Вы здесь: Главная >> Утепление дома своими руками >>

Как правильно утеплить дом своими руками: технология утепления дома

Задача этого раздела – ответить на вопрос: «как утеплить дом?». То есть в представленных ниже статьях разбираются технологии утепления фундамента, стен, пола, потолка, кровли и т. д. Главное же, на что постоянно обращается внимание, это – как утеплить все эти конструкции правильно? Ну и - своими руками, без «приглашённых специалистов».

Рассмотренные технологии подходят не только для утепления частных домов и дач, а и квартир; главное – это понять основные принципы утепления, остальное не важно.

Утепление дома может выполняться по трём схемам, в зависимости от того, где находится утеплитель в «пироге» конструкции:

• утеплитель снаружи помещения;
• утеплитель изнутри помещения;
• утеплитель внутри конструкции (есть утверждения, что так можно сделать лишь во время нового строительства или при реконструкции старого дома, на самом же деле в некоторых случаях так можно утеплить уже готовый дом без его переделки... но об этом в отдельной статье).

Вот об этих трёх схемах утепления и читайте в следующих статьях.

Потери тепла в доме, или Куда уходит тепло из дома?

Можно ли сделать дом теплее… не утепляя? Ведь все мы нормальные люди… надеюсь:) А значит, понимаем, что, чем работать, лучше не работать. Деньги же лучше потратить не на то, что нужно (а может, и не нужно?), а на то, что приятно. В общем, выводы можно сделать, прочитав статью.

Как правильно утеплить дом, или Главные правила утепления дома

В этом разделе, вообще-то, статьи про разные технологии утепления дома. Однако я предлагаю вашему вниманию информацию, которую нужно знать раньше, чем выбирать технологию. И даже раньше, чем выбирать утеплитель. От соблюдения (или не соблюдения) этих правил зависит, насколько комфортно будет жить потом в доме.

Наружное утепление стен: мокрый и сухой способы утепления

Вообще-то, удержать тепло внутри дома можно более простым способом, чем утеплять стены: утеплить/заменить окна и двери, это проще и дешевле. Но так уж получилось, что захотелось про стены сегодня, а про окна потом, когда-нибудь, не скоро, может быть…

В этой статье о двух распространённых способах утепления наружных стен.

Утепление деревянного дома снаружи минватой или пенопластом

Статья предназначена для всех, кому нужно утеплять деревянные стены – не важно, чего эти стены: дома, бани, дачи, пристройки, веранды и т. д.

(Опять-таки, может быть, всего-то нужно позатыкивать щели промеж брёвнами?.. Но это вам виднее.)

Утепление стен дома снаружи своими руками

На самом деле, все статьи на этом сайте написаны для желающих «провернуть» какое-то «дельце» своими руками. Да малыми силами. Но, следует признаться, что «мокрое» дело утепление стен не каждому по силам и не для каждого новичка. Хотя, конечно, можно сделать часть работ самому – наименее трудоёмких и не требующих серьёзной квалификации. Для прочего нанять спецов (ну, это я со своей колокольни, потому что не штукатур).

Зато способом, о котором статья, утеплить стены может всякий, кто способен удерживать в руках обычные ручные инструменты: дрель, молоток, уровень…

Утепление дома напылением

Ну, и так тоже можно утеплить стены снаружи. Хотя есть в этом способе не только плюсы, но и минусы… впрочем, где их нет? (это я придуриваюсь: все мы знаем, что есть вещи, совсем не имеющие минусов, но речь-то не о них).

Утепление стен внутри дома: достоинства и недостатки

Бывают причины, мешающие утеплить дом снаружи. Например, нужно утеплить стены в квартире на фиг знает каком этаже… высоко одним словом. Тогда волей-неволей озадачишься: как утеплить стену изнутри помещения? И хотя я не сторонник внутреннего утепления, но проблема есть и искать решения приходится.

Утепление дома термопанелями, или Как хижину превратить в дворец?

Современные материалы тем и хороши, что позволяют, имея простенький инструмент и базовые навыки, почти любой халупе придать презентабельный вид. При этом трудно будет догадаться, из какого хлама материала «оно» сляпано.

Вентиляция чердака, мансарды, кровли

Тепло в доме – это не только материалы стен, полов, потолков, целость окон и отсутствие щелей в дверях. Это ещё и отсутствие лишней влаги в конструкциях. А лишняя влага выводится очень просто: всего лишь правильно устроенной вентиляцией.

Нужно ли утеплять фундамент дома? (немного теории)

Когда утеплять фундамент дому нужно, а когда можно и обойтись. А ещё «чем?» и «как?» - тоже немаловажные вопросы. Какие опасности грозят хорошо утелпённому фундаменту и как эти опасности победить? Вот такая информативная статья.

Утепление фундамента дома снаружи своими руками: технологии утепления

В этой статье рассмотрим технологии наружного утепления основных видов фундаментов: ленточного, свайно-винтового, плитного, столбчатого.

И, кстати, ответим на вопрос: чем наружное утепление лучше утепления изнутри?

А ещё узнаем, как утеплить фундамент при близких грунтовых водах.

Утепление деревянного пола своими руками

По идее, температура пола не должна отличаться от температуры воздуха больше, чем на два градуса. В смысле, полу надо быть холоднее на эти пару градусов. Тогда для здоровья проживающих не повредит. А вот сильно холодные полы (кстати, как и сильно тёплые), наоборот, вредно.

