Геометрическая форма сечения полого профиля четырёхугольной формы обеспечивает высокую жесткость конструкции и относительную простоту изготовления.

Схема теплицы из профильной трубы своими руками, приведенная на рисунке ниже, позволяет оценить материалоемкость и потенциальные трудозатраты на возведение конструкции. Виды и сечения, отраженные на рисунке, представляют собой чертеж крепежных элементов для соединения деталей, используемый при сборке тепличной постройки.

Распространены конструкции теплиц из профильной трубы двух типов - с двухскатной и арочной формой крыши. Стандартным размером теплицы из профильной трубы является конструкция с шириной 3 метра и длиной 6 метров.

Изготовление теплицы из профильной трубы своими руками проще выполнить при скатной конструкции, представленной на схеме выше, ввиду отсутствия необходимости изменения геометрии металлопроката для придания ему дугообразного профиля.

Теплица из профильной трубы с дугообразной формой каркаса при той же длине конструктивных элементов, что и скатная постройка, позволяют получить постройку с большими размерами по высоте и ширине. Чертеж теплицы из профильной трубы 20х20 с дуговым профилем, представленный ниже, это наглядно демонстрирует.

Арочные теплицы из профильной трубы имеют более эргономичный внешний вид и существенно упрощают укладку укрывного материала, будь то поликарбонат или полиэтилен. В то же время для возможности остекления и более длительного срока службы больше подходит теплица домиком из профильной трубы.

Важно ! Металлический профиль должен быть защищен от коррозии, в противном случае срок службы ограничен.

Чем покрасить теплицу из металлических профильных труб определяется по состоянию поверхности. При нержавеющем металле - покраска не потребуется, при поверхности без следов ржавчины - достаточным будет трехслойное нанесение нитрокраски, если же поверхность ржавая - потребуется кислотная обработка и многослойное покрытие грунтом.

Двухскатная конструкция

Двухскатная теплица из профильной трубы своими руками является наиболее распространённым вариантом изготовления сооружения с жестким корпусом, предназначенного для продолжительной эксплуатации и пригодного для остекления или применения полимерного укрывного материала.

Основной составляющей любой тепличной постройки является профилированный металлический скелет, представляющий собой опорную конструкцию для закрепления покрытия, защищающего посевы от атмосферных воздействий. Каркас тепличной постройки при двухскатной крыше может быть изготовлен двумя способами:

1. Выполнение надрезов в трех точках по длине профиля, выполнение сгиба под нужным углом и закрепление при помощи сварки.
2. Сборка сегментов соединением отдельных стоек при помощи тройников и их взаимное скрепление при помощи болтовых соединений.

Чертеж тепличной постройки с размерами, приведенный ниже, наглядно демонстрирует конструктивные элементы, входящие в её состав и придающие необходимую жесткость законченному сооружению.

Представленная теплица из профильных квадратных труб имеет размер 6х4 метра и двухскатную форму крыши, вход смещен относительно центра, что подразумевает грядки разной ширины. В скате крыши оборудована форточка для проветривания и поддержания требуемого микроклимата.

Каркас тепличной постройки является основным несущим элементом и требует тщательного скрепления деталей конструкции между собой при помощи разъемных болтовых соединений или посредством сварки. Для рационального использования материала и минимизации отходов (обрезков), проектирование тепличной постройки должно предусматривать использование цельной плети металлопроката при условии соблюдения ширины и высоты сооружения.

Расчет теплицы из профильной трубы в этом случае сводится к определению высоты фронтона крыши [h ], представляющего собой равнобедренный треугольник с основанием равным ширине сооружения [S ]. Длина бедра треугольника при таком расчете определится как половина разницы длины металлопроката [L ] и удвоенной высоты боковой стенки сооружения [H ], с учетом высоты фундамента [h 1 ]. Возвышение фундамента над уровнем земли уменьшает расчетную высоту боковой поверхности на величину равную своему удвоенному значению.

Калькулятор расчета тепличного сооружения в этом случае можно представить формулой:

Расчет каркаса проектируемого сооружения заключается в определении общей длины металлопроката, получаемой суммированием длины всех деталей.

Важно ! Запас длины в 10% принят при восьми раскосах, по четыре на каждый торец. При большем количестве элементов жесткости потребуется увеличение коэффициента запаса.

Сварка каркаса

Сварка каркаса тепличного сооружения необходима для соединения деталей между собой и придания конструкции жесткости.

Схема надрезов по длине плети металлопроката и ее сгиба, представленные ниже, наглядно демонстрируют содержание операций по сборке основной детали, составляющей каркас тепличной постройки. Сварка производится по местам сгибов позволяя получить жесткий элемент каркаса.

Арочная конструкция

Изготовление тепличного сооружения при арочном своде включает в себя следующие мероприятия:

1. Подготавливаются и крепятся к фундаменту продольные основания с направляющими для вертикальных дуг.
2. Готовятся дуги арочного свода, для чего потребуется оцинкованная профильная труба для теплиц сечением 20х20. Прокат загибается на 90 О вокруг бетонного кольца диаметром 3 м - данный способ является практическим решением получения дугового профиля, без специальных приспособлений.
3. Производится крепление вертикальных дуг, для чего она вставляется и крепится в направляющей продольного основания.
4. Соединение вертикальных дуг между собой производится при помощи продольных планок с направляющими, размер которых определяется тем, какой длины будет самодельная теплица из профильной трубы.

Ниже представлена схема тепличной постройки арочной формы с обозначением элементов конструкции при изготовлении полудуг, а не цельной сборочной единицы в виде арки. Такая схема изготовления требует большего числа продольных планок, что увеличивает металлоемкость и вес конструкции.

При больших габаритах арочного сооружения потребуется соединение деталей между собой при помощи сварки. Видеосюжет процесса монтажа подобной конструкции представлен ниже:

Как самому загнуть профильную трубу для теплицы

Ниже представлено видео, демонстрирующее как загнуть профильную трубу для теплицы при помощи самодельного трубогиба и отвечающее на вопрос — Как правильно согнуть профильную трубу для теплицы? Именно применение станочного оборудования позволяет добиться постепенного изменения формы цельного металлопроката и получить полноценный арочный свод без применения дополнительных стыков между элементами.

При отсутствии трубогибного станка или приспособления, алгоритм получения гнутой формы металлопроката, можно сформулировать следующим образом:

1. Гнутье следует выполнять вокруг предмета цилиндрической формы с поперечным размером, соответствующим диаметру арочного свода, например, вокруг железобетонного кольца.
2. Во избежание резкого сгиба следует заполнить внутреннюю полость песком и запечатать ее с обеих концов при помощи деревянной пробки.
3. Во избежание смещения, металлопрокат следует закрепить в бетонном кольце посредине, а для получения равномерного профиля производить одновременное сгибание в обе стороны.
4. Для лучшего сгибания поверхность материала может быть нагрета при помощи паяльной лампы.

Видеоматериал, демонстрирующий работу трубогибного станка, для получения гнутой формы металлопроката в условиях гаража можно увидеть ниже:

Оборудование для изготовления теплиц из профильной трубы, помимо рассмотренных выше трубогибных станков, может включать ручные приспособления для получения гнутья небольшой длины. Также для обработки металла в процессе изготовления потребуется следующий электроинструмент: болгарка или турбинка, сварочный , дрель с регулируемой частотой вращения и шуроповерт, при отсутствии такой возможности.

Готовая теплица из профильной трубы

Теплицы из профильной трубы представленные на фото ниже наглядно демонстрируют чего можно добиться, если захотеть возвести тепличную постройку на приусадебном участке собственными руками.

Теплица на приусадебном участке — это практично и с пользой, урожай радует с ранней весны до поздней осени. Считается, что каркас из профильной трубы –наиболее оптимальный вариант для изготовления подобных конструкций. Надежно, безопасно, функционально, при правильной эксплуатации и уходе прослужит долгий срок.

В статье поделимся секретами, как самому сделать теплицу из профильной трубы: спроектировать сооружение, определится с размерами. Приведем пошаговую инструкцию, как построить домик для овощей своими руками.

Профильная труба для постройки теплицы – все «за и против»

Профильная труба имеет в сечении квадрат или прямоугольник, по способу изготовления может быть:

• горяче- и холоднодеформированные;
• электросварные, электросварные холоднодеформированные.

Форма, размер, характеристики профтруб регламентируются частью 8639-82 и 8645-68 ГОСТ. Для изготовления профильных труб используют разные металлы, наиболее востребованы в частном и коммерческом строительстве теплиц изделия из стали с антикоррозийным защитным покрытием, влагонепроницаемые. Прочность материала обеспечивают 4 ребра жесткости, на которые и ложится основная нагрузка от всей конструкции теплицы.

