колпачки используют для соединения жил в распределительных коробках.

Преимущества использования данных изделий:

• низкая стоимость СИЗ;
• колпачки изготовлены из негорючего материала, поэтому в месте скрутки не произойдет;
• быстрый монтаж;
• колпачки имеют широкий ассортимент цветовых оттенков. К примеру, если провода не имеют , с помощью СИЗов можно отметить (использовав белый, синий и зеленый колпачок).

Недостатки:

• относительно слабое качество изоляции и фиксации;
• невозможно соединить алюминий с медью.

Опрессовка специальными гильзами

Скрутка и изоляция

Старый «дедовский» метод заключается в скручивании жил между собой. Суть работ состоит в том, что проводники зачищаются и тщательно закручиваются пассатижами, после чего место скрутки изолируется.

Преимущества:

• простота электромонтажных работ;
• отсутствие материальных затрат.

Недостатки:

• плохое качество скрепления жил;
• недопустимо соединение алюминиевых и медных изделий.

С существующими способами соединения проводов в коробке разобрались, теперь рассмотрим остальные, немаловажные вопросы данной темы.

Что делать, если проводов несколько?

При скреплении двух контактов проблем обычно не возникает. А вот что делать, если одновременно необходимо объединить три, четыре и более?

• с помощью клеммников wago;
• опрессовка гильзами;
• пайка;
• скрутка с использованием сизов;
• скручивание и обмотка изолентой.

Порядок соединения проводов для каждого из методов мы подробно рассмотрели выше. Настоятельно рекомендуем Вам использовать первый вариант, т.к. он относиться к наиболее современному и эффективному. При этом стоимость ваг не слишком велика, а проводка служит более 30 лет.

Что делать, если жилы разного сечения?

Для соединения жил различного сечения в распределительной коробке рекомендуется использовать все те же клеммные колодки ваго, либо более дешевый вариант – обычные клеммные колодки. В данном случае необходимо тщательно затянуть жилы винтом либо зафиксировать флажком, и все, работа окончена.

Обращаем Ваше внимание на то, что если провода изготовлены из различного материала, то необходимо использовать специальные колодки с пастой внутри, которая предотвратит окисление жил. К таким колодкам относятся изделия фирмы wago.

Также жилы разного сечения можно закрепить с помощью пайки.

Объединение многожильных и одножильных проводов

Соединение одножильных и многожильных проводов по отдельности не имеет никаких особенностей, поэтому можно воспользоваться любым из перечисленных выше способов.

Для того, чтобы осуществить скрепление необходимо выбирать один из двух вариантов: клеммы ваго либо пайка. Тут уже все зависит от Вашего предпочтения, преимущества и недостатки каждого способа мы предоставили.

Как проводить работы в воде и земле

Во время электромонтажных работ нередко происходит такая ситуация, когда необходимо скрепить электропроводку под водой либо в земле. Сейчас мы кратко рассмотрим особенности каждого из случаев!

В воде (к примеру, при установке погружного насоса), рекомендуется использовать следующую технологию. Для начала концы спаиваются, после этого место пайки тщательно изолируется термоклеем, поверх которого надевается . Если все сделать качественно и на совесть, стык будет герметичным и безопасным. В противном случае может произойти и выход электросети из строя.

Для соединения электрического провода в земле (к примеру, после его механического повреждения), рекомендуется использовать метод, предоставленный выше (термоклей и термоусадка), но лучше обезопасить себя и использоваться следующую методику. Зажимаете концы кабеля с помощью клеммника, устанавливаете герметичную распаечную коробку, после чего тщательно заливаете коробку специальным силиконовым герметиком. Обращаем Ваше внимание на то, что трассу под землей необходимо дополнительно поместить в трубу либо короб, чтобы обеспечить надежную !

В первую очередь вы должны понимать, что в разных условиях могут применяться различные типы соединений. И их выбор зависит от конкретно поставленной задачи.