Если пол из «тёплого» материала - деревянный, - но сильно холодный (по нему нельзя шлёпать босиком круглый год), то утеплять надо.

Утепление потолка в частном доме своими руками

Есть два способа утепления деревянного потолка. В статье поговорим о них. А также о подходящих для этого материалах. И что не маловажно – о том, когда можно без утепления потолка обойтись.

Проблема потери тепла в частных жилых строениях существовала всегда. Где-то тепло бесполезно уходит через кровлю, в других домах тратится через фундамент. Однако основная часть расходуется через конструкции стен.

По сей день актуальным вопросом для домовладельцев остается то, как избежать лишних растрат тепловой энергии? Поэтому попробуем разобраться, чем утеплить дом, какой материал лучше справится с поставленными задачами.

Выбираем теплоизоляцию

После сооружения каркаса строения и кладки стен начинается чрезвычайно важный этап – утепление жилья. Благодаря подбору наиболее эффективного теплоизоляционного материала можно создать максимальную преграду для бесполезной теплоотдачи.

В настоящее время распространенными утеплителями на российском рынке выступают: минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол, стекловата, керамзит, эковата. Рассмотрим особенности каждого теплоизолятора подробнее.

Чрезвычайно популярный материал, который с успехом применяется в качестве утеплителя на протяжении многих десятилетий.

Достоинствами минваты выступают:

• низкий коэффициент теплопроводности в пределах - от 0,041 до 0,044 Вт/м3;
• хороший показатель плотности на сжатие - до 200 кг/м3;
• высокая пожаробезопасность – выдерживает воздействие повышенных температур до 1000 оС;
• отменная звукоизоляция.

Несмотря на очевидные плюсы, материал имеет существенный недостаток – способность к поглощению влаги. Поэтому без укладки внешнего гидроизоляционного слоя при его монтаже не обойтись.

К тому же для утепления стен изнутри минеральная вата вряд ли станет оптимальным вариантом, так как занимает слишком большой полезный объем.

Материал пользуется широким спросом на отечественном рынке наравне с предыдущим утеплителем в основном за счет повышенной устойчивости к влаге. Коэффициент теплопроводности у пенопласта на порядок ниже по сравнению с минватой. Однако несколько страдает плотность при сжатии. Материал не слишком эффективно противостоит механическим воздействиям. Поэтому плиты из пенополистирола легко повредить.

Показатель плотности пенопласта находится в пределах от 11 до 35 кг/м3 в зависимости от марки. Прочность на сжатие плит составляет 0,05-0,16 МПа. То же качество на изгиб материала равняется 0,07-0,25 МПа. Коэффициент теплопроводности – 0,033-0,037 Вт/м3.

Преимущества:

• не нуждается в защите отталкивающими влагу покрытиями;
• обладает незначительным весом;
• выступает эффективным тепло- и звукоизолятором;
• является одним из наиболее доступных, сравнительно недорогих решений.

Среди недостатков стоит отметить наличие опасности возгорания материала с выделением едкого, токсичного дыма, нанесение вреда здоровью при эксплуатации в условиях повышенных температур.

В прошлом материал выступал наиболее распространенной основой для утепления жилья. Однако причина популяризации утеплителя заключалась не столько в его характеристиках, сколько в отсутствии более эффективных утеплителей.

Производится из расплавленных стекловолокон. Отсюда и название материала. Обладает достойными теплоизоляционными качествами, которые лишь несколько уступают минвате. Теплопроводность находится в пределах от 0,03 до 0,052 Вт/м3. Устойчивость к воздействию повышенных температур достигает 450 °С.

Достоинством данного решения выступает отсутствие токсичных испарений при пожарах. К минусам можно отнести неудобство монтажа, значительную усадку и повышенную гигроскопичность.

Относится к категории инновационных утеплителей на основе целлюлозы. Подходит для и снаружи. Однако для укладки материала требуется специальный агрегат, который соединяет вещество с водой, образуя изоляционную массу нужной консистенции. Сухой способ изоляции не позволяет утеплить покрытия герметично.

Качества материала:

• удельный вес – 25-75 кг/м3;
• теплопроводность – 0,037-0,042 Вт/м3;
• способность к накоплению влаги и ее быстрому испарению без потери изоляционных свойств;
• эффективное поглощение звуковых волн;
• пожарная и экологическая безопасность.

Состоит из мельчайших древесных волокон, поэтому не скрывает в себе потенциального вреда здоровью. Как показывает практика, теплоизолятор не выделяет токсичных веществ, предотвращает развитие плесени и не источает неприятных запахов.

Единственным недостатком утеплителя можно считать необходимость применения специализированного оборудования.

По сути материал представляет собой изоляционные плиты, структура которых образована мелкими пластиковыми гранулами. Чтобы получить лист экструдированного утеплителя, вспенивающий агент смешивается с гранулированными частицами под воздействием высокого давления и температур. Результатом изготовления становятся цветные либо прозрачные плиты.

Свойства:

• практические полное отсутствие поглощения влаги;
• наименьший коэффициент теплопроводности в сравнении с любыми другими распространенными теплоизоляторами;
• способность пропускать свет;
• морозостойкость;
• отсутствие склонности к гниению, развитию плесени;
• высочайшие показатели прочности при сжатии;
• считается идеальным вариантом как при теплоизоляции строений как изнутри, так и для выполнения наружных работ.

