Дома из бруса имеют массу особенностей, которые их отличают от строений из других материалов. Одна из них заключается в том, что после завершения строительства дом начинает усыхать. Этот процесс неизбежно сопровождается изменением формы и возникновением щелей между венцами. Эти отверстия открывают путь для холодного воздуха с улицы, который при встрече с теплым воздухом из дома образует конденсат. Вследствие этого в помещениях может возникать плесень и даже гниение.

Усадка является естественным процессом, и потому предотвратить ее невозможно. Даже прошедшие по всем правилам сушку бревна и брусья обязательно дадут усадку. Единственное, что остаётся владельцу - бороться с образованием щелей. Именно с этой целью проводится конопатка - необходимая процедура, в процессе которой вручную заделываются возникшие между бревнами или брусьями зазоры.

Материалы для конопатки

За всё время, что человек занимается строительством деревянных домов, он смог составить перечень наиболее эффективных утеплителей, самыми лучшими среди которых являются природные материалы:

• войлок;
• красный мох;
• пакля.

Но прежде чем приступить к конопатке сруба, необходимо особым образом подготовить выбранный материал.

Красный мох использовали еще наши предки. Не утратил он своей актуальности и в наше время. Если вы решили остановить свой выбор именно на этом традиционном материале для утепления дома или бани, то вам необходимо узнать, как правильно конопатить мхом дом из сруба. Мох обладает устойчивостью к гниению и антибактериальными свойствами, но если он будет слишком влажным , то после конопатки начнётся гниение древесины.

Очень сухой мох также имеет свои недостатки - качественно выполнить им конопатку не получится, поскольку он будет обязательно крошиться и ломаться. Чтобы он стал пригодным для использования, его необходимо увлажнить. Основные недостатки этого утеплителя связаны с трудностями при его укладке на брусья. Эта проблема легко решается путем смешивания мха с паклей.

Пакля является одним из самых востребованных строительных материалов. Этот превосходный теплоизолятор изготавливается из отходов льна и конопли. Пакля, как и мох, отлично защищает дерево от гниения.

Войлок нельзя назвать самым подходящим материалом для конопатки сруба . Причиной этому является то, что он больше всех прочих утеплителей подвержен гниению и обладает очень низкой прочностью. Вдобавок, перед использованием войлок приходится пропитывать формалином или другим средством, которое сможет защитить от появления моли. Иначе через некоторое время в войлоке можно обнаружить большое количество личинок моли, которые будут с радостью поедать этот теплоизолятор.

При строительстве домов и бань из сруба используют не только традиционные, но и современные теплоизоляционные материалы, наиболее известными среди которых является джут и льноватин.

Джут представляет собой современный утеплитель, который изготавливают из кустарника семейства липовых. Материал обладает массой положительных качеств - высокой прочностью, плотностью, устойчивостью к появлению моли и гниению, низкой гигроскопичностью. Джут не способен впитывать влагу древесины, но хорошо отдает ее при пересыхании дерева.

В помещении, где влажность воздуха поддерживается на довольно высоком уровне (от 80% и выше), джутовый утеплитель будет эффективно выполнять свою задачу. Оставаясь сухим, джут не только отлично защищает дерево от гниения, но и утепляет сруб, поддерживая в доме здоровый микроклимат.

В магазинах можно встретить другой материал со схожим названием, который нередко отождествляется с джутом. Речь идет о джутовом волокне, которое имеет мало общего с джутом и отличается от него не только внешним видом, но и качеством исполнения и стоимостью.

Джутовая лента является мягким на ощупь и весьма податливым материалом. Используют ее главным образом при заделывании венцов домов из бруса, а также вокруг дверей и окон в сочетании с разными пропитками. Также она используется и для заделывания зазоров и трещин в древесине и бетоне. Ее можно укладывать и на влажные брусья.

Производители выпускают джутовую ленту в мотках разной толщины и ширины. У профессиональных строителей этот материал пользуется большой популярностью , поскольку, если верить их словам, это самый лёгкий и чистый способ утепления. Значимым преимуществом этого материала является возможность быстро выполнить конопатку, поскольку утеплитель можно сразу укладывать на сруб.

Льноватин отличается от джута своим составом. Для его изготовления используются только льняные волокна. Однако это не мешает ему демонстрировать те же эксплуатационные свойства, что и джутовой ленте, хотя по структуре он более жёсткий. В магазинах льноватин предлагается в виде рулонов, что делать его очень удобным для конопачения в растяжку .

Инструменты для работ

Прежде чем вы начнете конопатить дом из бруса, вам необходимо решить вопрос с инструментом для конопатки сруба.

Для утепления бревенчатых домов используют приспособления, выполненные из металла и стали. Некоторые владельцы выполняют эту операцию с помощью самодельных устройств, изготовленных из бруска дуба, ореха или бука.

Особое внимание необходимо обратить на ручку инструмента, которая должна быть сделана из рельефной резины. Предназначенный для конопатки инструмент должен иметь неострое лезвие, иначе существует риск повредить используемый утеплитель. Помимо этого инструмент не должен иметь шероховатости, иначе материал может зацепиться за них и удалиться из зазора.

Для набивки утеплителя используют трамбовочный молоток - киянку .

Технология заделки щелей

Конопатка сруба является несложным технологическим процессом, который можно выполнить своими руками. Это один из важных этапов строительства дома, который предусматривает ряд этапов.

Начинается конопатка с заделывания зазоров в стенах дома на этапе его сборки. Первичное утепление не способно полностью устранить все швы. Ведь по завершении строительства дом из бруса подвергается усадке и усыханию, что неизбежно приводит к появлению новых зазоров.