Например, соединять провода малых сечений до 2,5мм2 в компактной распредкоробке, гораздо удобнее клеммниками или зажимами. А вот если речь идет о штробе или кабельном канале, то здесь уже на первое место выходят гильзы.

Рассмотрим три наиболее простых и одновременно надежных вида соединений.

Начнем с соединения типа СИЗ. Расшифровывается он как:

• С оединительный

• И золирующий

• З ажим

По виду напоминает простой колпачок. Бывает разных цветов.

Причем каждый цвет означает принадлежность к конкретным сечениям жил.

В этот колпачок вставляются жилы и скручиваются между собой.

Как делать правильно, сначала скрутить жилы и после этого одеть колпачок или закручивать их непосредственно самим СИЗом, подробно рассматривается в статье “ .”

В итоге, благодаря СИЗу у вас получается старая добрая скрутка, только сразу же защищенная и изолированная.

Вдобавок ко всему, с подпружиненным контактом, который не дает ей ослабнуть.

Кроме того, этот процесс можно слегка автоматизировать, применив насадку под СИЗы для шуруповерта. Об этом также рассказывается в вышеприведенной статье.

Следующий вид – это клеммники Wago. Они также бывают разных размеров, и под разное количество соединяемых проводов – два, три, пять, восемь.

Ими можно стыковать между собой как моножилы, так и многопроволочные провода.

Причем это можно реализовать как в разных типах Ваго, так и в одном единственном.

Для многопроволочных, у зажима должна быть защелка-флажок, которая в открытом состоянии без труда позволяет вставить провод и зажать его внутри после защелкивания.

Эти клеммники в домашней проводке по заявлению производителя спокойно выдерживают нагрузку до 24А (свет, розетки).

Попадаются отдельные компактные экземпляры и на 32А-41А.

Вот наиболее популярные типы зажимов Wago, их маркировка, характеристики и под какое сечение рассчитаны:

Серия 2273 Серия 221-222 Серия 243 Серия 773 Серия 224

Есть еще и промышленная серия под сечения кабелей до 95мм2. Клеммы у них действительно большие, но принцип работы практически такой же, что и у маленьких.

Когда замеряешь нагрузку на таких зажимах, с величиной тока более 200А, и при этом видишь, что ничего не горит и не греется, у многих пропадают сомнения в продукции Wago.

Если у вас зажимы Ваго оригинальные, а не китайская подделка, и при этом линия защищена автоматическим выключателем с правильно подобранной уставкой, то такой вид соединения по праву можно назвать самым простым, современным и удобным в монтаже.

Нарушите какое-либо из вышеприведенных условий и результат будет вполне закономерным.

Поэтому не нужно ставить wago на 24А и при этом защищать такую проводку автоматом на 25А. Контакт в этом случае при перегрузке у вас выгорит.

Всегда правильно подбирайте именно клеммники ваго.

Автоматы, как правило, у вас уже стоят, и защищают они в первую очередь электропроводку, а не нагрузку и конечного потребителя.

Также есть достаточно старый вид соединения, типа клеммных колодок. ЗВИ – зажим винтовой изолированный.

С виду это очень простое винтовое подключение проводов между собой. Опять же бывает под разные сечения и разнообразных форм.

Вот их технические характеристики (ток, сечение, размеры, крутящий момент винтов):

Однако ЗВИ имеет ряд существенных недостатков, из-за которых его нельзя назвать самым удачным и надежным соединением.

В основном таким способом можно соединить только два провода друг с другом. Если конечно специально не выбирать большие колодки и не пихать туда по несколько жил. Что делать не рекомендуется.

Такое винтовое подключение хорошо подходит для моножил, а вот для многопроволочных гибких проводов – нет.

Для гибких проводов вам придется их прессовать наконечниками НШВИ и нести дополнительные затраты.