Если говорить о недостатках теплоизолятора, то также, как и обычный пенопласт, материал несколько страдает от хрупкости. Поэтому его укладка и эксплуатация нуждается в бережном отношении.

Представляет собой сыпучий утеплитель. Обладает достойными показателями теплопроводности и пароизоляции. Чаще применяется для утепления покрытий пола. Хотя идеально подходит для изоляции стен методом кольцевой кладки.

Керамзит характеризуется поглощением влаги на уровне порядка 8-20%. Благодаря присутствию в составе основательной доли глины отличается повышенной звукоизоляцией. Имеет высокие показатели морозоустойчивости. Коэффициент теплопроводности составляет 0,10-0,18 Вт/м3, что свидетельствует о достойных теплоизоляционных качествах материала.

К недостаткам керамзита можно отнести склонность к пылеобразованию, которое затрудняет монтажные работы, и значительный вес теплоизоляционного слоя.

Насколько медленно утеплитель впитывает влагу, настолько долго он от позже нее освобождается. Поэтому при укладке керамзита необходимо заранее предусмотреть варианты его паро- и влагозащиты.

Выбор утеплителя напрямую зависит от метода проведения работ. Существует несколько способов внешней теплоизоляции жилья:

• системы вентилируемых фасадов;
• укладка утеплителя под штукатурку.

Технология создания вентфасадов предполагает монтаж утеплителя непосредственно на внешнюю поверхность стен с его изоляцией воздухонепроницаемой мембраной. На расстоянии в 2-4 см от внешней мембраны крепится облицовка в виде сайдинга, гипсокартона, прочего.

Материал

Применение пенопласта в данном случае становится недопустимым, так как при наличии вентилируемого пространства повышается вероятность возгорания материала. Преимуществом метода утепления выступает возможность укладки недорогих изоляторов в виде минваты либо стекловаты, поскольку здесь теплоизолятор не несет на себе нагрузку внешнего слоя.

Что касается утепления под штукатурку, то для этого на поверхность стены укладывается утеплитель. Изолятор закрепляется дюбелями или клеится на специальную смесь. Поверх наносится декоративная штукатурка либо грунтовка.

Метод утепления предполагает создание трехслойной конструкции, когда между стеной изнутри и внешней облицовкой укладывается выбранный теплоизолятор. Внутренняя стена соединяется с внешней закладными анкерами. Наиболее распространенными утеплителями здесь выступают пенопласт и минеральная вата.

Данный способ теплоизоляции дома является одним из самых эффективных. Однако основным его минусом выступает возможность выполнения работ лишь в процессе строительства жилья.

Теплоизоляция изнутри постройки является менее предпочтительным вариантом. Так как в этом случае происходит смещение «точки росы» в сторону утеплителя, что приводит к его намоканию. К тому же при таком способе изоляции заметно сокращается площадь комнат.

Впрочем, бывают случаи, когда создание внешнего теплоизоляционного покрытия стен оказывается невозможным. Например, когда впритык прилегает стена соседнего дома либо фасад строения представляет культурную ценность. Поэтому утепление изнутри также имеет право на существование.

Что выбрать?

Если внутренняя плоскость стен будет оштукатуриваться, утеплителем может выступать минвата, эковата либо пенопласт низкой горючести. Перед утеплением стоит лишний раз просчитать вероятность воздействия на изолятор обилия влаги. При таком способе утепления конденсат быстро разрушает утеплитель, его эффективность снижается и высока вероятность появления грибка.

В итоге

Чем лучше утеплить дом? Широчайший выбор теплоизолирующих материалов для утепления жилья нередко приводит в полное недоумение домовладельцев, которые мечтают жить в максимально комфортных условиях. Одни отдают предпочтение проверенной практикой и временем стекловате. Другие доверяют исключительно передовым технологиям.

Опираясь на полезные свойства распространенных материалов, рационально использовать их в грамотных комбинациях. Так, наиболее экономичным и в то же время достаточно эффективным решением для утепления стен дома станет сочетание качеств минваты, керамзита, стекловаты и пенопласта. Изолировать труднодоступные места лучше эковатой, плотно заполняя составом любые неровности.

Пеноплистирольные плиты рекомендованы к применению в наиболее влажном климате. Материал сохраняет свойства на протяжении десятилетий в условиях интенсивного воздействия факторов окружающей среды. Компоненты теплоизолятора не вступают в реакцию с химическими атмосферными реагентами, что становится незаменимым качеством при утеплении домов, расположенных в промышленных регионах.

Общие положения.

Смысл утепления заключается не только в том, чтобы повысить комфорт в доме, но и в снижении расходов на отопление. Поэтому стоит выбирать экономически целесообразный способ сохранения тепла. Специальные интерактивные калькуляторы дают возможность подсчитать теплопотери дома до и после его утепления.

При утеплении следует учитывать два важных правила. Во-первых, утеплитель лучше располагать снаружи стен. При такой схеме стены будут накапливать в себе тепло и отдавать его внутрь помещения при отключении отопления. Микроклимат в комнатах при этом будет колебаться не очень резко при изменении погоды и режимов отопления и вентиляции. Если утеплитель расположен изнутри, то стены каждую зиму будут промерзать, что приведёт к уменьшению срока службы всего здания.