Физико-механические характеристики профильных труб позволяют изготовить качественный, надежный каркас. Чтобы продлить срок эксплуатации, сохранить эстетику и целостность теплицы, после монтажа сварной конструкции ее необходимо:

• тщательно зачистить жесткой щеткой от окалины;
• обработать абразивной шкуркой, чтобы удалить даже невидимые признаки коррозии;
• промыть растворителем;
• загрунтовать;
• покрасить.

Полезно знать: Ржавчину можно удалить, обработав очаги поражения уксусной эссенцией. Выполнять работы следует в резиновых перчатках и респираторе.

Профильная труба по виду напоминает деревянный брус с прямой стороной. Форма удобна для крепления листового материала: поликарбоната, стекла, пленочно-рамочных элементов — это значительно облегчает изготовление теплицы из профильной трубы своими руками.

Основные виды профтруб для изготовления теплиц

Целесообразность и выбор размера профтруб

Цена на профильную трубу зависит от качества стали, размеров, толщины стенки – это не дешевое «удовольствие», поэтому важно оптимально подобрать материал. Каркас теплицы из профильной трубы своими руками рационально строить из профиля с ребрами 40*20, 40*40 мм, толщина стенки 2 мм, для горизонтальной стяжки можно воспользоваться трубами 20*20 мм, толщина стенки 1-1,5 мм.

Стандартная длина профтрубы 6,05 м, чтобы минимизировать расходы и избежать значительных отходов, до начала строительства необходимо определиться с проектом теплицы и ее размерами.

Чертеж теплицы из профильной трубы 20*20 мм, основание лучше выполнить из проката 40*20 мм

Теплица из профильной трубы своими руками – чертежи и схемы типовых, эргономичных конструкций

Стандартная самодельная теплица из профильной трубы обычно бывает трех видов:

• Пристроенная к дому с односкатной или ассиметричной овальной крышей.
• Отдельно стоящая арочная конструкция.
• Теплица домиком из профильной трубы с двускатной кровлей.

Исходя из заданного размера профтруб, целесообразная длина постройки: 3,4,6,12 м, ширина соответственно: 2, 3, 4, 6 м. Удобный размер для организации двух параллельных грядок 3-6*3 м, для трех – 3-12*4-6 м. В частном строительстве теплица из металлических труб своими руками имеет востребованный стандарт 3*6 м.

Чертежи теплиц из профильной трубы, с размерами, на ленточном фундаменте

Каркас теплицы из профильной трубы – чертежи и расчеты

Работа в теплице чаще протекает по принципу: я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть не разогнулся ли я. Поэтому важно для облегчения и максимального комфорта труда правильно рассчитать высоту сооружения. Оптимально, если человек встанет в полный рост + 300-400 мм.

Подробный чертеж арочной постройки

Средняя эргономичная высота арочной теплицы – 1,9-2,4 метра – это по сути радиус сгиба поликарбонатного листа. Вспоминаем формулу длины окружности: L= π*D, где π – 3,14, D – диаметр = 2 радиусам.

Допустим, высота теплицы из профтрубы – 2 м, тогда L (длина окружности) = 3,14*4 = 12,56 м. Нам требуется половина этой длины — 12,56:2 = 6,28 м. Но это не рационально при использовании обшивки из поликарбоната, получается, что одного листа длина которого 6,0 м не хватит, придется дотачивать небольшую полосу, то же со стандартной длиной профтрубы. Чтобы избежать лишних затрат, необходимо уменьшить высоту теплицы, рационально если, Н=1,85-1,9 м, при ширине постройки 3,7-3,8 м.

Схема теплицы из профильной трубы, своими руками такую конструкцию можно изготовить практически без отходов материала

Для двускатной кровли расчет высоты зависит от уклона крыши, для разных регионов, в зависимости от ветровой и снеговой нагрузок, обычно укос составляет 30-45 о. Удобная высота прямой стены – 1,7-2 метра до нижнего края стропила. На примере просчитаем общую высоту теплицы из профильной трубы до конька.

Допустим, уклон двускатной крыши составляет 30 о, ширина теплицы 4 м. По теореме Пифагора: с 2 =а 2 +в 2 , где с – гипотенуза (длина одного ската), а – катет (перпендикуляр от края каркаса из профтрубы до середины), в – катет (высота от конька до прямой стены по перпендикуляру). В нашем случае: а = 4:2 = 2 метра. Из геометрии: катет, лежащий напротив угла в 30 о, равен половине гипотенузы. Составляем уравнение:

в=х, следовательно,

с=2х, отсюда (2х) 2 = 2 2 +х 2 , 4х 2 = 4+х 2 , 3х 2 = 4, х2 = 4:3, х = √1,33(3) = 1,154 м – это длина гипотенузы, значит, катет в = 0,58 м, отсюда общая высота теплицы из профтрубы: 2+0,58=2,58 м.

Изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж стандартной двускатной постройки

Отметим важный нюанс, скат крыши должен на 100-300 мм быть длиннее чем сама теплица, поэтому его длина = 1,154+0,1(0,3) = 1,25-1,45 м – это необходимо учесть при раскрое профильной трубы для стропильной системы теплицы.

Про вход

Вход в теплицу лучше сделать с торцевой стороны, высота двери 1,9-2,1 м, ширина 700-800 мм, для удобного вноса горшков с рассадой и инструментов. Для зимних теплиц из профтрубы рекомендуется пристроить небольшой тамбур, это поможет избежать потоков холодного воздуха при входе.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Арочные теплицы из профтрубы считаются наиболее практичными, они обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра. Проще всего заказать услугу по сгибанию профтруб на специализированной металлобазе, можно купить трубогиб, но это не целесообразно.

Существует народная технология, как самому согнуть профильную трубу и не деформировать ее. Потребуется радиусный шаблон, следует изготовить заранее.

Способ первый – в любое время года

Речной песок просеивается, промывается, просушивается. Разводится огонь, кладется металлический лист – импровизированный противень, тонким слоем насыпается песок и прокаливается, до тех пор, пока с поверхности не будет испарений.

Профтруба нарезается в размер теплицы, один конец забивается деревянным чопиком, насыпается внутрь песчаник, трамбуется постукиваниями, когда полость наполнена до края, второй конец так же плотно закрывается заглушкой. С таким наполнителем профильная труба легко гнется своими руками по шаблону, без деформации.

Способ второй – зимний

Технология в точности повторяет первый метод, но вместо песка профтруба для теплицы заливается водой, оставляется на морозе до образования льда. После чего гнется по лекалу.

Способ третий – просто, но потребуется оборудование

Профтруба на 2/3 разрезается болгаркой, надрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между пропилами. Далее профиль гнется по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой.

Посмотрите полезную идею, как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео подробно рассказано, как сделать самостоятельно трубогиб и изготовить дугу нужного размера.

Как сварить теплицу из металлических профильных труб – пошаговая инструкция

Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м 2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Важно: Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки.

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции

Фундамент для теплицы из профтрубы

Конструкции теплиц из профильной трубы чаще устанавливается на ленточный фундамент, но окончательный выбор зависит от геодезических исследований участка. В эконом варианте можно использовать столбчатое основание.

Участок очищаем от мусора, сорняков, выкорчевываем корни, размечаем столбиками, натягиваем веревку по периметру, снимаем плодородный слой грунта, толщиной 300 мм. Выкапываем траншею, глубиной 700-800 мм, дно выравниваем, засыпаем песком и щебнем, трамбуем.

Собираем каркас, из рифленой арматуры сечением 8-12 мм, в зависимости от масштабности постройки. Устанавливаем опалубку, щиты сколачиваем из досок необрезных, влагостойкой фанеры, можно использовать прочные пластиковые панели. Проверяем геометрию, закрепляем укосами, стягиваем по верху брусками. Заливаем бетоном, вставляем закладные, к ним будем привязывать каркас, оставляем до полного становления на 4 недели.

Схема устройства фундамента и способ прикрепить каркас

Как сварить теплицу из профильной трубы своими руками

По чертежу делаем деталировку, нарезаем элементы в размер. На ленту прокладываем 2 слоя рубероида, по периметру делаем обвязку из труб, привариваем их к закладным. Гнем детали по выбранной методике, устанавливаем дуги строго перпендикулярно фундаменту и крепим к обвязке. Рекомендуемое расстояние между арками 900-1000 мм. С торцевой стороны оформляем профилем входной проем, с другой усиливаем конструкцию поперечными перекладинами.