В сети можно найти видеоролики, где в качестве эксперимента микроомметром замеряются переходные сопротивления на разных типах соединений.

Удивительно, но наименьшее значение получается у винтовых зажимов.

Но не следует забывать, что этот эксперимент относится к “свежим контактам”. А попробуйте сделать такие же замеры через год или два интенсивной эксплуатации. Результаты будут совершенно другими.

Соединение меди и алюминия

Зачастую попадается ситуация, когда необходимо соединить медный проводник с алюминиевым. Так как химические свойства меди и алюминия разные, то прямой контакт между ними, при доступе кислорода приводит к окислению. Нередко даже медные контакты на автоматических выключателях подвержены такому явлению.

Образуется оксидная пленка, возрастает сопротивление, происходит нагрев. Здесь рекомендуется применять 3 варианта, чтобы этого избежать:

Они убирают прямой контакт между алюминием и медью. Связь происходит через сталь.

Контакты разведены между собой по отдельным ячейкам, плюс паста предотвращает доступ воздуха и не дает развиваться процессу окисления.

Третий простой способ соединения проводников это опрессовка гильзами.

Для стыковки медных проводов чаще всего применяют гильзы ГМЛ. Расшифровывается как:

• Г ильза

• М едная

• Л уженная

Для соединения чисто алюминиевых – ГА (гильза алюминиевая):

Для перехода с меди на алюминий специальные переходные ГАМ:

Что из себя представляет способ опрессовки? Все достаточно просто. Берете два проводника, зачищаете на необходимое расстояние.

После этого с каждой стороны гильзы проводники вставляются во внутрь, и все это дело обжимается пресс-клещами.

При очевидной простоте, есть в этой процедуре несколько правил и нюансов, при не соблюдении которых можно легко испортить, казалось бы, надежный контакт. Читайте об этих ошибках и правилах как их избежать в статьях ” ” и ” ”.

Для работы с проводниками больших сечений 35мм2-240мм2 используется гидравлический пресс.

До сечений 35мм2 можно применять и механический с большим размахом ручек.

Гильзу нужно обжимать от двух до четырех раз, в зависимости от сечения провода и длины трубки.

Самое важное в этой работе – это правильно подобрать размер гильзы.

Например при соединении моножил, гильзу обычно берут на размер меньшего сечения.

А еще таким образом можно соединить в одной точке одновременно несколько проводников. При этом будет использована всего одна гильза.

Главное полностью заполнить ее внутренне пространство. Если вы обжимаете одновременно три проводника, и у вас внутри остались еще пустоты, то нужно это свободное пространство ”забить” дополнительными кусочками того же провода, либо проводниками меньшего сечения.

Опрессовка гильзованием является одним из самых универсальных и надежных соединений, особенно при необходимости наращивания кабеля, в том числе вводного.

Изоляция при этом получается практически равноценной основной, при использовании еще и внешней трубки ТУТ в качестве кожуха.

Безусловно ни СИЗы, ни Wago, вы для этих целей использовать не будете, а вот гильзы ГМЛ – самое оно! При этом все выходит компактно и легко уменьшается хоть в штробе, хоть в кабельном канале.

Сварка и пайка

Помимо всех вышеприведенных способов соединения есть еще два вида, которые опытные электрики по праву считают самыми надежными.

Да и не всегда даже с его помощью можно соединить алюминиевый моножильный провод с гибким медным многопроволочным. Кроме того, вы навсегда оказываетесь привязаны к розетке или удлинителю.

А если поблизости вообще нет ни напряжения, ни генератора?

При этом элементарные пресс-клещи наоборот, у 90% эл.монтажников как раз таки присутствуют. Не обязательно для этого приобретать самые дорогие и навороченные.

Например, аккумуляторные. Удобно конечно, ходи и только кнопочку нажимай.

Со своей задачей опрессовки хорошо справляются и китайские собратья. Причем весь процесс по времени занимает не более 1 минуты.