Но это правило справедливо по отношению к домам постоянного проживания, а также к дачным домикам, регулярно посещаемым и зимой. При редких же заездах придётся прогревать всю толщину стен дома, что увеличит расходы на отопление.

Во-вторых, важно так сконструировать «пирог» ограждающих конструкций, чтобы в нём не накапливалась влага. Конденсат приводит к появлению вредной для здоровья плесени, строительные конструкции начинают разрушаться, да и теплотехнические свойства большинства утеплителей при этом ухудшаются.

Начинаем утепление сверху

Чердачное перекрытие - это форпост в битве за сохранение тепла в доме и снижение расходов на отопление. Ведь известно, что тёплый воздух поднимается вверх, и если потолок холодный, охлаждение воздуха будет интенсивным. Признаками недостаточного утепления потолка могут являться проталины на заснеженной кровле, большие сосульки на свесах с северной стороны крыши. Наличие конденсата на конструкциях чердака - это уже явный сигнал бедствия.

Как утеплить перекрытие по деревянным балкам? Для начала нужно убрать старый утеплитель и просушить все конструкции. Возможно, потребуется очистить их от плесени и обработать биозащитными составами. Затем нужно уложить пароизоляционную плёнку. Лучше подшить её ниже балок, на черновой потолок. Но если такой возможности нет, то можно застелить ею перекрытие сверху. В качестве пароизоляции можно использовать обычную толстую полиэтиленовую плёнку, но лучше купить специальную - она не намного дороже, зато крепче и удобнее в работе. Пароизоляционный слой нужно сделать герметичным. Для склеивания полотен плёнки используют бутилкаучуковую клейкую ленту или, в крайнем случае, можно обойтись металлизированной клейкой лентой, которая несколько дешевле. Края соседних полотен плёнки склеивают друг с другом внахлёст, а края крайних приклеивают к стенам.

Теперь нужно закладывать утеплитель. Выбор современных утеплителей очень велик, но можно воспользоваться и традиционными материалами. Например, самым дешёвым вариантом будут сухие опилки, насыпанные слоем 25-30 см. Для защиты от плесени и мышей их перемешивают с известью.

Из производимых промышленностью утеплителей самый недорогой вариант - это, пожалуй, целлюлозная вата. Её делают из макулатуры с добавлением буры и борной кислоты. Благодаря этим химикатам целлюлоза становится слабо горючей и стойкой к гниению. Обычно этот утеплитель, известный также под названием «эковата», наносят с помощью задувных машин. Чтобы не вызывать для этого бригаду специалистов, некоторые умельцы приспосабливают для нанесения эковаты садовые пылесосы.

Но перекрытие можно утеплить и вручную. Для этого достаточно высыпать вату из мешка небольшими порциями и распушать её с помощью обычной электродрели с насадкой-миксером. Главное - запастись респиратором, потому что пыли будет очень много. Для московского региона толщина слоя ваты по перекрытиям должна быть примерно 25 см. Производители этого материала советуют увеличивать толщину слоя по периметру чердака, чтобы уберечь от промерзания верхнюю часть стены.

Преимущество засыпных утеплителей в том, что их можно применять на перекрытиях любой конструкции и с любым расстоянием между балками. Сопоставимый по цене с целлюлозой утеплитель - стекловата. Но она выпускается в рулонах или матах определённой ширины и требует соответствующего расстояния между балками. Такой недостаток имеет и более дорогой аналог - базальтовая вата.

Зато по ровному бетонному перекрытию можно использовать любой из названных утеплителей. Нужно только не забыть положить под него пароизоляцию.

Стоит ли накрывать утеплитель сверху? Обычно в этом нет надобности. К тому же открытый утеплитель лучше высыхает после случайного намокания. Однако при необходимости утеплитель можно накрыть супердиффузионной мембраной, которая позволит вате высыхать, защитит её от случайно разлитой воды и от выдувания.

Утепление пола

Деревянный пол утепляют так же, как и чердак - либо насыпным, либо ватным утеплителем. Только пароизоляцию здесь нужно уложить сверху, со стороны комнаты, под полом. Снизу, со стороны подполья, утеплённое перекрытие стоит подшить супердиффузионной мембраной. Для такой конструкции очень важно, чтобы подполье было сухим и хорошо проветривалось. Если оставленных в цоколе продухов для этого недостаточно, то нужно усилить вентиляцию, например, вывести трубу из подполья за кровлю. В крайнем случае можно попробовать вывести вентиляционную трубу из одного из продухов и закрепить её на стене на высоте двух-трёх метров. Сверху нужно установить раструб, который будет направлять поток воздуха в сторону от фасада.

Чтобы уменьшить вероятность появления влаги в подполье, нужно застелить грунт под домом полиэтиленовой плёнкой или рубероидом.

Бетонное перекрытие фундамента можно утеплить, не разбирая полов. Достаточно снизу перекрытия приклеить пенопласт (обычно это пенополистирольные плиты) толщиной 10-20 см. Для таких работ есть клеи на цементной основе (они разработаны для системы «мокрый фасад», но вполне подойдут и здесь). Перед началом работ нужно хорошенько очистить и прогрунтовать бетонную поверхность перекрытия.

Вместо пенополистирола можно использовать базальтовую вату плотностью от 80 кг/м 3 , а крепление на клей усилить с помощью тарельчатых дюбелей.