На фото, как собрать каркас теплицы из профильной трубы 20х40 мм

Поперек арочной конструкции укладываем обрешетку из профиля 40*20, 20*20 мм, это послужит базой для листового укрывного материала и упрочнит каркас. На прогоны с помощью саморезов крепим стыковочный пластиковый профиль, вставляем в пазы поликарбонат, толщиной 6-12 мм, фиксируем заглушками. Края прикручиваем на термошайбы. Для проветривания следует сделать форточки. Лучше по 2-3 с каждой стороны. Фурнитуру для комфортного открывания проемов можно купить в специализированных магазинах.

В заключении видео-инструкция с подробными пояснениями, как сварить каркас теплицы своими руками, основание и стены.

Обвязка, усиление, стропильная система, покраска.

9969 0 0

Как самостоятельно собрать каркас теплицы из профильной трубы, и есть ли другая альтернатива

Любой хороший хозяин, решивший выстроить себе теплицу и пройдясь по профильным сайтам в сети, довольно быстро начинает понимать, что каркас теплицы из профильной трубы, на данный момент является самым надежным и долговечным вариантом. В свое время я перебрал несколько вариантов и остановился именно на нем. В этой статье я расскажу о тонкостях создания такой конструкции, а также поведаю о более простых и дешевых моделях, которые с успехом работают у меня, а значит и вам могут быть интересны.

Разновидности конструкций, или какая теплица вам нужна

Цена или точнее сказать себестоимость конструкции, это первое, что интересует начинающего строителя. Такой подход не всегда оправдан. Конечно, существуют бюджетные варианты, о них я также упомяну, которые обходятся недорого.

Но нужно быть готовым к тому, что служить они будут в разы меньше. И здесь уже следует выбирать, каждый год тратиться на ремонт старой теплицы или сделать один раз и забыть.

Кроме того архитектура и, как это ни странно прозвучит, назначение теплиц может быть разным. Одно дело, когда вам хочется свежей зелени ранней весной и совсем иное, когда вы собираетесь выращивать овощи или, к примеру, цветы круглый год. Плюс, как известно, высота растений бывает разной, соответственно и размеры конструкций нужно варьировать в зависимости от того, какую культуру вы собираетесь выращивать.

1. Едва ли не самой распространенной сейчас формой теплиц является арочная конструкция . По моему мнению, это практически идеальный вариант.
   • Во-первых, сборка такого сооружения не представляет особой сложности;
   • Во-вторых, такая теплица собирается по модульному принципу, а значит при необходимости, есть возможность нарастить конструкцию;
   • В-третьих, в ней можно комбинировать высокорослые и низкорослые культуры. И что немаловажно для нашей родины, арочная конструкция очень устойчива к ветрам, плюс на покатых кровлях не держится снег. Не зря большинство серийных моделей делается именно в этой интерпретации;

1. Односкатная конструкция чаще всего используется в жилых частных домах. Это пристенное сооружение, которое, как правило, обшивается стеклопакетами. Вещь довольно удобная, ведь для обогрева здесь можно использовать отопительную систему дома, достаточно лишь вывести . Такие теплицы имеет смысл строить с любой стороны дома, кроме северной;

1. Двускатные сооружения считаются классикой. В ширину такие теплицы могут достигать 5м, а длина некоторых моделей доходит до 40 и более метров. Все зависит от вида обогрева, при автономном печном отоплении длина сооружения не может быть больше 15м, а при использовании централизованной тепловой магистрали габариты сооружения могут быть намного больше. Сами конструкции делаются как отдельно стоящими, так и пристроенными к жилому дому;

1. Так называемая «Голландская теплица », по сути, является одной из разновидностей двускатной модели. От классики она отличается лишь тем, что боковые стены в ней делаются наклонными. Такая конструкция захватывает большую площадь, но в монтаже она сложнее;

Все удлиненные, вытянутые конструкции принято располагать с севера на юг. Так растения будут получать максимальное количество солнечного света.
Естественно, никаких деревьев или тенистых, высоких кустарников вблизи быть не должно.

1. Мне приходилось сталкиваться с еще одной интересной формой, это так называемая пирамидальная конструкция . В основе здесь правильный квадрат, а стены соответственно сделаны в виде треугольной призмы. Хозяева уверяли, что растения там развиваются лучше всего, так как она построена и ориентирована по принципу египетских пирамид. Я не берусь категорично утверждать, правда, это или нет. Но многочисленные документальные фильмы на темы «очевидного невероятного» видимо делают свое дело.

Сборка наиболее простых и доступных конструкций

Хотя к теме данной статьи эта информация относится косвенно, но мне кажется, для вас она будет полезна. Дело в том, что по сей день встречаются рассказы о простых и дешевых теплицах на деревянном каркасе. Я через это прошел.

Цена деревянных сооружений действительно приемлемая и если вы уверенно работаете с древесиной, то собрать такой каркас своими руками будет просто. Но это все сопутствующие детали.

Самое плохое в таких теплицах то, что они не долговечные. Дерево ведет, оно рассыхается и трескается. Вы только подумайте, относительно тонкий брусок постоянно находится на открытом пространстве, под солнцем, дождями и морозами.

Высококачественные пропитки и краски использовать нет смысла, они слишком дорогие, а бюджетный вариант защищает лишь отчасти. В результате каждый год требуется довольно серьезный ремонт. Плюс, максимум через 5 лет деревянная теплица приходит в полную негодность.

Теоретически конечно можно построить теплицу из лиственницы или дуба, да еще потом покрыть ее яхтным лаком. Стоять она будет долго и выглядеть престижно. Но такой вариант обойдется в несколько раз дороже, чем конструкция из профилированной трубы.

Каркас из поливинилхлорида

Многие начинающие дачники в погоне за дешевизной пытаются делать каркас теплицы из труб ПВХ. Сам по себе поливинилхлорид материал неплохой и изделия из него достаточно долговечные и надежные. Но есть у них один огромный минус, они жесткие. Кроме того большинство моделей делаются тонкостенными.

ПВХ изделия не «любят» когда их изгибают, при больших морозах, находясь в состоянии напряжения, они могут даже трескаться. ПВХ хорошо подходит для канализации, холодного водопровода, или вентиляционных каналов.

В сфере строительства их используют в качестве опалубки для буронабивных свай. Но к теплицам это никаким боком не относится. Поэтому я не рекомендую вам связываться с этим материалом.

Каркас из полипропиленовой трубы

А вот уже каркас теплицы из полипропиленовых труб, вариант вполне приемлемый и заслуживающий внимания. Наряду с довольно высокой прочностью полипропилен обладает хорошей эластичностью. Стенка здесь уже намного толще, а главное эти трубы можно спокойно гнуть, создавая арочные конструкции. Плюс, обладая элементарными навыками и специальным паяльником, из этого материала можно спаять крепкий каркас для дверей или форточки.

Как известно полипропиленовые трубы бывают для холодной и для горячей воды. Различие в том, что горячий вариант имеет дополнительное армирование из стекловолокна или фольги.

Эта тонкость важна при использовании их по прямому назначению. В нашем же случае разницы нет никакой, поэтому берите трубы под холодную воду, они дешевле. Для справки, холодные трубы помечены, синей полосой, а горячие красной.

Для зелени и сезонных овощей на своей даче я собираю из полипропилена относительно небольшие и довольно легкие мобильные теплички. Это простейшая, не дорогая, но вполне надежная конструкция.

Основой такого сооружения является деревянный каркас 3х1,5м. Теоретически такую раму можно собирать из бруска 50х50 мм, но я привык все делать с запасом, поэтому взял квадратный деревянный брус 100х100 мм. В цене разница небольшая, а надежность на порядок выше.

Для того чтобы такой прямоугольник не перекашивало и он держал правильную форму, брус я соединял при помощи косынок (металлические равнобедренные треугольники с отверстиями под саморезы). Углы я соединял в полдерева, но сосед не стал возиться и в своей теплице соединил их просто встык, в итоге оба варианта с косынками держатся одинаково хорошо.

Как вы понимаете, каркас будет делаться из полипропиленовых трубок, в данном случае оптимальный диаметр 20 мм. Хотя я видел такого же плана теплички, сделанные из металлической и стеклопластиковой арматуры сечением 10 мм, по стоимости выходит одинаково, так что можно выбирать.

Согнутые полипропиленовые арки будут вставляться в противоположные бруски вдоль длинной стороны. Для этого нужно будет просверлить в каркасе глухие отверстия примерно на половину толщины бруса, в моем случае на 50 мм.

Насквозь сверлить не стоит, ребра будут проваливаться. Арки устанавливаются с шагом порядка полуметра. Естественно диаметр отверстий делается таким же, как и у труб — 20 мм.

Не забудьте снять с труб фаску, так они будут легче входить. В дополнительной фиксации саморезами, уголками или каким либо клеем каркас не нуждаются, ребра и так будут стоять прочно. И потом, мы же делаем разборную, временную, а не стационарную конструкцию.