Скрутка проводов, под запретом у профи!

Не так давно на одном объекте в Минске, увидел электриков, которые скручивали провода и вмазывали их в стены. На мое замечание, они оправдывались, что у них так все делают. Оказалось, что ребята приехали с региона, и для них такой метод соединения обычная практика – дешево и быстро. Для таких "мастеров" хочу напомнить, что скручивать провода, и так их оставлять – НЕЛЬЗЯ!

Согласно технических норм в РБ, обычная скрутка в электропроводке запрещена :

Действительно ПУЭ, не разрешает использовать скрутку для соединения проводов. Однако медная скрутка, если сделана профессиональным мастером, может спокойно держать нагрузку в 16 А, без каких либо негативных последствий. Если нагрузка больше то контакт будет ухудшаться, и со временем выгорит.

Тут еще один интересный парадокс: несмотря на то, что скрутку сильно ругают, все спаленные скрутки, которые мне приходилось видеть, были выполнены не профессионально . Большинство из них были алюминиевыми. Алюминий вообще очень капризный проводник, он плохо ведет себя в любых соединениях и требует особого внимания. Но даже такие скрутки, вполне справляются с бытовыми нагрузками в квартирах.

Однако, не смотря на это, скрутки это зло . Почему?

Во-первых, у них большое переходное сопротивление и во-вторых они очень чувствительны к импульсным токам. К тому же не все умеют делать скрутки правильно.

А какой должна быть скрутка? Правильная скрутка должна быть длиной 3-5см (зависит от сечения и количества жил - чем толще и больше, тем длиннее), закручена сильно но "без барашков".

Типичные ошибки при скрутках:

На фото я постарался сымитировать неправильные соединения проводов, которые приходилась встречать в квартирной электропроводке:

• Вариант а) - недостаточная длина скрутки.
• Варианты б) и д) - это вообще не скрутки, но одни из самых любимых соединений домашних "очумельцев".
• Варианты в) и г) - не докрученная и плохо скрученная скрутки.

Еще одни из самых распространенных видов соединений это скрутка алюминиевой жилы с медной:

и соединение моно жилы и многожильного провода:

Все это,пример плохих соединений. Применять такие соединения в электропроводке - НЕЛЬЗЯ!

Где можно использовать СКРУТКУ ПРОВОДОВ?

Обычную скрутку проводов я использую только как временное соединение или как подготовительную операцию для других видов соединений (например, для сварки или пайки).

Резюме: Скрутка - это плохо! Используйте надежные виды соединений: сварку, опрессовку, сжимы 3М.

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Скрутка проводов - самый простой и одновременно самый «опасный» способ их соединения. Более 80% всех пожаров, возникающих вследствие замыкания электропроводки, происходят по вине монтажников, осуществляющих соединение проводов скруткой. Применение этого типа соединения не предусмотрено ни одним нормативным документом, действующим на территории РФ. Тем не менее, правильная скрутка проводов не сильно уступает в надежности клеммному и даже сварному соединению.

Для того, чтобы правильно осуществить соединение проводов(кабеля) скруткой, необходимо иметь хотя бы общие представления о свойствах соединяемых материалов. Не разрешается соединять скруткой алюминиевый и медный провода. Разница в электропроводности этих металлов приводит к повышению температуры в месте соединения. К тому же алюминий химически более активен, чем медь, а потому сильнее подвержен всем видам коррозии. Особенно это характерно для помещений с высокой влажностью - ванны и кухни (конденсат, образующийся в месте соединения, приводит к электрохимической коррозии алюминия). Есть много способов скрутки проводов, но в их классификации можно выделить 2 большие группы:

1. Параллельная скрутка - один из самых простых способов. Именно ее лучше всего использовать для соединения алюминиевых проводов с однопроволочными жилами.

Бандажная скрутка алюминиевого провода подходит для проводников с большим сечением. Проволока для накрутки бандажа тоже должна быть алюминиевой.