Утепление стен дома

Работы по наружному утеплению стен волей-неволей будут сопряжены с обновлением фасада. Утеплитель может быть закрыт навесным фасадом (виниловым сайдингом или шпунтованной доской) или оштукатурен (так называемый «мокрый фасад»). В создании «мокрого фасада» есть очень много тонкостей, которые трудно учесть, если берёшься за дело в первый раз. Так что для самостоятельной работы лучше использовать навесные фасады.

Самый популярный утеплитель под навесной фасад - базальтовая вата. Она идеально подходит для утепления домов из бруса, поскольку не поддерживает горение. Качественная базальтовая вата может несколько раз намокнуть и высохнуть, не потеряв своих свойств. Но всё же её лучше держать в сухости - мокрая вата хорошо проводит тепло и перестаёт выполнять функцию утеплителя.

Иногда под навесным фасадом крепят и пенополистирольные плиты. Но в этом случае есть риск, что под ними будет скапливаться конденсат. Применять этот утеплитель лучше на стенах из силикатного кирпича или бетона - материалов с высокой теплопроводностью и низкой паропроницаемостью. Преимущество пенополистирола в том, что он не боится намокания, его огнестойкие виды не поддерживают горение.

Под навесными фасадами используют и эковату. В этом случае её наносят с помощью задувных машин «влажно-клеевым методом» - перед нанесением её смачивают и смешивают с клеем. Эта масса прилипает к стене и после высыхания образует бесшовную «шубу». Такой способ является, пожалуй, самым надёжным для утепления сруба или неровных стен из кирпича.

Использование всех видов ватных утеплителей на фасаде требует наличия вентилируемого зазора. Вата покрывается супердиффузионной мембраной, а между мембраной и внешней обшивкой нужно оставить зазор примерно в 3 см, который задаётся толщиной обрешётки.

Утепление дома изнутри.

Бывают случаи, когда выбор утеплителя и способов его укладки ограничен. Например, если нужно утеплить стены в квартире на девятом этаже. Здесь потребуются утеплители, которые не пропускают водяной пар и не накапливают влагу. Выбор невелик. Это блоки из пеностекла, экс-трудированный пенополистирол и вспененный полиэтилен.

Пеностекло можно оштукатурить - получится прочная и тёплая стена. Экс-трудированный пенополистирол (ЭППС) имеет глянцевитую поверхность и плохо приклеивается к стене на цементный клей. Если штукатурка на стене ровная, то лучше использовать не цементный клей, а клей-пену (похож по составу и по упаковке на обычную монтажную пену). Он обеспечит более плотное прилегание утеплителя к стене и более стойкое к деформациям соединение. Все швы между плитами утеплителя нужно обязательно загерметизировать с помощью монтажной пены. Существуют и специальные клеи для этого материала.

Сверху ЭППС можно оштукатурить или закрыть гипсокартонной обшивкой.

Самый доступный утеплитель для работы внутри помещений - это пено-полиэтилен и его разновидность - фольгированный ППЭ. Последний практически незаменим при утеплении стен и потолков временных и технических сооружений (строительных бытовок, неотапливаемых мансард, бойлерных), обогреваемых инфракрасными обогревателями. Лучистое тепло не поглощается стенами, а возвращается обратно в помещение. К тому же фольга играет роль пароизоляции, что особенно актуально для влажных помещений в каркасных и деревянных постройках.

Утепление дома – чертежи-схемы:

Рисунки – нумерация слева направо

Рис. 1. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ ЧЕРДАЧНОГО ПЕРЕКРЫТИЯ:

2 - насыпной утеплитель (по периметру перекрытия толщина слоя увеличена);

3 - дополнительное утепление пенополистиролом в зоне мауэрлата;

4 - пароизоляционная плёнка со стороны помещения;

5 - черновая обшивка потолка (ОСП, фанера и т.п.).

Рис. 2. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ФУНДАМЕНТА:

1 - фундамент; 2 - стена; 3 - бетонное перекрытие; 4 - отмостка; 5 - утепление цокольной части снаружи экструдированным пенополистиролом (утеплитель можно оштукатурить); 6 - поверхность грунта под домом рекомендуется укрыть рубероидом; 7 - минераловатный утеплитель монтируют к перекрытию с помощью цементного клея, крепление усиливают тарельчатыми дюбелями.

Рис. 3. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ ПЕНОПОЛИСТИРОЛОМ ПОД НАВЕСНЫМ ФАСАДОМ:

1 - стена из материала с низкой паропроницаемостью;

2 - первый слой пенополистирола крепят к стене с помощью цементного клея и тарельчатых дюбелей;

4 - второй слой пенополистирола вставляют враспор между направляющими и фиксируют монтажной пеной;

5 - обшивка из винилового сайдинга.

Рис. 4. ВАРИАНТ УТЕПЛЕНИЯ СТЕНЫ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ ПОД НАВЕСНЫМ ФАСАДОМ:

1 - стена из материала с высокой паропроницаемостью (деревянный брус);

2 - горизонтальная обрешётка;

3 - первый слой базальтовой ваты толщиной 50 мм (вставляется враспор между брусками обрешётки);

4 - вертикальная обрешётка;

5 - второй слой базальтовой ваты толщиной 50 мм;

6 - супердиффузионная мембрана;

7 - рейки обрешётки под обшивку; 8-деревянная обшивка фасада.