Здесь есть один нюанс. На рынке полипропиленовые трубы реализуются по 4м. При такой длине каркас получается высоким и не очень удобным.

Для полутораметровой ширины основания нужно будет укоротить трубы до 3м. Или сделать базовую раму на полметра шире, то есть не 3х1,5м, а 3х2м.

Накрывается такая мини-теплица полиэтиленом. Лучше покупать широкое полотно, так чтобы не пришлось делать стыки и нахлесты. Пленку можно крепить степлером, прибивать штапиками или просто прижимать по периметру кирпичами и слегка присыпать грунтом. Я предпочитаю положить несколько кирпичей, так полиэтилен не рвется и его можно использовать впоследствии.

Чтобы своими руками весной собрать, а осенью разобрать такую тепличку у меня уходит максимум 15 – 20 минут. Плюс к тому весит она не много, при необходимости мы вдвоем с соседом легко переносим свои теплицы куда угодно. На зиму я все разбираю, дерево смазываю отработкой машинного масла и прячу в сарай, что касается полиэтилена и пластиковых трубок, то с ними и так ничего не случиться.

Как я уже упоминал, перед тем как решиться самостоятельно, сделать каркас для теплицы из профильной трубы, я экспериментировал с более простыми конструкциями. Из той же полипропиленовой трубы у меня стояла высокая полноценная теплица. Себестоимость у нее не высока, а инструкция не намного сложнее, чем выше описанный, переносной вариант.

Для прочного крепления высокой конструкции на грунте, одного деревянного бруса будет мало. В этом случае вам также нужно будет собрать деревянный каркас, но только не из бруса, а из широкой доски, примерно 40х250 мм. Доски ставятся вертикально и по углам скрепляются металлическими уголками или теми же косынками.

Для того чтобы вашу тепличку не сдуло, под каждую трубку в землю, по периметру деревянной рамы с интервалом 50 – 70 см, забиваются куски железной арматуры . Общая длина такого колышка 80 см, а забить его в грунт нужно на половину. После того как колышки вбиты, на них надеваются каркасные трубки и дополнительно фиксируются на деревянном каркасе металлическими хомутами, при помощи саморезов.

Длины одной четырехметровой трубы, не хватает, чтобы сделать арочную теплицу в человеческий рост, поэтому каждый модуль придется собирать как минимум из 2 секторов. В своем варианте, я взял крестовые фитинги, в верхней точке спаял две дуги и дополнительно пустил коньковую горизонтальную направляющую.

Но для устойчивости, одной верхней коньковой направляющей трубки мало. Мне не хотелось много возиться с пайкой промежуточных балок через такие же фитинги, поэтому я взял прямые трубки и хомутами притянул их к арочному каркасу. Не считая конька, на каждой стороне монтируется минимум по 2 горизонтальные направляющие.

Что же касается обустройства торцевых стенок, на которых базируется входная дверь и вентиляционная форточка, то их конечно лучше спаять из такой же полипропиленовой трубы и фитингов. Я видел варианты, когда эти конструкции собирались из деревянных брусков, выглядит, мягко говоря, не очень нарядно.

Не пугайтесь пайки. Паяльник можно взять в аренду, а сам процесс, поверьте, вы освоите за 5 минут. Там нет ничего сложного. На жало с двух сторон устанавливаются нужные насадки и когда паяльник нагрелся, фитинг и трубка одеваются на эти насадки, а через несколько секунд снимаются и плотно соединяются между собой, вот и вся наука.

Такая теплица может стоять довольно долго, но вся проблема в том, что для ее обустройства подходит только полиэтиленовая пленка. Новомодный поликарбонат очень плохо крепится на полипропиленовом каркасе. Листы сотового поликарбоната более жесткие и упругие, держаться на эластичном полипропилене они не будут. Собственно поэтому я и начал строить каркас для теплицы из профильной трубы.

Техника сборки каркаса из профильных труб

Профильными металлическими трубами, согласно ГОСТ 13663-86 принято называть изделия квадратной, прямоугольной, овальной или смешанной конфигурации. Они могут быть холоднокатаными, горячедеформированными, шовными и бесшовными . Но вся эта информация скорее косвенная, для относительно небольшой дачной теплицы, как правило, используется квадратный профиль 20х20 мм и прямоугольный 20х40 мм, сама технология производства здесь не столь важна.

Кроме того, такие трубы могут быть крашенными, оцинкованными или идти без покрытия. Вот здесь вам уже придется выбирать. Я бы посоветовал, если сборка будет вестись с использованием сварки, брать обычные чистые трубы, ведь по сварочному шву, как краска, так и цинковое покрытие, в любом случае выгорит, и все соединения придется заново окрашивать. Плюс чистая труба стоит намного дешевле.

В случае же, когда цена не играет слишком большой роли и сборка, будет вестись при помощи болтов и накладных «крабов», можно смело брать оцинкованный материал. Только здесь уже жадничать нельзя, покупать следует исключительно качественный товар. Цинковое напыление от добрых китайских друзей при изгибе может потрескаться, следовательно, весь смысл такой защиты потеряется.

Что же касается модного нынче порошкового окрашивания, то стоимость этих труб достаточно высока, а главное для наших целей они не подходят. Изначально такое покрытие разрабатывалось для конструирования элементов мебели, то есть для эксплуатации в закрытых помещениях. Плюс крашеные трубы не «любят» когда их гнут.

Чертежи и расчет конструкции

Хороший чертеж каркаса теплицы из профильной трубы, это уже половина дела. Здесь вам нужно определиться, будет это арочная, полукруглая форма или стандартный двускатный домик. Для односкатного варианта расчет такой же, как и для двускатного, только с делением пополам по центральной вертикали.

Коль нас интересует стационарный каркас для теплицы из профильной трубы, то изначально делать его нужно в полный рост, плюс 300 – 400 мм запаса. Иначе сколько она будет стоять, столько вы и все работающие в ней будут вспоминать не злым тихим словом вашу экономию.

Вначале о расчетах арочной конструкции. Средняя нормальная высота такой теплицы колеблется в пределах 1900 – 2400 мм. Исходим из того, что арка это часть, точнее половина, правильной окружности.

Из школьного курса вспоминаем формулу вычисления длины окружности L=π*D. Число «π» у нас величина постоянная (3,14), а «D» (диаметр) как известно равен двум радиусам.

По факту, высота теплицы у нас является радиусом. Если предположить, что она равна 2м, то для такого радиуса длина окружности будет равна L=(3,14*4м)=12,56м.

Делим это значение пополам и получаем длину изогнутой арки 6,28м. Но здесь есть одна загвоздка. Дело в том, что стандартная длина как профилированных труб, так и листов сотового поликарбоната 6м, следовательно, кусочек в 28 см придется дотачивать, что уже создает проблемы.

На практике, чтобы «поместиться» в цельную трубу и не создавать себе лишних проблем, высота каркаса должна быть 1850 – 1900 мм. Ширина такой теплицы будет 3,7 – 3,8м, согласитесь, вполне приемлемо.

Теперь займемся двускатной кровлей. Угол наклона крыши колеблется в зависимости от снеговой, а также ветровой нагрузки. На большей части нашей великой родины он составляет от 30º до 45º. Средняя высота боковых стенок (до начала кровли) находится в пределах 1,7 – 2м.

Теперь давайте узнаем высоту самой кровли. Пусть, для примера, ширина нашей теплицы будет 2м, а наклон ската 30º. Вспоминаем теорему Пифагора, квадрат гипотенузы в ней равен сумме квадратов катетов.

Гипотенуза у нас — длина ската. Один катет нам известен, он равен 2м. Теперь снова вспоминаем геометрию, катет, лежащий напротив нашего угла в 30º, должен быть равен половине гипотенузы.

С этими данными можно составить уравнение: (а=2м); (в=х); (с=2х). Дальше (2х)²=2²+х²; 4х²=4+х²; 3х²=4; х²=4:3; отсюда х=√1,33(3)=1,154м. Это мы узнали длину гипотенузы, следовательно, противолежащий катет будет вполовину меньше в=0,58м. Если принять за высоту боковой стены 2м, то высота теплицы по коньку у нас получается 2,58м.

Кроме того, дабы дождь меньше попадал на прозрачные боковые стенки, скат нужно делать с напуском от 100, до 300 мм. Согласно нашим расчетом, длина ската с напуском в 300 мм, будет равна 1,45м.

Все эти расчеты хороши, если вы строите эксклюзивный вариант конструкции. Можно поступить проще, если честно, то свой чертеж каркаса теплицы из профильной трубы я взял из сети, подобного материала в интернете сейчас хватает, причем в свободном доступе.