С наступлением холодов через них начинает выходить драгоценное тепло, что отрицательно сказывается на комфортном проживании. В бане из-за этого температура в парной быстро снижается. Вдобавок, уходящее при низкой температуре тепло вызывает появление инея с наружной стороны фасада. Эта избыточная влажность негативным образом влияет на состояние древесины.

Всё это вынуждает проводить повторную конопатку после усадки стен деревянного строения уже через 6 месяцев после завершения строительных работ. За это время брус успевает высохнуть на 90%. Время, необходимое для усадки, зависит от нескольких факторов - качества материала, времени его заготовки, влажности и погодных условий. Полностью усадка строения завершается за 3 года. Заключительную третью конопатку проводят перед отделкой стен, когда сруб полностью даст усадку.

Дома из оцилиндрованного бревна отличаются по многим параметрам от строений из брёвен. Из-за идеальной формы и размеров щели в бревнах получаются очень узкими. Но даже в этом случае проводить конопатку нужно обязательно. Хотя тут обойтись собственными силами уже не получится. Придётся обращаться за помощью к специалистам. Ведь можно перестараться и набить маленькие зазоры слишком большим количеством утепляющего материала, а это может вызвать перекос стен.

Способы конопатки

Конопатка срубов проводится с помощью двух основных способов: в растяжку и в набор. Иногда их используют одновременно. Каждый из них позволяет использовать в качестве утеплителя паклю.

В растяжку

Этот способ заделывания щелей используют в отношении узких зазоров в срубе. Небольшое количество пакли прикладывают к щели, а затем набивают вовнутрь, используя зубило-конопатку. Но во время выполнения этой операции необходимо оставить 4−5 см свободного края. Созданный из пакли валик заворачивают в оставшийся свободный край, как бы переплетая их, после чего они вбиваются в щель между венцами при помощи конопатки и молотка.

Хочется обратить внимание на то, что во время скручивания валика нужно захватить близлежащие пряди. Если этого не сделать, то валик просто выпадет из щели. Убедиться, что конопатка была выполнена качественно, можно, если несильно потянуть за валик. Работа считается выполненной правильно, если валик остался на прежнем месте. Если в результате подобных действий вам удалось его выдернуть, то это означает, что щель была заполнена не до конца.

В набор

Этот метод конопачения применяется преимущественно для заделывания больших и широких щелей. Сперва необходимо подготовить длинные пучки пакли, сформировать из них мотки, а затем набрать петли, которыми заполняют зазоры. Петля должна иметь толщину, сопоставимую с размерами заделываемой щели. Сперва нужно набить утеплителем вверх зазора, помогая себе наборной конопаткой, а затем переходят к заделыванию низа, используя в качестве инструмента «дорожник».

Особенности проведения операции

Хотя конопатка сруба является длительным по времени процессом, она оправдывает потраченные силы. При условии правильного ее проведения сруб прослужит не менее 8 лет. Но эту работу нужно проводить в соответствии с определенным алгоритмом.

Во время конопачения сруба необходимо быть предельно аккуратным, стараясь не пропустить ни малейшего участка. Наносить удары молотком слишком часто не стоит. На ширину лезвия должен совершаться один удар. Поэтому лучше всего пройтись ещё раз по ряду, чтобы не произошло перенабивки утеплителя.

Технология строительства домов из сруба имеет массу нюансов. Один из них заключается в том, что после окончания строительных работ дом не может считаться готовым к эксплуатации. После этого с ним происходит усадка, которая является естественным процессом и занимает от 6 месяцев до трёх лет. В течение этого времени между венцами сруба возникают новые зазоры, которые должны быть устранены. Именно для этого каждому владельцу необходимо выполнить конопатку.

Чтобы качественно заделать новые щели, необходимо не только правильно подобрать инструмент для конопачения, но и утеплитель. Учитывая, что в магазинах предлагается множество различных материалов, владельцу важно познакомиться с особенностями каждого утеплителя, чтобы избежать проблем как во время работы с материалом, так и после заделывания щелей.

Обычно строительство здания не является конечной точкой всего проекта. Для того чтобы дом прослужил хороший срок, важно соблюдать правила ухода и профилактического ремонта. Это особенно касается строений из бревна . Один из ключевых моментов, который нужно знать, как конопатить сруб.

Что, зачем, когда

Баня или дом, которые были возведены из оцилиндрованного бревна или сруба, обычно дают усадку. В некоторых случаях это значение может достигать 15‒20 см за первый год. Этот фактор обязательно нужно учитывать при проектировании. Такое явление с тем, что часть влаги теряется и происходит усыхание. Во время протекания этого процесса могут появиться неплотные примыкания материала там, где раньше казалось все достаточно герметичным. Чтобы компенсировать этот неприятный факт необходимо будет произвести герметизацию швов. Если говорить просто, то это мероприятие, которое направлено на уплотнение щелей для предотвращения сквозняков, а также снижения теплопотерь. Проводить конопатку нужно уже после полной усадки, которая происходит в течение 6–7 месяцев.

Чем лучше

Для того чтобы как можно качественнее произвести процесс уплотнения сруба, необходимо обзавестись не только хорошим инструментом, но и подходящим материалом, а также иметь представление о том, как правильно ими пользоваться. Из приспособлений нам понадобится:

• Конопатка . Это небольшое приспособление, которое по внешнему виду напоминает стамеску или зубило. Обычно для качественного проведения задач потребуется минимум два вида. Одна из них называется наборной. Ширина ее лезвия может достигать 10 см. Благодаря ей, можно быстрее пройти большие участки. Вторая будет меньшего размера, порядка 2‒3 см. Она понадобится во время уплотнения угловых соединений. Умелые мастера используют кривой инструмент, позволяющий выполнить работу намного качественнее, но требует особой сноровки.
• Материал, которым будут заполняться щели . Раньше для этих целей применяли только природные волокна. Сегодня уже изобретены синтетические материалы, а также различные герметики.
• Молоток . В этом случае можно использовать любой, какой есть в хозяйстве, но лучше, если это будет небольшая кувалдочка.