5 шт. MC-38 проводной двери, окна сенсор магнитный переключатель для…

Как человек при похолодании защищает голову, тело, ноги, так и утепление частного дома своими руками включает работы по теплоизоляции кровли, стен и фундамента, представленные на фото утепления дома.

Этот процесс состоит из утепления дома снаружи и мероприятий, выполняемых по теплоизоляции помещений изнутри.

Наружные работы

Теплоизоляцию кровли лучше всего проводить на этапе строительства дома. Для этого нужно, начиная от карниза, постелить на стропила пленку для гидроизоляции внахлест и провисом между стропилами. Затем монтируется обрешетка и укладывается утеплитель.

Если использовалась минеральная вата, то ее накрывают защитной пленкой и приступают к выполнению кровельных работ.

Комплекс работ по повышению теплозащиты стен включает очищение их от пыли, краски, штукатурки, выравнивание и заделку трещин. На этом этапе целесообразно провести замену или теплоизоляцию окон.

При использовании минеральной ваты монтируется обрешетка из деревянных брусков или алюминиевых профилей на расстоянии друг от друга меньшем на два сантиметра ширины ваты. Вставляются плиты минеральной ваты и поверх них закрепляется полиэтиленовая пленка или ветрозащитная мембрана.

Устанавливается горизонтальная обрешетка из досок и производится обшивка стен сайдингом.

При использовании пенополиуретана или пенопласта в 10-15 см от земли закрепляется упорная планка.

Первый ряд пенопласта опирается на эту планку, а последующие укладываются со сдвигом к предыдущему ряду на половину плиты и фиксируются к стене крепежом. Затем поверх приклеивается армирующая сетка и производится оштукатуривание или облицовка плиткой.

При теплоизоляции фундамента необходимо очистить его от земли, нанести грунтовку и два слоя полимерной мастики или двухкомпонентного цементного раствора с быстрым затвердеванием.

Через 5-7 дней закрепляют теплоизолирующий материал (пенополиуретан, полистерол, пеностекло, перлитобитум) с помощью дюбилей, клея, мастики. Устанавливается армирующая сетка и наносится штукатурка. Траншея заполняется шлаком, песком, керамзитом и обустраивается отмостка для отвода воды.

Внутренние работы

Теплые полы – это комфорт, а хорошо защищенный потолок — это сохранение от 25 до 40% тепла в помещении.

Последовательность действий при утеплении пола в доме зависит от основания.

Если внизу земляное основание, то снимается поверхностный слой земли или подсыпается песок, щебень, чтобы до предполагаемого пола было расстояние 10-15 см. Затем для гидроизоляции укладывается толстая пленка или клеенка и заливается все слоем цементного раствора толщиной в 40 мм.

На раствор укладываются плиты пенопласта или засыпается керамзит, который может заливаться цементным молоком.

Дается время в течение двух суток на высыхание стяжки и заливается цементным раствором толщиной слоя в 70 мм. Потом сверху укладывается армирующая сетка и после высыхания монтируется декоративное напольное покрытие.

На перекрытие из железобетонной плиты необходимо уложить гидроизоляционную пленку, затем минеральную вату. Сверху покрыть монтажной сеткой, залить бетонным раствором и уложить декоративное напольное покрытие.

Обратите внимание!

Теплоизоляция потолка может производиться с двух сторон. Со стороны чердака это предусматривает монтаж гидроизоляционной прослойки, укладка утеплителя и устройство чернового пола.

Утепление потолка изнутри зависит от вида потолка и включает для деревянных потолков устранение щелей и антисептическую грунтовку, а для бетонных заделку трещин и грунтовку. Теплоизолирующий материал приклеивается и для большей надежности крепится специальным крепежом.

Зазоры между кусками утеплителя заполняются монтажной пеной и выполняются работы по устройству натяжного потолка.

Для применения обрешетки потолок размечается по ширине утеплителя (для минеральной ваты минус 20-30 мм). Устанавливаются деревянные бруски или металлические профили, вставляются плиты утеплителя и поверху покрываются пароизоляционной пленкой. После этого потолок обшивается отделочным материалом (вагонкой, гипсокартонными листами).

Как утеплить каркасный дом?

Наружное утепление является наиболее эффективным способом теплозащиты здания и не уменьшает внутреннее пространство дома. Технология выполнения работы состоит в том, что если дом уже построен, то нужно снять все с внешней стороны до основных стоек каркаса.

Поверх стоек набить горизонтально контробрешетку из бруса 50х50 мм и положить утеплитель «вторым слоем». Затем установить плиту ОСП, гидро-,ветрозащитную пленку и обрешетку.

Обратите внимание!

Наружные стены дома обшивают сайдингом под бревно, деревянной вагонкой, пластиковым сайдингом.

Утепление изнутри делается так же, как и снаружи, но вместо сайдинга или вагонки применяется гипсокартон.

Фото утепления дома своими руками

Обратите внимание!

7 сентября, 2016
Специализация: отделка фасадов, внутренняя отделка, строительство дач, гаражей. Опыт любителя-огородника и садовода. Также имеется опыт ремонта автомобилей и мотоциклов. Хобби: игра ни гитаре и много чего еще, на что не хватает времени:)

Утепление дома снаружи является, с одной стороны, достаточно простой процедурой, с которой можно справиться самостоятельно, даже не имея какого-либо опыта. Но, с другой стороны, эта операция вызывает массу вопросов, к тому же требует строгого соблюдения технологии, в противном случае результат не оправдает ваши ожидания. Поэтому ниже я опишу вам несколько способов как выполнить наружное утепление максимально эффективно и без ущерба для строения.