Ширина дверного проема, как правило, составляет 700-800 мм. Форточки для вентиляции слишком большими делать не нужно, достаточно 300х500 мм или 500х500 мм, главное чтобы они находились сверху. Если планируется зимняя теплица, то возле входной двери желательно сделать небольшой тамбур, дабы отсечь холодный воздух .

Обустройство фундамента

Каркас для теплицы из профильной трубы относится к легким, но капитальным сооружениям и под него нужно делать фундамент. Свайные варианты, типа буронабивного или винтового, здесь не подойдут, так как низ конструкции должен быть надежно защищен, дабы обезопасить растения от заморозков на почве.

Не пугайтесь, вам не понадобится копать большой котлован и обустраивать тяжелую опалубку. В данном случае достаточно ленточного мелко заглубленного наливного фундамента.

Когда я заливал свой фундамент, то выкопал траншею на полтора штыка стандартной лопаты. Внизу, порядка 5 – 7 см была засыпана и хорошо утрамбована песчано-гравийная подушка. Сверху я обустроил небольшую опалубку высотой 200 мм, естественно высота самой ленты над землей получилась также 200 мм. Ширина бетонной ленты 300 мм.

Запомните, легкий мелко заглубленный фундамент, обязательно необходимо армировать. Иначе после первой же зимы силы морозного пучения его выдавят из почвы и он весь потрескается. Арматурный каркас я вязал из прута 10 мм, а промежуточные ячейки, на которых собственно и держался каркас, делал из обычной катанки (стальная проволока 6 мм).

Для того чтобы было за что зацепить каркас для теплицы из профильной трубы, через каждый метр я бетонировал анкерный болт, хотя по большому счету достаточно было вывести несколько «хвостов» арматуры и привязаться к ним.

Обратите внимание на углы опалубки, арматура не должна ложиться просто встык. На углах нужно брать двухметровые куски арматуры, гнуть их под 90º и увязывать с основным каркасом. Иначе после зимы углы порвет.

Когда все сделано, можно приступать к заливке. Первые 2 – 3 дня после заливки нужно будет накрыть монолит мешковиной или любой другой ветошью и следить, чтобы она была постоянно влажная. Вообще период полного схватывания бетона по ГОСТ составляет 28 суток, но по опыту, уже через пару недель можно снимать опалубку и монтировать каркас.

Несколько слов о способах сгибания труб

Профильная труба вещь специфическая, просто так ее не согнешь, могут деформироваться боковые стенки, здесь нужен более тонкий подход. А если вы решите отдать предпочтение арочной конструкции, то без изгибания никак. Не считая использования спецтехники, существует 3 народных способа изгибания профильной трубы своими руками.

Скажу честно, не все они хороши, но знать о них будет не лишним:

1. Для первого способа вам потребуется как минимум болгарка и сварочный аппарат, причем навыки сварщика должны быть прочные. Смысл заключается в том, чтобы болгаркой с заранее рассчитанной частотой сделать ряд надрезов на всю поперечную глубину трубы, целой остается только задняя стенка. Ширина и частота надрезов варьируется в зависимости от необходимого радиуса изгиба, чем больше радиус, тем шире и чаще должны быть надрезы. После этого труба сгибается до полного смыкания между стенками надрезов и эти швы завариваются. Получается не очень красиво, но достаточно прочно, плюс энергии и времени уходит море;

1. Следующий способ довольно сомнительный. Труба сначала затыкается деревянной заглушкой с одной стороны, после чего в нее наливается вода и затыкается такой же заглушкой с обратной стороны. Далее ее нужно выставить на мороз и как только вода слегка схватится, начинать гнуть трубу, опираясь о какой-нибудь полукруглый шаблон, к примеру, о железобетонное кольцо для колодцев. Лично у меня этот способ вызывает большие сомнения. Если не рассчитать время, вода замерзнет и трубу как минимум разопрет, а как максимум разорвет;
2. Для третьего способа понадобится чистый, просеянный и прокаленный на огне речной песок. Как и в случае с водой, забивается заглушка, вовнутрь засыпается песок и закрывается вторая заглушка. Гнуть нужно также опираясь на округлый шаблон. Мы с соседом пробовали так гнуть трубы, способ конечно рабочий, но о какой-либо точности изгиба говорить не приходится. Если вам нужна одна арка, то он пройдет, но если их нужен десяток, то сделать все одинаковыми маловероятно.

При возведении своей теплицы арочного типа, я не стал морочить себе голову народными методами и сделал проще. Практически на любой металобазе есть трубогибы для профильных и обычных труб.

Когда товар был выбран, отсортирован и оплачен в кассе, я нашел человека ответственного за эту технику, объяснил ему что мне нужно, оставил чертежи, образно говоря, дал «на бутылку» и через час мой заказ был готов. Услуга недорогая, а времени и сил экономится масса.

С изгибанием прямых модулей двускатной или односкатной конструкции все гораздо проще. Этот способ в какой-то степени напоминает первый вариант арочного изгибания.

Определившись с углом наклона и разметив трубу, вам нужно болгаркой вырезать из нее три треугольных сектора. После этого, оставшаяся целой задняя стенка изгибается и швы завариваются. Как показано на схеме. Здесь главное не ошибиться с размерами вырезанных секторов.

Сборка теплицы

Сначала нам нужно сварить и закрепить на закладных анкерах стартовую горизонтальную трубу по периметру фундамента. Это основа, на ней все будет базироваться. Я рекомендую для сборки использовать электросварку.

Алгоритм сборки на болтах и «крабах» примерно такой же, но возиться придется минимум в три раза больше. Не забудьте поверх ленты фундамента положить на гудрон 2 – 3 слоя рубероида, такая гидроизоляция обезопасит трубу от гниения снизу и будет служить дополнительным уплотнением.

Сам монтаж начинается с установки первого вертикального модуля с дверью. Как в двускатной, так и в арочной конструкции он, помимо нижней фиксации к закладной трубе, прихватывается сваркой к двум боковым, наклонным распоркам. Иначе на старте он держаться не будет. Аналогично устанавливается противоположный, крайний модуль с форточкой.

Крайние вертикальные опоры у нас есть, теперь можно переходить к горизонтальным связям. Первой приваривается или прикручивается коньковая балка. Далее, поочередно устанавливаются и привариваются по бокам и сверху к коньковой балке внутренние, промежуточные вертикальные модули. Металлические трубы вещь прочная и надежная, слишком часто устанавливать модули не стоит, как правило, они монтируются с шагом 1м.

Последними монтируются горизонтальные связи, которые служат не только для увеличения прочности конструкции, но еще и для фиксации на них листов сотового поликарбоната. Как правило, для несущих балок берется профилированная труба 20х40 мм, а для горизонтальных связей и прочих вспомогательных упоров, используется труба 20х20 мм.

Кстати, горизонтальные связи в двускатной конструкции нужно монтировать с отступом порядка 100 мм от углов каркаса. Впритык делать нельзя, вам на них еще навешивать сотовый поликарбонат.

Еще хотелось бы дать пару советов по покупке готовых заводских каркасов. Прежде всего, запомните, что чем меньше разъемных соединений, тем прочнее будет конструкция.

Лучше чтобы дуги были цельные, а прямые двускатные конструкции складывались из готовых сваренных модулей. Минимальная толщина стенок трубы 1,2 мм. А максимальное расстояние между стойками 1м.

Вывод

Установка на приусадебном участке качественного капитального парника, который сможет прослужить многие годы – заветная мечта дачников и владельцев загородных домов. Самое простое и практичное решение – изготовление теплицы из профильной трубы, чертеж и проект конструкции при этом можно подготовить самостоятельно, следуя рекомендациям.

Особенности профильной трубы и преимущества использования

Остовом самодельной теплицы, «ее скелетом» является каркас, для изготовления которого выбирается надежный, качественный и долговечный материал, способный противостоять как климатическим, так и механическим воздействиям. Такими свойствами обладает профилированная труба – изделие из металла с круглой, квадратной, овальной или прямоугольной формой сечения, разного размера и различной толщиной стенок.

Данный материал имеет множество преимуществ, делающих его по-настоящему универсальным при возведении легких надворных построек, к которым относится и проектируемая теплица. Особое внимание нужно обратить на следующие характеристики профтруб:

• значительный рабочий ресурс – в сочетании с антикоррозийным покрытием, она легко противостоит коррозии и возможным механическим повреждениям;
• прочность и жесткость – эти качества придадут каркасу устойчивость и неподатливость к внешним воздействиям;
• относительная легкость – вес изделия значительно ниже, чем у деревянного бруса;
• простота обработки и соединения профиля – для работы не требуется специального инструмента, кроме угловой шлифовальной машины и сварочного аппарата;
• широкий выбор доступных форм и размеров профиля.