Некоторые мастера считают, что более удобно будет работать деревянной или резиновой киянкой, так как удар получается мягким, в результате не повреждаются бревна. Мнения могут расходиться, поэтому каждый сам выбирает для себя наиболее подходящий инструмент.

Мхом

Для этих целей применяется болотный красный мох. Это один из самых экологичных методов. Он служит своего рода антисептиком, который предотвращает гниение. Используется он уже столетиями. Этот материал позволяет древесине дышать наилучшим образом. Укладывать его нельзя слишком влажным, нужно дать ему немного просохнуть.

Если этого не сделать, то это может привести к тому, что места стыков начнут загнивать и строение придет в негодность. Но укладывать его сухим также не рекомендуется. В таком состоянии он будет легко крошиться, а также впоследствии не сможет герметично закрыть швы. Перед его забивкой необходимо произвести определенную обработку. Готовится раствор на основе воды (10 л), в который добавляется 500 мл масла и 250 г хозяйственного мыла. Все перемешивается до тех пор, пока мыло полностью не растворится. После этого мох вымачивается и укладывается, чтобы немного стечь. Для простоты формирования валика некоторые мастера добавляют волокна пакли.

Паклей

Это также природный материал, который очень хорошо знаком сантехникам. Благодаря своей волокнистой структуре, она служит хорошим уплотнителем. Некоторые мастера не очень любят это волокно. Дело в том, что с ним достаточно сложно работать. Также со временем пакля приходит в негодность, что заставит вынимать ее остатки и все делать снова. Перед укладкой ее будет необходимо обработать специальным веществом, которое будет служить антисептиком, а также отпугивать насекомых, которые могут питаться как самими волокнами, так и наносить вред древесине.

Отличный материал, который, как и мох, дает возможность дереву дышать. Он является хорошим фильтром, который не пропускает запахи. В современный материал стали добавлять дополнительные синтетические включения, что сделало его еще более прочным. Основным недостатком использования этого решения является то, что моль очень любит лакомиться войлоком. Перед конопаткой его обрабатывают специальными составами, которые отпугивают это насекомое.

Современный материал, который на 100% состоит изо льна и является отходом производства. Представляет собой хороший уплотнитель, который не препятствует циркуляции воздуха. Обладает некоторой жесткостью, что усложняет процесс конопатки.

Один из самых лучших материалов. Он не только прекрасно заполняет щели, но также оберегает межвенцовое пространство от проникновения влаги. Птицы не используют его для строительства своих гнезд, поэтому не придется переживать, что они его выклюют. Производят его из древесины семейства липовых. Обычно его завозят из других стран. Материал обладает мягкостью и пластичностью.

Джутовый канат. Кроме своего прямого предназначения, такая конопатка выполняет роль декоративной отделки.

Герметиком

Это современный метод. Многие производители включились в эту гонку. Материал поставляется в специальных тубусах. Он наносится на стыки, после чего формируется красивый шов.

На чем остановить свой выбор – это решение каждого лично. Все будет зависеть от бюджета, а также от доступности того или иного материала в конкретной местности. Но на материале лучше не экономить.

Технология

Процесс уплотнения межвенцовых швов подразделяют на два вида. Они взаимозаменяемы и, скорее, дополняют друг друга.

• Врастяжку . Этот вид получил свое название из-за того, что материал растягивается вдоль всего шва и волокна переплетаются между собой. Обычно его применяют для первичной конопатки. После возведения сруба щели еще достаточно невелики, поэтому забивать их толстым слоем утеплителя нет смысла и это бесполезно. Материал располагается волокнами так, чтобы они были перпендикулярны брёвнам. При помощи инструмента он проталкивается в щели. После этого концы, что остались висеть, подворачиваются в валик и плотно трамбуются в шов.
• В набор . Такой способ применяется уже после того, как сруб дал усадку и щели стали более заметными. Для этого нужно будет все волокна собрать в кучу и сделать из них веревки, которые потом сматываются в клубок. Более того, толщину такой веревки придется рассчитывать отдельно для каждого шва, ведь щели не везде одинаковы.

После распространения рулонного материала процесс герметизации швов был значительно упрощен. Первичная укладка производится обычно сразу при укладке брёвен. Для этого на лунную выемку укладывается рулонный материал и закрепляется при помощи строительного степлера. Далее бревно помещается на свое место. Нет необходимости проводить дополнительные работы после полной сборки.

При первичной герметизации важно не экономить материал, но и не укладывать его большим слоем. Одной полосы будет недостаточно, поэтому укладываются две. Одна должна идти рядом с другой, а края выступать на несколько сантиметров. Это очень важно, чтобы придать стабильности бревну и облегчить себе задачу, когда будет проводиться повторная обработка.