Скрутка желобком подойдет, если необходимо сделать ответвление.

Но следует помнить, что при большой нагрузке на сеть в месте разветвления провода температура может повыситься настолько, что изоляция расплавится и произойдет замыкание. Для разветвлений лучше использовать клеммники.

2. Скрутка медного провода более сложная операция, поскольку применяемые в быту медные проводники чаще всего - провода с многопроволочными жилами. «Косичка» - самый надежный, хотя и не распространенный способ. Жилы провода сплетаются между собой, а оставшиеся после скрутки «хвосты» отрезают ножницами.

Оголенные концы проводов перед скруткой необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой. Для изоляции места скрутки лучше всего использовать ПВХ-изоленту российского производства (Интек, Полимерпласт, Авалон). Более дешевые китайские аналоги не обладают достаточной термоусадкой, их клей высыхает быстрее. Поэтому они не обеспечивают достаточную защиту соединения от влаги. Кроме изоляционной ленты можно использовать соединительный изолирующий зажим - СИЗ (производятся в России).

Будет лучше, если скрутка алюминиевого провода будет изолирована именно с помощью СИЗа, поскольку алюминий - мягкий металл, соединение легко деформируется и теряет прочность. Стальная пружина внутри колпачка будет постоянно держать проводники в «сжатом» состоянии. Скрутка проводов должна быть как можно более плотной, для «затяжки» (даже если провода малого сечения) нужно использовать пассатижи. Если вы видите, что изоляция в месте скрутки изменила цвет и структуру или чувствуете тепло от места соединения, необходимо обесточить сеть и соединить провода заново.

Альтернативные способы соединения проводов

Клеммники и зажимы
Надежность и безопасность соединения проводов напрямую зависит от его плотности. Чем плотнее прилегают друг к другу поверхности проводников, тем меньше будет «греться» соединение. По плотности клеммное соединение уступает разве что сварному. Скрутка медного провода с алюминиевым нежелательна из-за высокой разницы в окислительно-восстановительном потенциале этих металлов.

В клеммнике эта проблема решается с помощью латунных пластин. Различают самозажимные и винтовые клеммники. Для электромонтажа в типовой квартире подойдут 4х и 6ти парные винтовые зажимы производства ИЭК (Россия) и трехпроводниковые клеммы WAGO (Германия). Винтовые клеммники лучше не использовать для соединения алюминиевых проводов из-за высокой пластичности алюминия. Если винт затянуть слишком сильно он может просто «перерезать» жилу. Самозажимные клеммники можно использовать для всех типов соединений. Низкая цена этих деталей многократно окупается надежностью электросети. Экономия в 200 - 300 рублей на клеммниках для электромонтажа в квартире не оправдывает риски связанные с пожаром и выходом из строя дорогостоящей техники.

Паяные соединения
Соединение проводов скруткой имеет один существенный недостаток - недостаточную плотность. Из-за этого оголенный проводник в месте соединения покрывается оксидной пленкой (медь медленнее, алюминий - быстрее), которая препятствует прохождению через него электрического тока. Этот процесс является своего рода бомбой замедленного действия - с каждым годом площадь контакта «чистых» проводников становится меньше, а сопротивление и температура на участке соединения - больше. Когда температура становится достаточно высокой, чтобы расплавилась изоляция, происходит замыкание. Для того чтобы не допустить контакта металла в месте соединения с кислородом воздуха можно использовать свинцово-оловянный припой. Для этого сначала производится обычная скрутка проводов, желательно параллельным способом или косичкой, после чего место соединения равномерно покрывается припоем, с помощью паяльника. После того как припой остынет, место соединения обматывается изоляционной лентой.