Помимо перечисленных достоинств, следует отметить относительно невысокую стоимость профильной трубы, делающую ее доступной для покупателей с разным уровнем достатка.

Подготовка материалов

При планировании строительства теплицы необходимо просчитать материальные и финансовые затраты, чтобы начатое мероприятие не осталось незаконченным проектом, а достигло завершения.

Каркас теплицы должен устанавливаться и закрепляться на фундаменте (ленточный или столбчатый). Чаще применяется второй вариант, потому что для жесткой и устойчивой к деформации конструкции необязательно заливать сплошную ленту из бетона, а достаточно подготовить отдельные точки опоры.

А также стоит запланировать материал покрытия. Обычно изготовление теплицы предусматривает использование поликарбоната, стекла или полиэтилена. В сочетании с профилированной трубой идеально подойдет поликарбонат, обладающий достаточной прозрачностью, хорошей прочностью и долговечностью.

Составление чертежа для теплицы

В процессе планирования хорошим подспорьем станет чертеж будущего объекта. С его помощью можно не только спроектировать общий вид и форму возводимой теплицы, но и получить множество преимуществ:

• предусмотреть размеры всей теплицы и каждого отдельного составляющего элемента;
• рассчитать количество необходимых материалов;
• распределить все строительные мероприятия на этапы;
• подготовить инструменты, необходимые при проведении разных рабочих процессов.

Необязательно, чтобы чертежи теплиц отвечали всем требованиям конструкторской документации. Это могут быть элементарные эскизы (чертежи, выполненные от руки без точного масштаба, но с соблюдением пропорций).

Главным требованием к ним должно стать обязательное отображение следующих нюансов:

• периметр основания – длина и ширина строения;
• стойки – их количество, высота, расстояние между ними;
• поперечины – обвязка между вертикальными стойками в их верхней части;
• крыша – форма сегментов (треугольная, арочная), их количество, крепление между собой в верхней части и на скатах;
• подвижные элементы – двери, окна их размер и место установки.

При составлении чертежа важно знать стандартную длину профильной трубы, составляющая 3, 4 или 6 метров. А также встречается типоразмер 12-метровой длины, но с доставкой такого изделия могут возникнуть проблемы. Таким образом, во избежание большого количества обрезков материала, рекомендуется планировать высоту стоек 2 м, расстояние между ними 1 м, а длину и ширину теплицы из трубы выбирать исходя из предлагаемых размеров.

Составление расходной сметы

Без расчета финансовых затрат нельзя быть до конца уверенным в успешном завершении начатого предприятия. Поэтому руководствуясь подготовленным чертежом, с учетом запланированных размеров, необходимо составить смету расходов на приобретение:

• металлических труб;
• поликарбоната;
• крепежных элементов;
• рабочего инструмента.

Следует отметить, что для изготовления основных несущих элементов теплицы нужно приобретать профиль с толщиной стенок не менее 2 мм, а для поперечин или подвижных деталей можно использовать трубы с толщиной металла 1–1,5 мм.

Кроме того, необходимо предусмотреть расходные материалы, такие как электроды для сварки и диски для болгарки.

Последовательность работ при сооружении парника из профиля

Строительство теплиц, как и возведение других сооружений, производится поэтапно. Каждый этап имеет свою важность и производится с привязкой к подготовленному чертежу.

Разметка и обустройство фундамента теплицы

Самым простым и практичным решением надежного закрепления теплицы на месте установки является столбчатый фундамент. Предварительно делается разметка периметра парника на грунте. Для этого размеры основания переносятся с чертежа на почву. Это можно сделать с помощью колышков, вбитых в землю по углам будущего сооружения и веревки, натянутой между ними.

Теперь можно приступать к фундаменту теплицы (пошаговая инструкция):

1. В углах разметки с помощью земляного бура делаются углубления диаметром 20 см,глубиной по 50 см (в климатических зонах с суровыми зимами – не менее 70 см). Такие же углубления делаются по всему периметру, на расстоянии 1,5–2 м друг от друга.
2. В каждое углубление помещается отрезок рубероида, который прилегая к стенкам, образует трубу. Основание ямок засыпается песком на 5–7 см.
3. Полученные формы заливаются бетоном, при этом в каждую лунку помещается кусок арматуры, который впоследствии послужит связующим звеном каркаса с фундаментом.

До высыхания бетона, проводить на нем какие-либо работы запрещено.

Порезка профильной трубы и сборка каркаса

Данные мероприятия осуществляются с помощью болгарки и сварочного аппарата. Профиль разрезается на отрезки согласно чертежу и сваривается между собой в единый каркас. Крыша сооружения может быть изготовлена в виде треугольной или арочной конструкции. Последний вариант предполагает применение определенных технологий по изгибанию металлических труб.

При отсутствии навыков пользования сварочным аппаратом, крепление элементов между собой может производиться с применением соединительных муфт и тройников, предусматривающих болтовую стяжку изделий. Такой метод применяется также для создания разборных теплиц.

Наружная обшивка теплицы

Приняв решение о применении для покрытия теплицы поликарбоната, необходимо обратить внимание на расположение листов на каркасе. Внутри изделия явно просматриваются перепонки (ячейки), обеспечивающие его жесткость. Нужно, чтобы эти полосы располагались вертикально, то есть перпендикулярно относительно основания. Это позволит влаге беспрепятственно стекать вниз, в результате чего она не будет скапливаться в ячейках.

Навеска окон и дверей

Данная процедура является последней в процессе изготовления теплицы. Она производится с помощью обычных навесов, которые могут крепиться к профилю либо саморезами, либо сваркой.

Зазоры между луткой и дверной рамой нужно закрыть резиновой лентой, закрепляемой саморезами по периметру створки для предотвращения проникновения внутрь холодного воздуха. Точно так оборудуются оконные блоки.

Изготовление крыши арочной формы для теплицы

Верхняя часть теплицы, выполненная в виде арки, выглядит более привлекательно, но для придания профилированной трубе закругленной формы необходимо освоить технологию по ее изгибу. Чтобы согнуть трубу существует два способа: холодный и горячий. В обоих вариантах следует применять наполнитель в виде песка, плотно засыпанный внутрь трубы для предотвращения утраты ею формы своего сечения или разрыва по шву. Без наполнителя разрешается изгибать тонкостенный профиль с малым сечением.

Холодный способ заключается в использовании , обеспечивающий точное и равномерное сгибание трубы до желаемого результата.

Горячий способ потребует накаливания металла докрасна и его последующего изгибания. Лучше производить данную процедуру вдвоем. Для достижения высокого качества нужно иметь упор круглой формы, например, металлическую емкость большого диаметра. На ней мелом делается отметка, к которой прикладывается центр заготовленного шаблона, а его края обозначаются забитыми в землю колышками. Профиль в месте изгиба раскаляется с помощью газовой горелки (или иным способом), после чего прислоняется центром к отметке на емкости и одним движением изгибается до касания краями колышков.

Видео: Каркас теплицы из профильной трубы

Теплицы сегодня встречаются на многих огородных участках. Эти сооружения имеют размеры от минимально компактных до максимально просторных. Чаще всего такие конструкции делают из подручного материала. Многие пользователи предпочитают изготавливать теплицы своими руками, используя при этом профильную трубу. Разберем подробно, как нужно правильно делать подобные сооружения и что при этом важно учитывать.

Особенности и виды

Самодельной теплицей на участке сегодня трудно кого-то удивить. Подобные конструкции можно встретить очень часто. Они могут быть самыми разными. Модификация возведенной надворной постройки зависит только от пожеланий хозяев, которые изготавливают ее самостоятельно.

Материалы изготовления при этом также применяются самые разные. Конечно, большинство домашних мастеров предпочитает обращаться к недорогому и податливому сырью, работать с которым будет как можно проще. Однако важны не только эти параметры. Материал изготовления должен быть еще и максимально надежным и крепким. Под данное описание попадает профильная труба, из которой получаются качественные и долговечные теплицы, тем более что их без труда можно возвести своими руками.

Такие сооружения имеют одну характерную особенность – как правило, они имеют небольшой вес, поскольку сама по себе профильная труба, как ни странно, не является тяжелой. Из подобного материала можно построить не только угловатый «домик» для посадок, но и красивую арочную конструкцию. Последние сегодня особенно популярны, потому что изготавливаются довольно просто, но при этом являются эффективными и имеют эстетичный внешний вид. Правда, в таких теплицах рекомендуется высаживать только низкорослые растения. А также с использованием такой трубы получаются надежные конструкции, которые часто дополняют двухскатные крыши.