Вторичное уплотнение, которое производится минимум через полгода, не является последним. Примерно через 4‒5 лет, когда здание сядет окончательно, необходимо будет еще раз обработать швы. Руководствоваться можно следующей последовательностью:

• Очищаем швы от мусора и материала, который вылез или износился. Можно пройтись пылесосом, чтобы упростить себе задачу.
• Конопатку нужно производить повенцово, а не постенно. Т.е. двигаться нужно по окружности каждого ряда. Это важно, чтобы не возникло перекоса и здание не было повреждено.
• Начинать следует с наружной стороны, а затем переходить внутрь здания.
• Необходимо размотать ленту. Ее длина должна на 15‒20 см превышать длину стены. Это важно, ведь в процессе уплотнения образуются складки, на которые и пойдет этот запас.
• Теперь важно аккуратно подоткнуть один из краев ленты в щель, чтобы зафиксировать ее.
• Далее при помощи конопатки и молотка производим уплотнение. Для этого поднимаем висящий конец, подворачиваем его и подбиваем. Эту операцию нужно совершить за несколько проходов. Не стоит пытаться забить все сразу, так быстрее может возникнуть перекос и сама герметизация будет хуже. При завороте в несколько раз образуется шов в виде каната, который является достаточно плотным, чтобы не пропускать воздух с улицы.
• Повторяем операцию уже с внутренней стороны.
• Продвигаемся от нижнего (окладного) венца до верхнего. Возможно, в верхней части достаточно будет просто аккуратно подоткнуть материал без особых усилий, чтобы не препятствовать дальнейшей усадке.

Нужно быть осторожным, чтобы не переусердствовать со слоем. Во время конопатки сруб приподнимается. Если сделать подкладку слишком толстой, это может привести к тому, что подъем превысит размер одного бревна. Последствием может быть то, что шканты не выдержат и произойдет вываливание брусьев.

Изоляция герметиком производится намного легче. Для этого приобретается специальный шнурок подходящего диаметра. Он обычно сделан из синтетических материалов. Без усилия он укладывается в шов, чтобы прикрыть щель. После этого наносится мастика. Ее слой должен быть шириной от 5 мм и высотой от 10 мм. После нанесения состав обрызгивается пропиткой, после чего разравнивается небольшим шпателем. В первые несколько суток придется занавесить швы с солнечной стороны, т.к. обычно производитель советует избегать попадания прямых солнечных лучей до полного высыхания.

Герметик также применяют после применения природных материалов. Он помогает защитить уплотнитель от вредителей и животных. Внутри дома вместо герметика можно будет использовать бечевку достаточного диаметра, чтобы задекорировать проконопаченные стыки.

Обычно самостоятельная герметизация сруба не вызывает особых затруднений и не требует больших навыков. Единственное, что понадобится – это терпение, ведь времени уйдет немало.

Видео

В этом видео показан процесс конопатки акриловыми герметиками:

Поставить сруб из бревна или бруса – далеко не вся задача. Нужно еще правильно этот сруб проконопатить: заделать щели между венцами и трещины, которые образуются при усушке древесины. Это делают для того, чтобы сруб бани как можно меньше терял тепла. Качество сборки сруба определяется тем, как укладывались венцы. Важно не только правильно вырубить чаши и пазы — между двумя рядами бревен или брусьев, обязательно прокладывать межвенцовый утеплитель.

Утеплитель укладывается на этапе сборки сруба

Что это будет – мох, пакля или джут – дело ваше, но такой слой должен присутствовать обязательно. Складывая сруб из бревен нужно укладывать утеплитель в два слоя:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выступали за края чаши на 3-5 см, ширина утеплителя, в общем, берется на 5-10 см больше ширины чаши;
• в чашу верхнего венца также укладывается утеплитель, его края выступают за чашу также на 3-5см.

Учтите, что при использовании мха или пакли, «пристукивать» материал не нужно. При пристукивании молотком или обухом топора, волокна мха ломаются, а на древесине образуются вмятины, которые направлены поперек волокон. Такие повреждения, могут привести, в дальнейшем, к развитию очагов гниения. Достаточно просто уплотнять волокна ладонью, разравнивая и прощупывая слой, если попадаются крупные инородные предметы (во мху часто встречаются шишки или палочки) — просто удалить их.

Укладка мха при сборке сруба

При использовании ленточного утеплителя, зафиксировать его можно при помощи строительного степлера – повреждения древесины от скоб минимальны, а материал держится надежно. Укладывать «утепленные» венцы желательно вдвоем, чтобы бала возможность взять бревно с двух концов и опускать его свержу так, чтобы не сдвинуть утеплитель.

• 1 Чем конопатить сруб бани
  • 1.1 Мох
  • 1.2 Джут
  • 1.3 Пакля
• 2 Когда конопатить баню
• 3 Сколько нужно пакли на баню
• 4 Правила конопатки

Чем конопатить сруб бани

Все материалы для конопатки можно разделить на две основные категории: натуральные (паклю, пеньку, мох, джут и т.п.) и промышленные герметики. Герметики наносятся быстрее, работать с ними проще. Обычно, для уменьшения расхода герметика, в щель между венцами укладывается шнур, а уже затем, поверх него наносится герметик, который, во влажном состоянии разравнивается специальной лопаткой.

При конопатке, не помещает иметь под рукой лопатку-скальпель. Рабочая часть инструмента выполнена из закаленной углеродистой стали

У синтетических герметиков есть ряд недостатков:

• некоторые из них не переносят воздействия ультрафиолета – при облучении теряют свои свойства, выкрашиваются и выдуваются ветрами. Проблема решается укреплением планок, которые будут закрывать швы от ультрафиолета;
• часть герметиков для срубов при высыхании образуют монолит, который при расширении/сжатии древесины (в зависимости от погодных условий) мешает процессу и способствует разрушению прилежащих древесных волокон. По этой причине, имеет смысл использовать эластичные герметики.