Способы наружного утепления

Многие люди, которые впервые сталкиваются с утеплением, не знают как лучше – изнутри или снаружи расположить теплоизоляцию. Согласно СНиП 3.03.01-87 в частных домах по ряду причин следует выполнять именно наружную теплоизоляцию:

• если расположить теплоизолятор изнутри, стены будут промерзать еще больше, чем до утепления. Причем, в пространстве между стеной и утеплителем будет образовываться теплоизолятор;
• изнутри невозможно обеспечить теплоизоляцию перекрытия, в результате чего утепление получается неполноценным;
• внутренняя теплоизоляция уменьшает жилое пространство.

Таким образом, ответ на поставленный выше вопрос однозначный – внутреннее утепление выполняется лишь в случаях крайней необходимости.

Итак, если вы решили утеплить дом снаружи своими руками, вам понадобится для этих целей сухой теплоизоляционный материал в виде плит или матов. Как правило, в качестве утеплителя используют минеральную вату или пенополистирол. С их помощью можно утеплить фасад несколькими способами:

• мокрый фасад – технология заключается в приклеивании утеплителя и нанесении поверх него штукатурки. Данный метод широко распространен благодаря относительной дешевизне. Его недостатком является невысокая прочность фасада и недолговечность, по сравнению с другими способами отделки;

• навесной фасад – представляет собой каркас, к которому крепятся фасадные материалы (сайдинг, вагонка, фасадные или др.). Утеплитель при этом располагается в пространстве между отделочным материалом и стеной. Такая отделка является более долговечной, но в то же время стоит дороже;
• облицовка теплоизоляционными блоками , которые могут быть выполнены из арболита, пенобетона, газосиликата и т.д. Надо сказать, что теплоизоляционные свойства этих материалов хуже, чем пенопласта или, к примеру, минеральной ваты. Зато они обладают более высокой прочностью.

Если, к примеру, нужно утеплить старый деревянный или дачный каркасный дом, то данный способ утепления является наилучшим решением. Причем утепление блоками можно комбинировать с другими теплоизоляторами.

Решать, как и чем утеплить дом снаружи каждый должен сам, в зависимости от ситуации, финансовых возможностей и пожеланий относительно дизайна фасада. Как вы видите, каждый из этих способов обладает своими достоинствами и недостатками.

Ниже мы рассмотрим подробней все описанные выше варианты утепления.

Мокрый фасад

Прежде всего, я расскажу как правильно выполнить мокрый фасад. Для этого вам понадобятся следующие материалы:

• утеплитель в виде матов или плит (минвата, пенополистирол или экструдированный пенополистирол);
• специальные дюбеля для утеплителя («грибки»);
• клей для утеплителя;
• алюминиевые перфорированные уголки
• стекловолоконная сетка;
• грунтовка;
• декоративная штукатурка;
• краска.

Перед покупкой теплоизолятора людей всегда интересует — чем лучше утеплить дом снаружи? Если дом кирпичный или выполнен из других негорючих материалов, можно сэкономить и воспользоваться пенопластом. Если же строение деревянное, необходимо использовать минеральную вату, которая будет служить защитой от пожара.

Процесс монтажа утеплителя своими руками выглядит так:

1. прежде всего, нужно подготовить фасад к работе – демонтировать все элементы, которые будут мешать монтажу утеплителя;
2. затем надо развести клей с водой по инструкции, которая имеется на упаковке;
3. далее клей наносится на поверхность утеплителя при помощи зубчатого шпателя. Если стены неровные, можно нанести клей «ляпухами» по углам и по центру, что даст больше возможности по выравниванию плит друг относительно друга.

Следует отметить, что на данном этапе необходимо обеспечить ровную вертикальную поверхность стен, поэтому в процессе приклеивания утеплителя нужно пользоваться уровнем и маяками (горизонтально натянутой нитью вдоль стены, по которой выравнивается каждый ряд теплоизолятора);

1. далее утеплитель дополнительно фиксируется дюбелями . Для этого в стене высверливаются отверстия прямо через плиты или маты. Забивать дюбеля нужно так, чтобы они были утоплены и не выпирали над поверхностью стены;

1. по такой же схеме обклеиваются откосы, единственное, они не фиксируются дюбелями;
2. после этого ровность стен следует проверить правилом, при необходимости отдельные участки можно затереть теркой;
3. после этого на все внешние углы приклеиваются перфорированные алюминиевые уголки;
4. затем клеем замазываются шляпки саморезов;
5. следующим шагом является приклеивание сетки. Для этого нужно воспользоваться тем же клеем, который наносится шпателем на поверхность утеплителя. К обработанной поверхности сразу же прикладывается сетка и по ней проводится шпатель, в результате чего она утапливается в клеящем составе.

Отмечу, что предварительно сетку нужно разрезать на полотна необходимой длины с учетом того, что она должна располагаться внахлест и с заворотом на углы;

1. после просыхания клей повторно наносится на поверхность стен тонким слоем. Чтобы состав ложился ровно, раствор надо сделать более жидким, чем для приклеивания;
2. когда клей высохнет, поверхность обрабатывается грунтовкой при помощи малярного валика. Состав наносится в два захода;

1. после просыхания грунта на поверхность наносится декоративная штукатурка и разравнивается малкой. Когда состав начинает схватываться, штукатурка затирается малкой круговыми или возвратно-поступательными движениями;
2. завершающим этапом является покраска. В этой процедуре нет ничего сложного – валик надо окунуть в ванночку с краской и затем обработать им стену. Краска наносится в два слоя.