Как можно заметить, из профильной трубы можно соорудить теплицы разного строения. Познакомимся поближе с возможными вариантами.

Двухскатные

Двухскатная тепличная конструкция из профильной трубы, изготовленная своими руками, является одной из самых распространенных. Такие строения часто изготавливают самостоятельно, экономя средства на услугах опытных мастеров. Двухскатные сооружения можно впоследствии дополнить качественным остеклением или полимерным укрывным материалом – тут выбор остается только за хозяевами. Двухскатные теплицы из труб рассчитаны на долговременное использование.

Главным составляющим элементом этой теплицы является прочный скелет из профилированной трубы. Он представляет собой жесткую опорную основу для дальнейшего закрепления выбранного покрытия, которое станет защищать посадки от негативных внешних факторов. Каркасные основания подобных возведений также делаются самостоятельно. Главная задача в данных работах – предусмотреть максимально надежные крепежи отдельных элементов.

Арочные

Самостоятельно можно изготовить и арочную теплицу из профильной трубы. Это строение чаще имеет небольшую высоту, но у мастера есть возможность сделать и «домик» повыше. В последних вариантах можно будет не только высаживать высокорослые растения, но и перемещаться в полный рост не сгибаясь. Пользоваться высокими арочными конструкциями намного удобнее. В подобных условиях можно будет сажать зелень, укрепленную на специальных опорах.

Грамотно выполненные арочные конструкции не только очень удобны в применении, но и привлекательны. Если все сделать правильно и выбрать для этой постройки идеальное место, то она преобразит собой участок, сделав его более эстетичным.

Пирамидальные

Чуть реже на участках можно повстречать теплицы из труб, выполненные в форме пирамид. Подобные варианты выглядят очень оригинально и свежо. Кроме того, пирамидальные теплицы занимают мало свободного места, поэтому их зачастую возводят в условиях маленьких участков, где каждый сантиметр на вес золота.

Пирамидальные варианты могут выполняться с разной высотой и оформляться разным укрывным материалом.

Плюсы и минусы

Как упоминалось ранее, современные теплицы из профтрубы – явление распространенное. К возведению таких построек обращаются из-за того, что они имеют много положительных качеств. Ознакомимся с наиболее важными из них.

1. Постройки из профильной трубы, изготовленные по всем правилам, могут прослужить очень долго, не доставляя при этом хозяевам лишних хлопот.
2. Каркасы из профтрубы допустимо завершать различными укрывными материалами. Это может быть как стекло или поликарбонат, так и специальная пленка – выбор за хозяевами.
3. Теплицы из профтрубы могут похвастаться простыми, но при этом достаточно надежными креплениями.
4. Сборка таких сооружений не отнимает ни лишних сил, ни много свободного времени, поэтому многие хозяева берутся за самостоятельное их изготовление.
5. Из профильной трубы вполне возможно соорудить теплицу любой формы.
6. Грамотно сооруженная надворная постройка не будет страшиться негативных внешних факторов, например, сильных ветров. В качественной теплице из профтрубы посадкам ничего не будет угрожать.
7. Выполненная с умом теплица из трубы способна не только выполнять свои основные функции, но и стать настоящим украшением участка. К примеру, эффектным внешним видом могут похвастаться красивые варианты со стеклянными покрытиями. В них можно выращивать не только овощи, но и разнообразные цветы. Разноцветные цветочные композиции будут смотреться непревзойденно, находясь за стеклянными стенками такого сооружения.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что теплицы из профильной трубы весьма устойчивы и практичны. Именно поэтому они встречаются так часто. Однако нельзя забывать и о некоторых недостатках, которыми они грешат. Ознакомимся и с ними.

При изготовлении теплицы из профтрубы многие мастера сталкиваются с серьезной проблемой – непосредственным сгибанием материала. Тут очень важно правильно согнуть первую трубу, чтобы в дальнейшем использовать ее как шаблон. Предварительно эта деталь наполняется песком для более плавного и эстетичного исполнения сгибов.

Прочих серьезных недостатков в таких конструкциях не существует. Важно отметить, что теплицы из профтрубы имеют больше плюсов, чем минусов, что и объясняет их широкое распространение.

Выбор профиля и формы конструкции

Если, взвесив все плюсы и минусы, вы приняли решение об изготовлении теплицы из профтрубы, то следующим шагом вам понадобится правильно выбрать профиль и определиться с непосредственной формой будущей конструкции.

Так, прямоугольная и квадратная варианты профильной трубы обычно изготавливаются с применением:

• горячей и холодной деформации;
• электрической сварки;
• электрической сварки вкупе с холодной деформацией.

Если вы хотите соорудить аккуратную теплицу арочной формы, то вам понадобятся трубы с сечением 40 на 20 мм (примерно 10 штук). Их средняя длина будет составлять 5,8 м. Есть два решения: можно сразу же заказать нарезку этих деталей до требуемых размеров либо купить простые варианты в 6 м. Что касается перемычек, то они должны быть металлическими 20х20 мм (их длина должна составлять около 67 см).

Что касается оцинкованной профтрубы – она должна иметь покрытие в виде специального слоя как на внутренней, так и на наружной поверхности. Определить высококачественный материал довольно просто – он должен быть по максимуму легким. Изготовленная из него каркасная основа легко перемещается с одного места на другое. Ее также можно перевезти на машине. Поскольку в этих вариантах присутствует хорошее защитное покрытие, то коррозии они практически не подвержены.

Если вы хотите соорудить теплицу, отличающуюся повышенной механической устойчивостью, то следует выбирать профильную трубу, имеющую дополнительное усиление. Подобные материалы без каких-либо проблем переносят давление до 90 кг на 1 кв. м. В соответствии с положениями ГОСТа, такие конструкции способны служить не менее 20–30 лет. Даже в том случае, если слой оцинковки в каком-то месте согнется, и на нем образуются повреждения/вмятины, то покрытие все равно будет оставаться целым и никак не пострадает.

Чтобы подготовить каркасное основание из простой незащищенной трубы, обычно применяют сварку. Оцинкованные детали связывают при помощи болтов, специальными стыковочными элементами либо уголками. Применять детали из металла большого диаметра – не самое практичное решение, поскольку они излишне тяжелы и совершенно неудобны в работах, о чем говорят многие специалисты и опытные мастера.

Форма конструкции может быть любой – этим и хороша профтруба. Из нее можно соорудить конструкцию практически любой модификации. Самыми популярными по праву признаны шатровые варианты с двухскатной крышей и арочные теплицы разных размеров. Конечно, можно соорудить треугольную или любую другую конструкцию, но такие экземпляры встречаются реже.

Проект и подготовка

Прежде чем начинать самостоятельно изготавливать качественную теплицу из профильной трубы, очень важно правильно составить ее проект. Для этого понадобится подготовить подробные чертежи с указанием всех размерных параметров будущего возведения. Многие пользователи тут обращаются к уже готовым схемам, подстраивая их под свои условия и планы. Такое решение является оптимальным, если проведение подобных работ для вас является чем-то совершенно новым и очень сложным.

На плане планируемой надворной постройки следует отразить следующие важные составляющие:

• основу;
• направление вертикально расположенной стойки;
• кровельную конструкцию;
• обвязку, находящуюся в верхней части;
• дверь, окна и форточки, без которых оставлять теплицу ни в коем случае нельзя;
• распорные детали.

Разрабатывая подробный проект планируемой теплицы, рекомендуется обратить внимание на степень ее освещенности. Учитывайте, что абсолютно любая тепличка должна быть направлена исключительно к южной стороне. Разрешенный перепад поверхности должен составлять не более 100 мм. Исходя из разработанной схемы, проводят разметку будущей надворной постройки. Для проведения этих процедур обычно применяют колышки и веревку. Если проверить размеченные линии в диагональном направлении, то можно сделать все по максимуму ровно и аккуратно.

Нет необходимости пускать в дело абсолютно все профили с сечением 20х20 мм, 40х40 мм, 40х20 мм. Перечисленные детали за счет достаточно плотного корпуса (от 0,2 см) окажутся довольно крепкими и надежными. Горизонтальные стяжки допустимо изготовить из профиля, имеющего сечение от 1 до 1,5 мм, так как необходимости в исключительных параметрах здесь просто нет.

Рассчитывая уровень высоты будущей постройки, надо ориентироваться на рост хозяев участка. В большинстве ситуаций отталкиваются от того, что потолок надо делать чуть выше роста человека, который будет пользоваться постройкой. По этой причине параметры данных оснований могут варьироваться от 190 до 250 см.