Эластичный шовный герметик для дерева фирмы EUROTEX

В видео показано, как пользоваться герметиком Евротекс.

Как показано в ролике выше, в качестве инструмента для выравнивания и удаления излишек герметика, можно использовать обычную столовую ложку.

Если вы решили использовать один из герметиков, внимательно прочтите инструкцию и описание, убедитесь, что он совместим с той породой древесины, из которой возведен сруб, может использоваться в вашем регионе (температурный режим) и обладает необходимыми качествами.

Использование герметика оправдано в том случае, когда он применяется для заделки проконопаченных щелей: после двукратной конопатки сруба паклей, мхом или джутом дожидаются полной усадки сруба и приобретения эксплуатационных размеров, после чего в швы закладывается шнур, а затем наносится герметик.

Натуральные материалы для конопатки также имеют свои достоинства и недостатки, кроме того, каждый из них нуждается в определенной подготовке.

Самый проверенный материал для конопатки бани – мох. Его использовали не одно столетие. Сегодня появилось множество других материалов, но они так и не превзошли мох по характеристикам. С новыми (особенно ленточными материалами) удобнее работать. Это неоспоримо, но качества мха так и остались для них недостижимыми. Главное среди них – способность противостоять бактериям и высокая сопротивляемость гниению.

Не эстетично, но практично

Мох сначала высушивают, затем, перед использованием, снова смачивают. Это возвращает стеблям эластичность. Вымоченный мох раскладывают ровным слоем так, чтобы его концы свисали с обеих сторон бревна/бруса. После завершения сбора сруба слишком длинные стебли мха подрезаются, все остальное подворачивается и заправляется в щели сруба – производится первичная конопатка сруба. За ней, через полгода и через полтора года, идут повторные конопатки.

Все чаще в строительстве деревянных бань и домов используется джут. Причем не просто волокна джута, а рулонный материал. Джутовое волокно обладает неплохими характеристиками: имеет хорошие теплоизолирующие свойства, из-за большого количества лигнина – натуральной смолы, служащей связующим элементом — он практически не подвержен гниению и обладает малой гигроскопичностью. Даже при высокой влажности, на ощупь джут остается сухим.

Джутовые утеплители могут быть нескольких видов:

Пакля – отходы, которые образуются при первичной обработке натуральных волокон. Для конопатки срубов используется пакля из джута, конопли и льна. Характеристики материала и его качество зависит от исходного сырья, степени очищения волокон и их длины. Строительная пакля прессуется в квадратные блоки. Для использования при конопатке сруба из общего блока вытягивается полоска материала, скручивается в жгут и укладывается в шов. Более удобна для использования вычесанная пакля, которая продается в рулонах.

Пакля для бани

Работать с таким материалом неудобно: добиться равномерного слоя при использовании в качестве межвенцового утеплителя сложно, а для конопатки сруба пакля обладает чрезмерной жесткостью, из-за чего плотного заполнения шва, с первого раза, добиться практически невозможно и приходится периодически проводить повторные конопатки. Если выбор стоит между мхом и паклей из джута, то однозначно можно сказать, что мох для бани лучше – он обладает способностью угнетать развитие гнилостных бактерий и грибков.

Когда конопатить баню

Сруб собран, когда же первый раз можно конопатить свежий сруб бани? Если сруб собирался на мох или на паклю, то между венцами торчат остатки материала разной длины. В этом случае можно первичную конопатку производить сразу: подрезать чересчур длинные волокна, подвернуть их внутрь и заправить в швы. Усердствовать при этом не нужно. Это предварительные работы, цель которых – убрать волокна. Но делать это нужно соблюдая правила конопатки. Если сруб собран на ленточном утеплителе, делать ничего не нужно.

Баня после первичной конопатки

Первую «серьезную» конопатку проводят примерно через полгода после сбора сруба. За это время бревна/брусья потеряют большую часть лишней влаги, появятся новые трещины, венцы и углы в основном «сядут» на место. В это время проводят первую конопатку. После этого процесса можно ставить двери/окна.

Вторая конопатка потребуется примерно через год после первой. С момента возведения сруба прошло уже полтора года, сруб устоялся. Теперь все швы и трещины проверяются, все недостатки устраняются. В зависимости от материала и качества работ, может возникнуть необходимость, еще лет через пять, проконопатить швы повторно. Но бывали случаи (обычно это результат работы «шабашников»), когда исправление ошибок конопатки проводят несколько лет подряд. Чаще всего такая необходимость возникает, если сруб складывался без межвенцового утеплителя.

Сколько нужно пакли на баню

Любой натуральный материал для конопатки, сжимается при укладке многократно и в сруб может уложиться большое его количество, даже при хорошем межвенцовом утеплении. Сказать точно, сколько нужно пакли на баню, не сможет никто: зависит это и от того, из какого материала собран сруб и как вырублены пазы в бревнах. При ручной рубке пазов уходит, как правило, больше материала. Также больше материала требует ошкуренное бревно по сравнению с оцилиндрованым. Меньше требуется для сруба из бруса, но и тут количество пакли или мха, которое пойдет на заделку щелей, зависит от точности геометрии бруса и глубины/количества щелей, появившихся при усушке.

Правила конопатки

Конопатка сруба – дело не очень сложное, но долгое и муторное. Все нужно делать основательно и не торопясь, так что времени уходит много – на конопатку небольшой по размерам бани 5*4 ушло 10 дней (работал один часов по 7-8).

Главное – не переусердствовать в усилиях, прилагаемых при забивании утеплителя, что может привести к тому, что сруб поднимется на 15 см и более.