Один из самых быстрых и в то же время наиболее ненадежных способов сращивания проводов – скручивание жил. Популярностью он пользуется потому, что не требует специальных приспособлений, и необходима только изоляционная лента, чтобы закрыть место соединения. Не нужно иметь специальных навыков, достаточно знать самые распространенные типы скруток. Однако такой способ не лишен недостатков.

Почему именно скручивание – основные преимущества

Если нужно соединить между собой два медных провода, их можно спаять. Но далеко не все обладают этим полезным навыком, да и паяльника может не оказаться под рукой, например, если произошел обрыв кабеля электроинструмента или провода в распределительной коробке на даче. Поэтому очень удобно такое свойство медных и алюминиевых жил, как гибкость – их можно просто сложить вместе и скрутить аккуратными витками. При этом не понадобятся даже плоскогубцы, если металлические сердечники проводов имеют небольшой диаметр. Касается это не только , но и телевизионного кабеля, антенного, телефонного и многих других, в том числе компьютерных.

Еще одно преимущество – достаточно высокое качество соединения без пайки. Если провод служит для передачи сигнала, помехи из-за скрутки обычно не появляются, а если возникают, то в очень редких случаях. Очень важно, что при таком соединении экономится время, а иногда и средства. В частности, нет необходимости ждать, когда разогреется паяльник либо снаряжать специальный сварочный инвертор для проводов, не нужно лудить каждую жилу.

Если сердечники покрыты лаком и не обеспечивают контакт, их достаточно просто опалить при помощи спички или зажигалки.

Очень тонкие жилы при опалке легко сгорают или становятся ломкими, что уже можно отнести к недостаткам.

Что надо знать – нюансы использования скруток и их недостатки

Итак, мы упомянули некоторые сложности работы с очень тонкими, покрытыми лаком медными сердечниками. Без зачистки они не дадут контакт, а просто опалить открытым пламенем – значит сжечь провод. Однако и с толстыми жилами не всегда удается легко справиться обычным сращиванием. К примеру, алюминий довольно ломкий и слишком много витков приводит к появлению микротрещин, которые приводят к тому, что свитые концы просто ломаются. Приблизительно тоже происходит и на сильном морозе с медным сердечником – при сильном стягивании витков они лопаются.

Есть и прямо противоположные нюансы, в частности, касающиеся недостаточно плотного свивания концов провода. Каждый раз, соединив сердечники двух кабелей скруткой, нужно подключить питание без изоляции и через 30-40 минут проверить, не греется ли жила. Дело в том, что при неплотном соприкасании проводников возникает повышенное сопротивление и место соединения начинает быстро нагреваться, что может привести к перегоранию места сращивания проводов. При этом следует учитывать, что от перепадов температуры скрутка проводов со временем ослабевает и все равно начинает греться.

Для того чтобы соединить оголенные концы провода, достаточно скрутить их пальцами, но рекомендуется использовать плоскогубцы для создания качественных плотных витков.

Крайне нежелательно соединять между собой проводники из двух разных металлов, к примеру, из алюминия и меди, но если иного варианта нет, следует использовать специальную клемму, колпачки или колодки. Также избегаем сращивания одножильного провода с многожильным, поскольку у них различные сопротивления, и при одинаковом диаметре они рассчитаны на разную нагрузку. Если все же приходится прибегнуть к такому соединению, рассчитайте пиковую мощность тока, который будет проходить через проводники при максимальной нагрузке. Она должна быть в пределах допустимой для более слабого провода.

Существующие типы скруток – перечень часто используемых

Существуют десятки схем сплетения между собой однопроводниковых и многожильных кабелей. При этом крайне важно знать, что соединять всегда надо однотипные провода, либо использовать специальные распределительные коробки электрические с клеммами либо винтовые зажимы. Эти же приспособления легко совмещают между собой сердечники из разных металлов. Что же касается скруток, то различают параллельные, последовательные и ответвления. Разница между ними в расположении проводников относительно друг друга. В первом случае концы размещаются рядом, во втором сводятся между собой, а в последнем варианте присоединяем проводник перпендикулярно оголенному участку.