На этом работа завершена. Следует отметить, что по данной технологии можно утеплить не только частный дом, но и квартиру.

Навесной фасад

Выполнить своими силами навесной фасад не сложней, чем мокрый. Для этого надо подготовить следующие материалы:

• утеплитель в виде матов или плит;
• металлический профиль или деревянный брус для монтажа каркаса;
• регулируемые кронштейны;
• пароизоляционная пленка;
• дюбеля для утеплителя;
• отделочный материал для фасада.

Многие люди уверены — чем дешевле теплоизолятор, тем лучше. Однако, та же минеральная вата или пенопласт бывают разного качества. К примеру, дешевая минвата может быть подвержена воздействию влаги, а пенопласт может легко возгораться и поддерживать горение, поэтому материалы лучше использовать от известных брендов, даже если они не самые дешевые.

Инструкция по утеплению выглядит так:

1. после подготовки фасада нужно, прежде всего, выполнить монтаж . Вариантов его конструкции и расположения в нем утеплителя существует довольно много. Чаще всего крепят стойки на кронштейнах, между которыми располагают маты или плиты.
   Надо сказать, что монтаж каркаса является наиболее ответственным этапом, так как от него зависит ровность стен. Поэтому все стойки нужно расположить в одной вертикальной плоскости;

1. затем между стойками укладывается утеплитель и фиксируется дюбелями;
2. далее поверх утеплителя крепится пароизоляционная пленка. Как правило, ее фиксируют на каркасе. Для этого можно воспользоваться рейками, которые монтируются горизонтально, пленка при этом располагается между ними и стойками;
3. в завершение работы каркас обшивается фасадным материалом, после чего устанавливаются доборные элементы – отливы, уголки и т.д.

На этом монтаж навесного фасада своими руками завершен.

Облицовка теплоизоляционными блоками

Если вам нужно утеплить старый, к примеру, рубленный дом, то лучше возвести для него дополнительные стены, которые будут служить и утеплителем. Конечно, для этого придется затратить больше времени и сил, но результат вполне оправдывает эти затраты.

Вариантов, чем можно облицевать стены существует довольно много. Наиболее распространенные материалы, это:

• блоки из сибита (правильней говорить газобетон, так как Сибит – это название предприятие, которым в народе стали называть выпускаемый им материал);
• блоки из арболита – изготавливаются из древесной стружки, смешанной с цементом;
• газосиликатные блоки – напоминают газобетон, однако, в основе их состава используется известь. Кроме того, данный материал получают автоклавным способом;
• из полистиролбетона – содержат в своей структуре гранулы пенопласта;
• из керамзитобетона – содержат в своей структуре гранулы керамзита.

Чтобы вы могли сами определиться с материалами и понять, к примеру, чем лучше из газосиликата блок в сравнении, к примеру, с газобетоном, ниже я приведу таблицу с основными характеристиками этих материалов:

Как мы видим, одни материалы выигрывают в прочности, другие – в теплопроводности. К примеру, газосиликатный блок более прочный чем арболитовый, но, в то же время он более теплопроводящий.

Конечно, важным фактором выбора является еще цена материала. Арболитовые блоки стоят около 4000 рублей за куб, примерно столько же стоит и полистиролбетонный материал. Цена газосиликата немного дешевле – около 3000 рублей за куб.

Технология облицовки дома выглядит следующим образом:

• по периметру дома выполняется мелкозаглубленный фундамент. На нашем портале вы можете найти подробную информацию об обустройстве такого основания;
• затем фундамент гидроизолируется несколькими слоями рубероида;
• далее по периметру дома возводится стена. Так как блоки имеют большие размеры, выполнять кладку гораздо проще, чем из кирпича. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы они ложились ровно и в одной плоскости, поэтому в процессе работы надо пользоваться уровнем, отвесами и маяками;

• если облицовывается деревянный загородный дом, через несколько рядов в облицовочную стену закладываются штыри, которые предварительно забиваются в деревянную стену. Шаг штырей должен составлять около метра-полтора.

Стены, возведенные из теплоизоляционных блоков, нуждаются в дальнейшей отделке, к примеру, оштукатуривании. Поэтому данная технология утепления применяется редко. Чаще всего ее используют в случаях, когда нужно укрепить и утеплить садовый домик.

Если эта же процедура требуется для жилого дома, можно облицевать его кирпичом, и расположить между стенами минеральные маты. Конечно, затраты в этом случае будут значительно выше, но зато не понадобится дополнительная отделка, и строение приобретет солидный и презентабельный вид.

Вот, собственно, и все варианты наружного утепления домов, с которыми я хотел вас ознакомить.

Вывод

Как мы выяснили, существует несколько способов эффективного наружного утепления домов, которые обладают своими достоинствами и недостатками. Вне зависимости от технологии, которая для вас будет оптимальной, справиться с этой задачей можно самостоятельно. Главное – не нарушать описанную выше последовательность действий и выполнять работу аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если в процессе утепления вы столкнетесь с какими-либо сложностями или какие-то моменты вам не до конца понятны, задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!