Правила конопатки сруба:

• Начинать нужно с нижнего венца, продвигаясь по всему периметру сначала снаружи здания, затем проконопатить тот же венец изнутри. И только после этого приступать к обработке следующего венца.
• При конопатке обращайте особое внимание на углы – тут часто имеются самые значительные щели.
• При первичной конопатке, сначала необходимо подобрать свисающий материал, подогнуть его вниз и заправить в щель. Использовать при этом инструмент нужно по необходимости. Выполняют эту операцию на участке длиной около метра, затем переходят к следующему участку.
• На том же участке конопаткой и деревянной киянкой (иногда используют молоток, но киянка не так отбивает руки) уплотнить материал. Бить по конопатке нужно до тех пор, пока материал не начнет пружинить. Затем переходить к следующему участку.
• После уплотнения образовалась щель. В нее снова укладывают кусок утеплителя. Если это пакля — нужно свернуть из нее жгут нужной толщины или оторвать кусок нужной длины от ленты. Этот кусок также забивают конопаткой и киянкой до появления пружинящего эффекта. Повторяют такую операцию до полного заполнения щели и переходят к следующему участку.

Как и каждое дело, конопатка требует определенных навыков. Так как такая процедура предстоит не одна, то в результате навыки у вас появятся. По мере накопления опыта, вы будете замечать огрехи, которые допустили вначале деятельности – вот и будет шанс устранить их. Собственно, не боги горшки обжигают, а проконопатить сруб более-менее качественно можно даже при отсутствии опыта.

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Синтетический герметик

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

• Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Мох

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

Обработка мхом

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

• Пакля из джута;
• Джутовый войлок;
• Лен-джут.

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля в блоках

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Вам сказали, что дом из бруса конопатить не обязательно, мол, там и так все идеально подогнано? Можете смело отправлять таких «горе» специалистов восвояси и приглашать настоящих профессионалов в строительстве деревянных домов. Как и любая другая, технология строительства домов из бруса имеет свои этапы и конструктивные особенности, в которые неизменно входит конопатка брусового дома, даже если Вы собираетесь в дальнейшем делать внешнюю и внутреннюю отделку с утеплением. Не стоит пытаться сэкономить время и деньги, чтобы не переплачивать в дальнейшем. Если не хотите, чтобы в Вашем доме постоянно гуляли сквозняки, трепетали занавески даже в безветренную погоду, а со временем появились промокшие и подгнившие места в древесине, лучше вовремя выполните все работы по конопатке дома.

Нужно ли конопатить брусовой дом и почему

В некоторых источниках Вы можете встретить информацию, что брусовой дом можно не конопатить. Да и строители, возводящие Вам дом, могут сказать то же самое. Они объясняют это тем, что в отличие от брусовых в бревенчатых домах усушка и смещение древесины происходит сильнее и интенсивнее, появляются щели и неплотности, поэтому необходимо обязательно проконопатить строение. А вот дома, построенные из профилированного бруса, практически не усаживаются, так как древесина проходит предварительную обработку. Давайте разберемся, как оно происходит на самом деле при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус естественной влажности - относительно дешевый строительный материал, за что пользуется популярностью в строительстве домов эконом-класса с последующим утеплением и отделкой сайдингом. Даже если Вы пригласите самого лучшего зодчего, он не сможет возвести дом из такого бруса без щелей между венцами и зазоров. Более того, когда брус начнет подсыхать, а это неизбежно, появятся дополнительные щели, более широкие, брус уменьшится в размерах, его начнет «выкручивать». В итоге появятся такие щели, из-за которых деревянная стена потеряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы избежать такого печального конца, стены необходимо проконопатить не менее 3-х раз и тщательно утеплить.

Был придуман именно для того, чтобы сократить расходы и время на постройку деревянного дома. Он проходит специальную обработку на производстве, благодаря чему практически не усыхает в процессе эксплуатации, а также его соединения шип-паз идеально выверены с точностью до миллиметра. Брус прилегает друг к другу максимально плотно, а между венцами укладывается утеплитель 5 мм, который находится между зацепляющимися частями. Несмотря на заверения продавца, дом из профилированного бруса все же усаживается, так как брус окончательно становится на свое место под тяжестью строения. К тому же, свойства древесины сильно зависят от региона произрастания, климатических условий и условий хранения. Никто не может гарантировать, что абсолютно весь брус, который Вы приобрели, одинаково высокого качества. В результате подвижек здания брус может незначительно смещаться, утеплитель сминаться. Даже если после усадки не появятся щели, а такой вариант возможен, все равно те зазоры, которые находятся в межвенцовом пространстве снаружи и внутри дома, накапливают влагу, а так как само место очень укромное и уязвимое, в нем могут образовываться плесень и гниль.

Конопатка брусового дома необходима для того, чтобы изолировать деревянные стены, полностью заполнив природным утеплителем и уплотнив зазоры и щели между брусом и в угловых соединениях. Это гарантирует герметичность, отсутствие утечек тепла через стены, сквозняков и обледенения бруса снаружи здания, которое происходит, когда теплый пар через щели выходит наружу и оседает мокрым инеем на поверхности.

Чем конопатить брусовой дом

Если обобщить, то материал, которым можно проконопатить дом, должен соответствовать нижеприведенным требованиям:

• Иметь низкую теплопроводность.
• Быть невосприимчивым к температурным и влажностным колебаниям, а также легко выдерживать ветер.
• Чтобы в нем не заводились насекомые и патогенные грибы (плесень).
• Быть абсолютно экологически чистым материалом, иначе теряется весь смысл в строительстве деревянного дома.
• Быть относительно долговечным (не терять свойств в течение минимум 20 лет).
• Быть воздухопроницаемым.
• Быть гигроскопичным, т.е. когда надо впитывать влагу, когда надо - отдавать.
• И самое главное - быть схожим по своим свойствам с древесиной.