Расчет размерных параметров будущей теплицы имеет еще одну важную тонкость – необходимо приспособиться к материалам отделки. Если каркасное основание будет оформляться пленкой, то это не так важно, а вот при обращении к поликарбонату крайне важно добиваться, чтобы габаритов приобретенных материалов хватало для закрытия всей конструкции без дополнительных срезок и добавок. Так, стандартный поликарбонатный лист обычно составляет в длину 6 м. Если речь идет об обустройстве сооружения арочного типа, то здесь следует применять специальную формулу, позволяющую вычислить длину окружности. Учтите, что параметр высоты в 2 м во многих случаях оказывается излишним. Идеальной считается высота в 190 см.

Если вы подготавливаете к возведению сборную конструкцию с аккуратной двухскатной крышей, то лучше брать в учет свойства грунта, что имеется на вашем участке. Идеальных результатов можно добиться, работая на сухой площади, потому что при всей своей защищенности несущие конструкции не должны подвергаться лишним нагрузкам. Это может негативно сказаться на надежности всей постройки, даже если она выполнена на совесть. Песчаная почва окажется лучше глинистой, потому что не является заболоченной.

Самую длинную сторону конструкции обычно обращают на южную сторону, чтобы во внутреннюю часть теплицы попадало самое большое количество солнечного света. Сохранить тепло в постройке и упростить перемещение по ее территории помогут дверцы, зафиксированные в торце.

Как показывает практика, большинство огородников делают двери в теплицах шириной около 0,7-0,8 м. Что касается высоты этих деталей – здесь все зависит от непосредственных размеров всего возведения. Если планируется изготовить капитальную теплицу, то импровизированный тамбур окажется весьма полезным, так как он будет создавать дополнительную воздушную прослойку. Кроме того, в таких условиях можно будет хранить различный садовый инвентарь, что очень удобно.

Сооружение фундамента

Составив подробный план-схему будущей теплицы, можно переходить к подготовке основы под нее. Несмотря на то что надворные постройки из профильной трубы имеют довольно легкий вес, их все равно нельзя оставлять без фундаментной основы. Это обусловлено тем, что облегченные конструкции могут сломаться под действием ветра либо вовсе могут быть похищены злоумышленниками, если не закрепить их на участке максимально надежно. Избежать перечисленных неприятных ситуаций можно, обратившись к изготовлению ленточного или столбчатого фундамента. Выбор идеального варианта будет напрямую зависеть от типа грунта на участке.

Прежде чем приступать к обустройству фундаментной основы, очень важно грамотно подготовить под нее выделенное место. Его скрупулезно очищают абсолютно от всех загрязнений. Кроме того, нередко убирается верхний почвенный слой. После этого делают правильную разметку, опираясь на составленную до этого схему, забивая по периметру будущего сооружения колышки из дерева. Эти детали будут служить основами для удержания веревки.

Завершив все перечисленные действия, можно переходить к самому изготовлению фундамента. Если специальные антивандальные меры в конкретной ситуации не играют особой роли, а также нет угроз сильных ветровых порывов, то можно обойтись подготовкой незамысловатой столбчатой конструкции. Делают ее из асбестоцементных труб.

Рассмотрим проведение данных работ поэтапно.

1. Сперва почву просверливают, четко придерживаясь конкретного шага. Диаметр всех дырок должен быть таким, чтобы труба в них помещалась беспрепятственно без дополнительной подгонки.
2. Поместив опорные детали в подготовленных отверстиях, наружные промежутки надо заполнить грунтом подходящего типа. Его дополнительно понадобится уплотнить.
3. Далее необходимо залить цемент во внутреннюю полость асбестоцементных труб. Это необходимо, чтобы в конструкции не было полостей.
4. Затем в верхней части вводят пластинку из металла. Вместо нее, допустимо использовать заранее подрезанную арматуру (таким образом, получится сцепка между каркасом и фундаментом самодельной теплицы).

Сборка каркаса и обшивка

Завершив работы по возведению фундамента, можно переходить к сборке каркаса из профильной трубы, а затем и ее последующей обшивке. Так, если вы собираетесь изготовить арочную модель, то вам понадобится подготовить правильные дуги. Сделать их можно при помощи такого устройства, как трубогиб. Ручные работы в такой ситуации могут оказаться не только крайне сложными, но и не позволят добиться требуемой точности.

Сборку корпусной составляющей следует начинать с торцевых частей будущего возведения. Для этого отрезки труб связывают при помощи сварки, используя при этом тройники и уголки, если требуется добиться максимальной прочности. Если же вы планируете изготовить своими руками разборную тепличку, то следует обращаться к таким деталям, как соединительные муфты. Завершающим шагом в данном случае станет накрытие корпусной основы надворной постройки выбранным материалом, например, поликарбонатом.

Чтобы надежно зафиксировать листы этого материала, следует использовать особые саморезы с термическими шайбами. Эти детали будут препятствовать попаданию воды в ячейки вещества. Сами же ячейки при этом должны находиться под небольшим углом либо по вертикали, потому как в горизонтальной плоскости сырость и влага попросту будут застаиваться, чем обязательно подпортят материал.

Тепличка в виде аккуратного «домика» с полноценной двухскатной крышей должна иметь оснащение в виде дверцы и форточек. Маленькое строение арочного строения обычно изготавливают только с одной дверцей. Продухов вентиляции в этих строениях практически никогда не бывает.

Главным достоинством арочной формы является то, что подобная теплица получится максимально устойчивой и настолько же практичной. Аэродинамические качества подобных конструкций позволяют им беспроблемно выдерживать сильные порывы ветра. Кроме того, на их поверхности не копится влага и грязь. Как упоминалось ранее, проблемы возникают только в вопросах сгибания профтрубы. Зачастую люди обращаются не только к трубогибу, но и специальным инструментам типа радиусного шаблона.

Сгибать профильную трубу без дополнительного нагрева допустимо, используя специальный наполнитель. Если же речь идет о деталях тоньше 1 см, то в таких добавлениях нет необходимости. В том случае, если вы применяете довольно плотные составляющие элементы, то добавление песка или канифоли может ощутимо упростить проведение работ, поскольку загнуть самостоятельно толстую трубу так бывает быстрее и проще.

Придать заготовке необходимую форму можно и еще одним способом – с помощью применения специальной гибочной плиты с заранее проделанными в ней дырками. Выемки в данном случае необходимы для выставления опорных прутков. Выставив профильную трубу между двумя прутками, выведенных в плиту на требуемом друг от друга расстоянии, профиль аккуратно загибают, постепенно передавая усилия с середины металлического куска на его периферию. Проведение таких работ является вполне доступным, но это может оказаться довольно сложным процессом. Результат будет зависеть от приложенных мастером усилий.

Если речь идет об очень толстых трубах, то их желательно гнуть, подогревая перед этим. Чтобы обеспечить равномерный сгиб деталей, можно обратиться к заполнению профиля просеянным песком. Так как в дальнейшем придется работать с разогретым металлом, то обязательно нужно надевать качественные защитные перчатки. Кроме того, крайне важно позаботиться о безопасности источника огня.

Последовательность дальнейших действий должна быть следующей.

1. Сначала делают пирамидальные заглушки из дерева.
2. В них проделывают выемки, которые будут отвечать за выведение горячих газов наружу.
3. После этого проводят обжиг внешних участков профиля.
4. Наполнение следует очистить от слишком крупных и слишком мелких включений.
5. Песок накаливают под действием температуры в 150 градусов.
6. На одну сторону профильной трубы устанавливают специальную пробку без выемок и желобков.
7. С другого направления во внутреннюю часть профтрубы вводят специальную воронку, при помощи которой получится порционно помещать внутрь раскаленный песок.
8. Затем стенки надо простучать. Учтите, что звуки должны быть глухими.
9. Заполнив трубы песком, фиксируют еще одну заглушку.
10. Место сгиба надо отметить мелом. Необходимый отрезок плотно фиксируют в тисках после укладки на шаблон.
11. Сварная профтруба должна гнуться так, чтобы места соединения находились сбоку.
12. Подогрев по полосе разметки надо делать докрасна.
13. Сделав металл более мягким, его можно будет согнуть всего одним движением.

После этого подготавливают котлован, глубина которого составляет примерно 0,8-1,0 м (зависит от климатической зоны и глубины промерзания грунта). Потом в него заливают цементный раствор вплоть до продольной основы. После этого основания в поперечной части варят к продольным составляющим. Чтобы конструкция была более плотной и устойчивой, принято использовать специальные уголки из металла. Под основу укладывают кирпичи. Можно проделать небольшую канавку.

Прежде чем сделать каркас, необходимо:

• уложить выбранный укрывной материал;
• разместить верхние дуги;
• сделать необходимые пометки при помощи маркера.