Что касается способа сращивания, то здесь может быть довольно большой простор для действий. Так, к примеру, многожильные кабели можно предварительно свить на концах и будете правильно скручивать провода так, как если бы у вас в руках были одножильные сердечники. Но лучше все-таки сращивать последовательным способом, предварительно разведя жилы на обоих концах и вплетая их затем противоположно направленными витками. Провода, у которых по одному сердечнику, можно свить простым способом, желобком или бандажным. Каждый из них мы разберем более подробно.

Свиваем многожильный провод – оптимальный вариант

Как уже говорилось, если нет клемм, используем скрутку, но основное условие для любого многожильного кабеля – максимальное соприкосновение всех проводников в месте соединения. Поэтому, оголив концы, скручиваем каждый из них у основания, на четверть длины от изоляции, а дальше разводим венчиком. Поступаем так с каждым проводом, обычно нужно сделать 2 скрутки электрических проводов, чтобы получить плюс и минус (или ноль и фазу), реже 3 – если есть еще одна фаза или заземление.

Для последовательного соединения аккуратно встречным движением сводим между собой пучки так, чтобы венчики вошли один в другой и проводки пересеклись, пусть даже под разными произвольными углами. Далее начинаем закручивать жилы одного конца от себя, а другого – на себя, если смотреть на кабели сбоку. В целом же они будут завиты в одном направлении, по часовой стрелке, если смотреть на каждый венчик от точки соединения.

Параллельное соединение электропроводов выполняется почти так же, только концы с разведенными пучками жил подводим друг к другу под небольшим углом сбоку, пока не пересекутся. После получения нужного контакта просто сплетаем все жилы в одну толстую косичку. Затем, конечно же, желательно получившуюся скрутку залить оловом, предварительно залудив, но если нет такой возможности, можно наматывать изоляцию, обязательно минимум в 2 слоя. Для этой цели также используются специальные трубки, надеваемые на провод до соединения.

Соединяем провода с одним сердечником – эффективные способы

Простой параллельный вариант – самый быстрый. Все, что нужно, это соединить между собой под некоторым углом две жилы, которые нужно свить, после чего закручивать их ровными оборотами от точки пересечения. Чтобы выполнить соединение последовательное, нужно слегка изогнуть оголенные концы проводов, свести их встречным движением, чтобы пересеклись. После чего каждый обматывать вокруг основания другого, один от себя, а второй на себя, если смотреть на кабель сбоку.

Параллельный крепеж с желобком выполняется путем завивания одного проводника вокруг другого в двух точках – у основания зачищенного сердечника, ближе к изоляции, и возле его конца, предварительно слегка загнутого. Такой метод дает достаточно ровный и прочный монтаж, состоящий, по сути, из двух скруток. Последовательное соединение осуществляется уже обоюдным оплетением загнутых на концах жил с пропуском небольшого участка. Опять же, получатся две скрутки возле самой изоляции.

Бандаж делается в тех случаях, когда провода слишком толстые и плохо поддаются свиванию между собой. В такой ситуации жилы зачищаются от изоляции и на концах загибаются на 90 градусов, после чего соединяются между собой параллельно или последовательно. Затем берется более тонкая жила, причем также обязательно из провода с одним сердечником, и ровными витками оборачивается вокруг монтируемых участков. Затем накладывается изоляция.

Соединение трёх проводов ничем не отличается, нужно лишь добавить третью жилу к одной из первых двух параллельным способом, после чего соединять между собой любым из перечисленных выше вариантов. Тоже касается и отвилка. Разница присоединения боковой жилы к оголённому участку заключается лишь в том, что обматываться витками будет только она, а основной провод послужит основанием. Способы же годятся все перечисленные, включая бандаж в той ситуации, когда сердечник присоединяемого кабеля имеет слишком большой диаметр.