В связи с тем, что наши предки на сотни поколений вглубь конопатили свои дома самостоятельно, до наших дней дошли материалы, которые проверены и испытаны тысячелетней успешной практикой. Их можно назвать традиционными материалами.

Мох - самый лучший материал даже на сегодняшний день для конопатки деревянных строений. Это мох сфагнум - болотное растение, которое может быть красным, белым или бурым. Впоследствии из него образуется торф. Ни один из современных материалов не сможет сравниться со мхом, настолько он долговечен и экологичен. Можете поездить по старым заброшенным деревням, посмотреть на дома: бревна уже почти сгнили, а мох все еще в отличном состоянии. В качестве межвенцового уплотнителя мох просто незаменим: он обладает антисептическим, антибактериальным и лечебным свойствами. Зажатый между древесиной, он подавляет развитие гнилостных бактерий и плесневых грибов, за счет чего древесина дольше служит. Мох легко пропускает через себя воздух, который, проходя через него, напитывается лечебными парами, так атмосфера внутри дома становится целебной. Мох гигроскопичен, а значит, сглаживает перепады влажности. В общем, у мха нет недостатков, кроме одного - им не так уж легко конопатить, иначе никто бы ничего нового не придумывал и не искал.

Пакля из льняных волокон используется в качестве герметика и уплотнителя повсеместно, а вот для конопатки - в основном в регионах произрастания льна и там, где отсутствуют болота, где бы можно было запастись мхом. Специально паклю никто не производит, это отходы от производства канатов, веревок и полотна или вытруска и очес после очистки льняных волокон. Пакля обладает некоторыми антисептическими и бактерицидными свойствами, но в меньшей мере, чем мох. Поэтому в некоторых случаях паклю обрабатывают смолами для увеличения устойчивости к повышенной влажности. Эти смолы могут быть натуральными, т.е. смолы деревьев, тогда данный материал все еще можно назвать экологически чистым, но также для пропитки используют нефтепродукты, тогда пакля уже не имеет ничего общего с натуральными материалами. Пакля содержит большое количество костры, которая вытрясется в течение первых лет эксплуатации дома, поэтому конопатку необходимо будет повторить несколько раз.

Очень похожа на паклю, только волокна у нее более грубые, поэтому их иногда путают. Пенька не боится перепадов температур и повышенной влажности, поэтому ее можно использовать даже в очень влажных регионах. Такие свойства обусловлены большим содержанием полимера лигнина, он же содержится в любой древесине для скрепления волокон целлюлозы. Пенька не теряет своих свойств даже после намокания, поэтому устойчива к гниению.

Среди современных материалов для конопатки можно выделить такие:

Заграничный продукт, его к нам импортируют из Китая, Индии, Египта и других стран с тропическим климатом или обильными осадками. Производится из побегов растения джут семейства Мальвовых. Джутовое волокно очень прочное, не поражается плесенью, гнилостными бактериями, не интересно насекомым и птицам, гигроскопично, т.е. легко накапливает и отдает влагу, пропускает воздух. Джут содержит примерно столько же лигнина, сколько и дерево, поэтому их свойства схожи и вместе они идеальная пара.

Джут выпускается как в волокнах, так и в лентах, имеющих различную ширину. Ленточные джутовые утеплители очень удобно использовать для укладки между венцами брусового дома. К тому же, чистый джут равномерно уплотняется. Эти достоинства с лихвой перекрывают цену данного материала.

Помимо материалов из волокон для конопатки используются также войлочные утеплители (межвенцовый войлок):

Джутовый межвенцовый утеплитель состоит на 90 % из джута и на 10 % из льна. Но лучше за данным соотношением проследить, так как встречается джутовый войлок, на 70 % состоящий из джута и на 30 % из льна, что значительно ухудшает его свойства.

Льняной войлок называют еще евролен или льноватин. Он представляет собой иглопробивной материал, изготовленный из высокоочищенного льна.

Льноджутовый войлок состоит из джута и льна в соотношении 1:1.

Полностью джутовые современные утеплители считаются самыми лучшими, так как они идеально взаимодействуют с древесиной и равномерно усаживается, а прочие материалы с добавлением льна ухудшают свойства утеплителя. Чем больше льна, тем хуже свойства.

Когда конопатить брусовой дом

Работы по конопатке дома производятся в несколько этапов, это обусловлено тем, что брус усыхает постепенно, дом просаживается под своей тяжестью. Самая большая усадка происходит в первый год-полтора после постройки, и с каждым годом она все меньше и меньше. Специалисты говорят, что через 5 - 6 лет усадка практически прекращается.

Первый раз брусовой дом конопатят сразу после возведения. В процессе строительства между венцами укладывается утеплитель, а после того, как весь дом будет возведен, щели между брусьями заполняются материалом для конопатки, но не слишком плотно.

Вторая конопатка производится спустя год-полтора после завершения строительства дома. Дом уже усядется, так что конопатить необходимо плотно, не оставляя щелей и свисающего материала.

Третий раз работы по конопатке придется выполнить снова через 5 - 6 лет, тщательно заполнив все вновь образовавшиеся зазоры и щели и добавив материал там, где он случайно высыпался или был выдернут птицами.

Если же брусовой дом планируется снаружи обшивать сайдингом, то третья конопатка не производится, но первые две должны быть выполнены обязательно. Не стоит спешить и экономить на том, за что впоследствии придется платить значительно дороже.

Конопатка брусового дома своими руками

Конопатка - весьма ответственный и трудоемкий процесс, несмотря на некую однообразность выполняемых операций. Не многие строительные бригады соглашаются на работы по конопачению, просто не умеют этого делать и боятся испортить, именно поэтому рекомендуют не конопатить вовсе. Мы уже разобрали, почему их не стоит слушать.

Но есть бригады и целые организации, которые занимаются конопаткой профессионально. На конопатку брусового дома цена зависит от этапа работ и составляет некую сумму за 1 метр погонный каждого венца. Средняя стоимость конопатки составляет 50 - 60 руб. за 1 м.п. А конопатка угловых соединений может достигать и 200 руб. за 1 м.п. По отдельному тарифу будет проводиться конопатка декоративным канатом (веревкой), который украшает внешний вид проконопаченных стен и не дает птицам выдергивать материал. Кстати, за материал принято платить отдельно. Если же Вам предлагают выполнить конопатные работы за 25 руб. м.п., соглашаться не стоит, так как работы будут выполнены из ряда вон плохо.

Если же Вы хотите выполнить все работы самостоятельно, то запаситесь терпением, материалом, инструментом и последующей информацией.

Как проконопатить брусовой дом джутом

Джут, как материал для утепления брусового дома, набирает бешеной популярности. Его часто используют при возведении самого дома.

Перед тем как конопатить брусовой дом, сначала необходимо правильно произвести укладку и закрепление бруса. В межвенцовое пространство всегда укладывается утеплитель слоем не менее 5 мм. Даже если брус профилированный, между шипом и пазом обязательно прокладывается джут. А вот его ширина зависит от формы системы шип-паз. Самый простой вариант, когда нижний брус имеет выпуклую полумесяцем поверхность, а верхний такую же выемку (чем-то напоминает соединение бревен), в таком случае пространство между венцами заполняется утеплителем полностью, а его края остаются висеть на 4 - 5 см с каждой стороны. Более сложный вариант профилированного бруса, когда невозможно проложить утеплитель сплошным ковром, тогда он укладывается только в середине, а внешние и внутренние щели затем законопачиваются отдельно.

Если же дом их бруса естественной влажности, то толщина межвенцового утеплителя должна быть 10 - 15 мм.

Важно! Конопатка производится обязательно сверху вниз. При этом конопатится сначала один венец полностью снаружи, затем внутри, а уже потом переходят ко второму венцу. Лучше, если работы будут производить 4 человека одновременно на 4-х стенах. Это необходимо для того, чтобы дом не перекосился. Ведь после завершения конопатки он поднимется на несколько сантиметров, от 5 до 15 см.

Рассмотрим вариант, когда утеплитель свисает между брусьями на 4 - 5 см. Технология конопачения очень хорошо показана в видео-примере. С помощью конопатки (инструмент) джут подворачивается под низ и слегка заталкивается в щель. Затем аккуратно, но уже сильнее проталкивается в верхней части, а напоследок - посередине. Для проталкивания материала внутрь щели используется резиновый или деревянный молоток (киянка), которым аккуратно бьют по конопатке.

Если после произведенных работ, все еще наблюдаются неплотно забитые щели, тогда выполняется дополнительная конопатка.

Рассмотрим вариант, когда щели между венцами не заполнены (утеплитель находится где-то посередине бруса). Работы будут точно такими же, как и при дополнительной конопатке.

Обычно между брусьями щели довольно узкие, поэтому применяется такой способ конопатки: из джутового волокна свивается канатик толщиной с щель и забивается киянкой внутрь щели.

Есть еще один способ - «в растяжку». Отдельно взятые волокна джута укладываются волокнами поперек бруса и проталкиваются внутрь лопаткой или конопаткой, пока щель полностью не заполнится. Оставшиеся свисать концы материала оставляем, должно получиться около 5 - 6 см. Далее берется еще немного джута, свивается в шарик (валик), который заворачивается в эти свисающие концы и проталкивается в щель.

Важно! Как можно проверить, хватит уже заталкивать утеплитель или еще необходимо немного добавить? Если в щель между венцами заходит кухонный нож на 15 мм и менее, то конопатка выполнена успешно. Если же нож проходит дальше, значит, материал следует добавить.

При образовании больших щелей используют способ конопатки «в набор». Из джута свиваются длинные пряди и скатываются в клубок. Затем из клубка набираются петли и заталкиваются в щели, пока они не будут заполнены.

После завершения всех работ по конопачению дом нагружается и по возможности эксплуатируется целый год. Зимой можно будет проверить наличие щелей по так называемым «зайцам». Это очаги инея на наружной стороне стены. Если будете находить их, помечайте место, это значит, что здесь идет утечка теплого воздуха из дома. Спустя год - полтора после первой конопатки производится вторая, дом тщательно осматривается, утеплитель добавляется в те места, откуда он высыпался или вытрепался, где увеличились щели, где брус перекосило, а также в местах «зайцев».

Только после повторной конопатки можно приступать к наружной и внутренней отделке дома. Даже если она предполагает 100 мм минеральной ваты и вентилируемый фасад.

Проконопатить брусовой дом можно и другими материалами. Но есть некоторые исключения. Например, мхом можно конопатить только дом из непрофилированного бруса, так как данный материал укладывается и заполняет полностью межвенцовое пространство, что абсолютно невозможно, если брус имеет систему шип-паз. Сами работы по конопатке дома сложные и кропотливые, хоть и кажутся со стороны до боли простыми. Если не уверены в своих силах, пригласите специалиста.

Конопатка брусового дома: видео - пример